Велика криза

Постоји такав аутор Косхасти, довољно је детаљно описао своју визију будућности, највероватније је ова будућност сувише мрачна, али свашта се може десити, али ми се његово резоновање чини веома корисним, па ћу га задржати за сваки случај. <а хреф="хттпс://вицсрг.хо.уа/стат/огород.хтм">Овде можете прочитати у оригиналу.

1. Увод
Зовем се Виктор Сергиенко, сада (2011) имам 35 година.

Моји контакти: емаил: вицсрг@укр.нет

Дакле, прво кратак хронолошки низ. Рођен сам 1975. године у Кијеву. Године 1997. дипломирао сам на Кијевском политехничком институту, Хемијско-технолошки факултет, смер биотехнологија. Резултат је био прилично ретко образовање – техничко, а истовремено и биолошко.
Од 1995. године почео сам да радим у области информационих технологија, као програмер, систем администратор, а искуство стекао и као наставник (3 године), на врхунцу каријере радио сам као шеф ИТ одељења у прилично великој компанији.
Крајем 2002. године размишљао сам о потреби да променим начин живота, јер ми из више разлога мој претходни начин живота више није одговарао (разлози су детаљније описани у посебном делу). Период је трајао отприлике шест месеци када сам активно тражио и обрађивао информације и развијао решење. У марту 2003. одлука о пресељењу је финализована и донета.
Истог тренутка сам почео активно да се припремам за селидбу. У мају 2003. (2-4.) отишао сам у то подручје да пронађем дом. Потрага је крунисана успехом у селу Ковалин, Перејаслав-Хмељницки округ. Нашао сам празну кућу, нашао власнике, преговарао о куповини, дао депозит; и у лето 2003. купио кућу за 500 долара.
Од тог тренутка сам све викенде проводио тамо, у свом будућем дому, а радним данима наставио да радим у Кијеву. Да би се кућа довела у усељиво стање, било је потребно доста посла, једна од главних ствари је била замена крова (стари је био сламнат) новим од шкриљца, а касније – уградња металопластичних прозора (стари су били потпуно дотрајали).
У лето 2003. године променио сам посао у мирнији – као једноставан програмер. Током зиме 2003/2004, наставио сам да се припремам за селидбу, коју сам планирао за март, и да прикупљам залихе. У марту 2004. дао сам отказ и преселио се да живим у својој кући на селу. Сада се мој начин живота окренуо наглавачке – проводио сам 6 дана у недељи на селу, а 1 дан у недељи сам ишао у Кијев на посао.
Тог пролећа сам већ садио своју башту и уопште био потпуно ангажован на организовању фарме. У лето исте године супруга је дала отказ и преселила се код мене и од тог тренутка је увек неко био код куће – набавили смо псе, мачке, купили козу. У јесен, у новембру 2004. купили смо коње – два сеоска коња са запрегом коштала су нас 1.500 долара (подељено са мојом сестром).
У исто време, у јесен 2004. године, моја сестра се са породицом доселила у село (још раније је купила две куће недалеко од мене). Од зиме 2004/2005, наши извори за живот су постали потпуно независни од спољног снабдевања. У зиму 2005/2006, радио сам у Кијеву 3 месеца, 4 дана у недељи – на истом послу, као програмер.
После тога сам потпуно напустио овај посао, а уместо овога добио сам хонорарни посао у Кијеву, где сам могао да долазим по флексибилнијем распореду – једном у 2-3 недеље, на пола дана. Од почетка 2007. тамо више скоро и не идем, у Кијев долазим прилично ретко, можемо рећи да сам потпуно завршио са зарадом на ИТ-у.
У октобру 2006. купио сам још једног коња – расног, орловског касача. У децембру 2006. купио сам шестомесечно ждребе – такође орловског касача; подигао и јахао је. Године 2008. извршио је велико унутрашње реновирање куће и поставио темељ испод зидова. У марту 2009. рођена нам је ћерка. Године 2010. започео је велики грађевински пројекат, који је укључивао скоро удвостручење проширења куће.
У октобру 2011. рођена нам је друга ћерка. Ево, укратко, најважнијих догађаја до данас (новембар 2011).

Главни циљеви које сам покушао да постигнем променом начина живота. Главни и примарни циљ је постизање максималне аутономије у главним аспектима одржавања живота, који првенствено укључују храну и становање. Други циљ је постизање максималне аутономије у свим осталим аспектима одржавања живота, који укључују репродукцију елемената материјалне културе.
Трећи циљ је постизање максималног квалитета живота, чији аспекти обухватају физичко и психичко здравље, хранљиву исхрану, здраву животну средину, довољно слободног времена за рекреацију, креативну самореализацију итд.

Објашњење. Аутономија овде значи независност од позитивних фактора околног друштва који обезбеђују ове аспекте подршке животу. То се односи на услове које нам друштво обезбеђује да бисмо имали нешто што желимо.
На пример, допремање намирница до продавница, вода у водоводу, струја у жицама, топлота у акумулаторима, бензин на пумпама за аутомобиле, изношење нашег смећа из наших дворишта итд. Посебно истичем да ове позитивне факторе треба разликовати од негативних – оних који НЕ СМЕ да постоје да би све било добро.
На пример, војна регистрација, одвођење деце у војску, наркомане на улазима, ударање цеви по глави да нам одузме новчаник, вишкове апропријационих јединица итд. Ово објашњење је направљено посебно за оне сањаре који не разликују позитивне факторе од негативних. У концепту аутономије, мислим на независност само од позитивних фактора;
постизање независности од свих замисливих негативних фактора никоме је немогуће, а ја не постављам такав циљ. Ниједна особа не може ништа разумно да уради против вода митраљезаца на оклопним транспортерима, укључујући и мене.

Претпоставке на основу којих су постављени наведени циљеви. Очекује се да ће ускоро (у наредним годинама) наступити велика ресурсна и економска криза, на неодређено време, прећи у цивилизацијску.
Њена разлика од непосредних економских и ресурсних криза (Велика депресија 30-их, Други светски рат 40-их, распад Уније 90-их) је управо у њеној вечности, повезаној са цивилизацијском прекретницом, изазваном почетком исцрпљивања најважнијих природних ресурса за цивилизацију.
То значи да ће, за разлику од свих претходних ситуација, стратегија „преживети, чекати, чекати боља времена“ бити погрешна; ако буде лоше, биће још горе. Оправдање неминовности оваквог развоја догађаја је ван оквира овог материјала; Дотакао сам се овог питања у својим другим материјалима, а тамо има доста материјала других људи.
Заинтересовани могу погледати преглед линкова овде – хттп://вицсрг.хо.уа/стат/доцтрина.хтм. Развој могућих последица је такође веома сложено питање које захтева посебно истраживање. Даћу само закључак који је важан за овај рад. На почетку акутне фазе кризе, глобални финансијски систем и међународна трговина биће готово потпуно уништени.
Снабдевање многих роба преко граница ће престати, укључујући и енергетске ресурсе: нафту и гас. У врло кратком времену од почетка акутне фазе кризе (од неколико месеци до годину дана), најважнији инфраструктурни комплекси који обезбеђују егзистенцију већине становништва биће потпуно и неповратно уништени.
Ово је агроиндустријски комплекс који не може да испуни своје задатке без несметаног снабдевања нафтним дериватима; саобраћајна инфраструктура, из истих разлога; стамбена, комунална и индустријска инфраструктура (производња и транспорт електричне енергије, водовод, канализација, топловод).
Неповратност ће бити узрокована неизбежним хаотичним и вандалским радњама људи (нпр. у тренуцима нередовног укључивања струје у недостатку топлоте, масовним укључивањем грејача ће изгорети локална инсталација – већ стечено искуство из сличних инцидената на местима хаварија), а недостатак поправки и ремонта се мора наставити са одржавањем броја поправки и резервних делова опреме (потребно је наставити са поправком и редовном поправком). без овога прети потпуно уништење).
Што се тиче електричних мрежа, неповратност ће се постићи када после неколико месеци без струје људи почну да скидају жице са стубова. Дакле, морамо рачунати на то да ће наведена инфраструктура бити уништена једном заувек.
Сходно томе, они чији је живот заснован на постојању ове инфраструктуре наћи ће се у опасности за физички опстанак. За излазак из ове претње потребно је постићи аутономију, што је и наведено у циљевима.

Основни принципи за постизање наведених циљева. Да би се разумели ови принципи, потребно је мање-више јасно замислити постојеће стање и структуру модерне урбане цивилизације. Покушаћемо да не улазимо превише у ова питања, већ да их откријемо у њиховим главним карактеристикама.

Почнимо са исхраном. Свака особа конзумира својих 1,5 – 2 кг хране дневно, и третира се тако мирно као да се ови производи појављују у задњим просторијама продавница (ц). Ако схватите одакле долазе, постаће јасно колико фактора утиче на могућност да их имате.
Почев од доступности новца у џепу, па до глобалног стања ствари у земљи и свету – финансијама, енергетиком, пољопривредом итд.
Штавише, неважеће су позивање на чињеницу да су глад и рационализација хране остали негде у прошлости, јер се свет не само приближава тешком периоду свог постојања први пут од Другог светског рата, већ се од тада ситуација са зависношћу увелико погоршала – што се види бар из односа сеоског и градског становништва.
Дакле, за постизање аутономије у снабдевању производима, јасан избор је самосталан ручни рад на земљи. Зашто независни – да нема зависности од других људи (одједном неке године из неког разлога пожеле да раде нешто друго осим да узгајају храну за мене;
мора се разумети да у свакој озбиљној кризи степен поделе рада у друштву значајно опада, а многе професије које су пре кризе давале „сигурне приходе” остају без посла). Зашто ручно – да нема зависности од нафтних деривата и других енергената. Ова напомена је за оне који чиста срца саветују „свако да ради оно што најбоље зна“ (тј.
за мене – програмирање), или „зашто се мучити кад има аута” (тј. купити моток или мотор). Не, ни једно ни друго није погодно – само независно и само ручно.

Сада о становању. Становање обавља изузетно важну функцију у животу човека; човек не може да постоји без становања (бар некаквог) у нашем поднебљу. Његова најважнија функција је заштита од неповољних климатских услова – падавина, ветра, хладноће. Секундарна функција је да обезбеди човеку услове за живот.
Свака особа треба не само да има храну, већ и да је кува – што значи да би у кући требало да постоји таква прилика – пећница или шпорет. Свако треба да се окупа и опере ствари, што значи да мора негде да се добије вода, загреје је, па негде стави. И тако даље. Све људске потребе које се задовољавају становањем морају се поделити на три дела.
Први је апсолутно неопходан, без којег особа доживљава физичку нелагодност и опасност по живот. Друго је оно што није директно неопходно за живот, али је ипак веома корисно и неопходно. А треће је нешто што пружа задовољство и удобност, али не доноси много стварне користи.

У први део ћемо укључити:

1) затворени простор (зидови, под, плафон, кров) – нешто што нас штити од ветра и падавина;
2) извор грејне топлоте у кући и довољна топлотна изолација зидова – нешто што ће нам обезбедити прихватљиву температуру зими;
3) присуство прозора који обезбеђују довољно светла (у мраку нећемо моћи ништа);
4) извор јаке топлоте погодан за кување (сирови кромпир или житарице вас баш и не засити);
5) присуство извора воде у кући или у близини куће (у количини довољној за пиће, кување, прање и прање веша);
6) присуство места у кући или у близини куће на које се могу изливати отпадне воде;
7) присуство у кући или у близини куће места где можете ићи у тоалет у складу са санитарним и хигијенским стандардима (тако да не постоји опасност од ширења болести).

Пошто су горе наведене функције апсолутно неопходне, становање које их не обезбеђује није становање по дефиницији.

Други део би укључивао присуство струје у кући. Не пружа ништа заиста витално, али једна ствар – осветљење ноћу – је изузетно драгоцена, омогућавајући вам да продужите дневну светлост и урадите много више ствари (ово се односи на зимско рачунање времена, када пада мрак већ у 4 сата поподне).
Ово такође укључује присуство нормалног намештаја у кући – намештај, све врсте ствари, тепих на поду, завесе на прозорима, кућни прибор итд.

И само у трећи део бих укључио присуство у кући лустера, спуштених плафона, грејних подова, ђакузија, италијанске плочице у тоалету и само присуство тоалета у кући.
Ово питање је болна тачка за многе људе, па ћу још једном нагласити – по мом мишљењу, имати топли тоалет у кући је пријатно, удобно, пожељно, али ни на који начин није апсолутно неопходно, нити доноси неку значајну корист. Не морате да живите у тоалету или да читате књиге, морате да дођете тамо, одрадите тренутак и одете.
По мом искуству, ни мраз од 30 степени није препрека за ово. Ово не представља опасност по здравље, шта год неко рекао.

Дакле, при доношењу фундаменталне одлуке по питању становања, узео сам у обзир да становање нужно мора да обезбеди први део услова; ако је могуће – други; а треће – како испада. При томе, наравно, сви не треба заборавити да је главни услов аутономија. Размотривши опције, можемо доћи до закључка да градски стан уопште није становање.
У недостатку функционалне инфраструктуре, не пружају скоро ништа из првог дела (тачке 2,4,5,6,7). У недостатку текуће воде, неће бити где да се оде у тоалет (а после неколико недеља сипања канти испод жбуња у двориштима стамбених зграда, посебно лети, почеће епидемије); у њему неће бити могуће кувати храну (чак и ако има хране);
неће имати шта да се пије и има шта да се пере (а резервоара је мало у великом граду и далеко су, а ни у једном нема воде за пиће; тешко је замислити како можете да напојите велики вишемилионски град из пар малих прљавих река; можда ће недостатак воде за пиће постати први озбиљан проблем када се водоснабдевање искључи);
зими ће унутрашња температура бити скоро иста као напољу.
Нешто о томе колико коштају градски станови зими без радне инфраструктуре (набројимо – струја, водовод, грејање, гас) дају описи опкољеног Лењинграда (узимајући у обзир чињеницу да се тих година пола Лењинграда грејало на дрва, па су сходно томе многе куће имале пећи и некакве резерве огревног дрвета, а уопште није било становништва као што је тада било у граду).
Неки описи се могу наћи у делима Стругацких.

Решење сам формулисао овако: стан треба да буде приватна кућа, смештена на месту са аутономним водоснабдевањем, са грејањем на пећи, у простору где има мало људи, недалеко од што веће шуме. То је оно чиме сам се руководио при избору места и куће.

Комбинујући одлуке у вези са снабдевањем храном и смештајем, добијамо решење за целокупни животни стил:

Треба да живите у приватној кући, на што већој парцели, организујући домаћинство на начин да аутономија у исхрани и становању буде што потпунија.

Ово је основа, а затим се уз њу прилажу разна појашњења у вези са разрадом појединих питања.

Овде би такође било умесно формулисати шта је Кошасти метод (ово име је рођено против моје воље и свако га користи како хоће, па да не би било несугласица дајем своју формулацију).

Метода Косхасти је: (прати кључне речи) – методолошке препоруке засноване на личном искуству о промени начина живота поједине породице, (КАДА) уочи и на самом почетку кризе, (ЗАШТО) осмишљене да СМАЊУЈУ ВЕРОВАТНОЋУ смрти и катастрофа у јеку кризе, и ПОВЕЋАЈУ ВЕРОВАТНОЋУ погибије и катастрофе у јеку кризе, и ПОВЕЋАЈУ ВЕРОВАТНОЋУ СЛЕДЕЋЕ НА ЊИХ, ВЕРОВАТНОЋУ планирања до 5 година, резултат је око 5 ВЕРОВАТНОЋА опстанка. крај свог живота и пре самосталног живота ваших унука, (КАКО) пресељењем на село, даље од великих градова, и успостављањем што аутономнијег управљања.

Овако. Не мање, али ни више.

Одабир локације и удаљености од града. Чињеница да место треба бирати није у граду или близу града јасно је од самог почетка. У кризном периоду, велики и средњи градови постаће зоне тешке катастрофе и биће неопходно да се држите што даље од њих. С друге стране, премештање негде веома далеко је тешко из техничких разлога. Удаљеност од 60-80 км од Кијева је изабрана као разумна.
Као другу меру пасивне заштите, изаберите село које није на аутопуту (што би било веома згодно са транспортне тачке гледишта), већ удаљено од аутопута, удаљено најмање 10 километара. Објаснићу ове мере. По мом мишљењу, током кризног периода биће два типа кретања људи из великог града.
Први су рације, када човек оде негде са циљем да тамо набави храну и врати се назад у град, где чека гладна породица. Већина овога ће бити пешке, нешто на бициклима; углавном сами или у малим групама (2-3 особе), неки – у средњим наоружаним бандама.
Главна карактеристика је да рација укључује кружно путовање у кратком периоду – дан или два. Дуго путовање по храну није препоручљиво јер ћете током путовања појести више него што можете понети. На основу могућности пешачења, „најтоплија“ зона биће 20-30 км од границе града.
Обим од 50 км биће практична граница за „вишедневне“ шетње и бициклистичке излете. Даље, са рацијама ћете морати да се носите прилично ретко. (Подсећам да су ово моји лични прорачуни, можда неко мисли другачије, али ја сам тако мислио). Други вид кретања људи је миграција. Када се људи селе са својом породицом и стварима.
Ови људи могу да иду било где, али ће њихово понашање бити потпуно другачије од оних првих – будући да су и сами рањиви, биће много мање склони насиљу и агресији од „отимача“. Главни ток људи кретаће се аутопутем, па ће села дуж аутопута бити много подложнија контакту са мигрантима од оних која се налазе даље од аутопута.
Дакле, избор локације 70 км од Кијева и 10 км од аутопута је ефикасан и јефтин начин пасивне заштите у кризним условима. Што, наравно, не негира опасност и друга средства заштите од ње.

Подручје је изабрано за Перејаслав-Хмељницки јер није густо насељено, има знатне шуме, еколошки је чисто, а према радијацијској мапи једино је чисто подручје у Кијевској области. Међу неколико села која су испуњавала услове изабрано је село Ковалин. На ободу села пронађена је празна кућа, са плацом од 75 ари, купљена за смешне паре – 500 долара.

Принципи привредне организације. Да бисмо разумели ове принципе, морамо узети у обзир да претпостављам да ће у блиској будућности почетак колапса технолошке цивилизације повезан са кризом ресурса. То значи да ће многе ствари које су сада доступне и јефтине у будућности бити недоступне или веома скупе, барем за већину становништва.
То се односи на оне ствари које се не могу радити у занатским условима, које захтевају велике високотехнолошке производне капацитете, неприступачне сировине итд. Списак таквих ствари је огроман, чак и ако из ње изузмете оно без чега се лако може.
Оно што је двоструко лоше је то што су многе ствари које су људи некада могли да раде у импровизованим условима, сада нико не може – знање је изгубљено, а не можете га пронаћи ни у књигама.
На пример, одећа – још почетком 20. века на селима је куповна одећа била луксуз који није био доступан свима, а већина људи је носила свакодневну одећу од домаћег платна, коју су власници сами правили од влакана лана и конопље. Готово свака кућа имала је свој разбој; делови из њега још увек леже у многим колибама, укључујући моју и сестрину.
Нажалост, немогуће је саставити комплетну радну машину, а не постоји ни могућност управљања њом; и што је најважније, да бисте управљали машином, прво морате припремити нити, а ово је посебна индустрија – производња и предење биљних или вунених влакана. А исто је и са многим другим стварима – дрвеним посудама, бурадима, кацама, корпама итд.
– у привреди од пре једног века, у ствари, куповало се само гвоздено оруђе и со. Сада је овај подвиг скоро немогуће поновити.

Вођење домаћинства захтева много различитих ствари. То су различити алати – за обраду тла, дрвета, метала; Ово су разни прибор за домаћинство; а то су потрошни материјали неопходни за изградњу и низ других ствари.

Неке од ових ствари су стриктно неопходне (покушајте, на пример, да ископате рупу без лопате или да кувате боршч без тигања), друге – без којих можете да урадите или да их замените другим (на пример, машина за мужу крава или процесор хране);
неки су јефтини (иста лопата, виле, секира, тигањ), други су много скупљи (мотоблок, моторна тестера, трактор);
неки могу служити дуго, много деценија (иста лопата), други пропадају након одређеног периода нормалне употребе (на пример, ножна тестера), или су једноставно краткотрајни у својим својствима; и коначно,
неки могу да раде без привлачења спољних ресурса (иста лопата), другима је потребан сталан приступ ресурсима који се не могу репродуковати на фарми (на пример, трактор не ради без горива; мање очигледно, али не ради без приступа резервним деловима – један мали део лети, каиш, црево, зупчаник – и то је то, трактор стоји).
Ако желимо да ствари користимо за вођење домаћинства у будућности, после кризе, треба да одлучимо сада, пре кризе, које ћемо ствари куповати у којим количинама. Ако имате неограничена финансијска средства, онда можете, наравно, купити много свега. Али немају сви такву срећу.
Стога је уобичајен задатак да се у условима ограничених финансијских средстава најрационалније купе разне ствари. Приликом решавања овог проблема веома је важно правилно одредити критеријуме рационалности. Ја сам их овако дефинисао.

Предност имају ствари строге нужде у односу на ствари без којих се може (тј. нема смисла размишљати о машини за храну (ма колико то жена желела) док у домаћинству нема довољног броја лопата, коса и секира);
Приоритет имају јефтине ствари у односу на скупе (ако се исти проблем може решити јефтином и скупом ствари, боље је изабрати јефтину; овде је упозорење о квалитету и споредним карактеристикама ствари заиста важно. На пример, купио сам неке алате само од Стенлија, иако су веома скупи; али дефинитивно вреди;
ако упоредите ножну тестеру Станлеи и неки Топек – они су идентични по изгледу, тестеришу једну плочу – такође нема разлике; али да га користим дуго и активно – Топекс је одавно бачен и проклет, а Стенли још није постао туп, сече и сече као да пева песму);
Приоритет се даје дуготрајним стварима у односу на оне краткотрајне (ово је једна од најважнијих тачака. Хоризонт планирања је овде важан – многи људи не гледају даље од неколико година унапред, али сам сматрао да је потребно да поставим хоризонт на 50 година.
Сходно томе, оне ствари које се купују у једном или неколико примерака треба да буду у стању да преживе овај период, чак и ако коштају знатно више од својих аналога. На пример, купио сам кухињско посуђе – лонце – од масивног нерђајућег челика, Бергхофф, иако би било много јефтиније купити емајлиране лонце.
Али емајлирани имају један недостатак – пре или касније их ударите о нешто, а на емајлу ће се појавити мала мана, место са пукотинама кроз које ће вода доспети на гвожђе, почеће да рђа – за годину или две, и рупа је спремна, а тигањ се може отписати. Може трајати 5 година или 10, али неће трајати 30-50, можете гарантовати.
Дебели нерђајући челик ће трајати 50 година, а у принципу ништа га не спречава да служи 100 или 200 година. Може се упропастити само маљем. Да не помињемо да су такви лонци и тигањи веома згодни за употребу); и коначно,
Апсолутни приоритет имају ствари које раде аутономно, у односу на ствари којима су потребни спољни ресурси (пумпање воде електричном пумпом је много згодније и пријатније него коришћење канте са ланцем, али у недостатку струје, пумпа постаје бескорисна гомила метала, и тешко је онемогућити канту са ланцем. Овде је врло танка линија;
на пример, да ли је ручна пумпа аутономна или неаутономна ствар? На први поглед делује аутономно, али на други поглед понекад захтева поправку и замену гумених заптивки; филтер у бунару има тенденцију да се запуши током времена. У том погледу, бунар и пумпа су много мање поуздани и издржљиви од бунара и канте са ланцем; Штавише, то је скупље решење;
дакле, предност се даје бунару, а бунар се може покренути тек након бунара, ако то финансије дозвољавају.
Хајде да формулишемо принципе по којима је пожељно организовати привреду. Домаћинство треба организовати тако да се, ако је могуће (идеално, уопште) не користе потрошни, непоновљиви материјали, већ се користе само непотрошни, трајни предмети. Овај идеал је 100% недостижан – на пример, со је непоновљив материјал и не постоји начин да се избегне употреба.
Ово се може решити тако што ће се број оваквих тачака свести на минимум, а онима које постоје обезбедити резерве за цео период планског хоризонта. На пример, питање соли се решава овако: једна особа троши 2-3 кг соли годишње (ово је са резервом). Четворочлана породица потрошиће 600 кг соли за 50 година. Ово је количина коју треба да набавите (имам отприлике оволико).
Још један неизбежно потрошни материјал су ексери. Добро је ако се троше на зграде које ће трајати много деценија – на пример, нови кров на штали. Што је још горе, морају се користити тамо где им је животни век много краћи – на пример, ограда или ограда.
Овде постоје две опције – набавите приличну количину ексера (сада имам око 100 кг различитих, али то још увек није довољно) и поново употребите ексере (извуците их, поравнајте и користите на неприкладним местима). И тако даље.

Овај принцип има низ суптилних тачака које се не могу у потпуности посматрати. На пример, нисам се опскрбљивао поклопцима за конзерве 50 година, већ само 5 година. Али можемо и без конзервирања, поготово што смо већ савладали алтернативне методе за кисељење краставаца и купуса и прављење корејске шаргарепе. Па, док има поклопаца, уживаћемо у конзервираним краставцима.
А у осталим стварима је исто – што је ствар мање витална, то је више одступања од принципа дозвољено. Наравно, у исто време, сви не треба заборавити на фактор трошкова – све ове игре су прихватљиве само са јефтиним стварима.

Горе

2. Дом
У свом првом материјалу детаљно сам описао пројекат куће од пене бетона коју сам намеравао да изградим. Као што сам касније написао, из финансијских разлога нисам могао да саградим ову кућу. Међутим, мој пројекат није био узалудан – после мене се у суседство преселила моја сестра, која је сама изградила потпуно исту кућу, практично без промена, коју сам ја пројектовао.
Стога сам у прилици да опишем две куће одједном – ону у којој заправо живим и ону коју је изградила моја сестра. Да тако кажем, прво реалност, па идеал.

Моја кућа је изграђена 1948. године. По структури је брвнара. Доње круне су од храста, горње су од јохе, бора, не сећам се тачно, али ми је речено да су врсте дрвета одабране по „исправној“ технологији. Крошње храста леже директно на земљи; нема темеља. На угловима су камени темељци (њихову улогу играју резервоарски ваљци (!), што, с обзиром на годину изградње, не чуди). Земља је песак.
На једној страни под је у равни са земљом, на другој је направљена постељина испод куће; стоји, такорећи, на узвишењу од 30-50 цм, које се удаљава метар и по од зидова. Локација у односу на околни пејзаж је таква да кућа ни у ком случају није у опасности од поплаве – стоји на локалном брду.

Зидови су, споља и изнутра, обложени дебелим слојем (7-10 цм) глине и сламе. Ово је чисто украјинска традиција, која, како ми је речено, није распрострањена у Русији – много је чешћа слика када је брвнара гола и ничим обложена. Зашто је то тако, није ми јасно.
Овај премаз је генијално средство за топлотну изолацију (зид је бар дупло топлији) и за очување дрвета (читао сам да у дебелом слоју глине постоје јединствени услови који чувају дрво у максималној суви, плус заштита од буба). Плус, постоји потпуни недостатак дувања – и без бриге са заптивање шавова (о чему се увек мора водити рачуна у голој кући од брвана).
Па, материјал је бесплатан – глина и слама су обично свуда доступни. Процес је, међутим, напоран – гнетите глину у малим количинама, мешајте сламу – руке ће вам отпасти, пробао сам. У великим количинама то се ради у рупи уз помоћ коња.

Седамдесетих година кућа је споља била обложена глином са плочама од лесонита офарбаних одозго белом бојом, а углови су били обложени фарбаним даскама. Изненађујуће, ова плоча од влакана, наизглед краткотрајан материјал, сада изгледа сасвим пристојно.
Ако зидови нису ничим обложени, онда се глина мора сваке године подмазати (на отвореном, глина, која није савршено заштићена од влаге, може местимично да набубри и да се љушти) и побели. Обично се то ради за Ускрс, “замазујући” колибу и изнутра и споља.

Кућа у тренутку куповине, 2003. Кров куће у време када сам је купио био је покривен сламом (једна од последњих кућа у селу која је била под сламом). Овај сламнати кров је живео скоро 50 година и више није био погодан. Сламнати кровови су заправо веома издржљиви, али захтевају годишње прегледе и мање поправке.
Ако негде почне да трули и утрне, треба наћи место, очистити, померити сламу, а можда и променити сноп. Ово нико није радио најмање последњих 20 година. На место које цури стављен је комад филца и притиснут штапом. Оно што се десило као резултат је страшно за погледати (види фотографију, моја кућа у тренутку куповине, 2003). Још увек полако спаљујем овај кровни материјал у пећи.
А слама са овог крова, после демонтаже, била је скоро сва свежа, златна, јака, доста је у нераспаднутим сноповима (касније сам њима поправљао кров шупе). Сламнати кров који се правилно одржава може трајати 100 година.
Сада би, иначе, ту технологију било веома тешко обновити – макар само зато што се снопови сламе за кров праве само од ражи, ручно сабијају срповима, везују превјесима у снопове право у њиви, а потом у истим сноповима вршају. Ниједан комбајн то не може да уради, али морате знати како да то урадите својим рукама. Раније је свако могао…

Последица оштећеног крова биле су пруге на плафону – где је цурила вода. Један од њих је већ био прилично значајан – још годину дана, и зид би почео да труне. Стога сам одмах након што сам изабрао кућу, у лето 2003. године, заменио кров на њој (уз мали ризик – куповина тада још није била ни завршена). Тим западњака је за 4 дана направио нови кров – кров од забатног шкриљевца.
Израда је била одвратна, али се у целини показало да је кров сасвим прикладан и да је испунио своје функције. Гледајући њихов рад, сећам се бесмртних речи Сорга – „Ако желиш да се нешто уради добро, уради то сам.

Кућа са новим прозорима и кровом, 2004. Касније, у пролеће 2004. године, у време селидбе, поставио сам нове прозоре – метал-пластичне. Стари дрвени прозори су били у веома лошем стању и кроз њих би се губило много топлоте. Зато сам одабрао профил (аустријски, ширине 72 мм, петокоморни), стакло (двокоморни, ширине 36 мм: 4-12-4-12-4), и убацио нове прозоре у отвор, уклањајући старе.
(види слику, моја кућа са новим прозорима и кровом, 2004)

Кућа ме је коштала 500 долара (и још 120 за уређење). Кров ме је коштао 750 долара – негде у једнаким деловима, по 250 – за дрвену грађу (греде, даске), за шкриљац и за рад екипе. Прозори су ме коштали 500 и пени долара. Тако су моји капитални трошкови за куповину стана износили 500+120+750+500 = 1870$. Додајмо мале трошкове са заокруживањем и добијемо 2000.
Мислим да је цена за пуноправну кућу са великом парцелом једноставно оскудна. Није ми требао никакав капитал, овај новац је једноставно скинут са мојих плата (напустио сам посао у марту 2004). Ово сам рекао посебно за оне који плачући проглашавају да је немогуће да младић стекне свој дом; стога морате издвојити новац за изнајмљено становање;
или ући у кредитно ропство на 30 година. Не, све је сасвим могуће и стварно ако се мало оде даље од наметнутих стереотипа.

Кућа има један дневни боравак, кухињу, ходник и оставу. Укупна површина куће је 49 квадратних метара. Површина дневне собе је 32 квадратна метра, без пећи – 27 квадратних метара. Површина кухиње је 8 квадратних метара, ходника и оставе по 4,5 квадрата. У соби има 4 прозора, у кухињи 2 прозора.

У соби је руска пећ. Користи се за грејање и кување. Остатак просторије је функционално подељен на зоне: на улазу је ходник (вешалица, на поду је простирка по којој се може ходати са ципелама, место за ципеле); наспрам врата је дневни боравак (софа, трпезаријски сто, клавир, у углу је моје радно место: сто са компјутером, полице, ноћни ормарићи), десно је радна соба (ормар, радни сто;
ограђен од дневне собе наслоном софе), у углу је шпорет на коме је спаваћа соба. Морам рећи да је таква функционална подела прилично згодна, и мање-више сам почео да разумем суштину кућа у којима се кухиња глатко претвара у трпезарију, глатко се претвара у дневну собу са камином, на чијем крају се налази ходник и улаз. У реду.

Кухиња је одвојена од собе вратима. Постојала је друга пећ, која је била практично неподесна за даљу употребу – озбиљна пукотина је прошла кроз цело тело. Раставио сам га и уместо њега направио нови, који сада углавном користимо.
Пећ (овде се ова врста пећи чешће назива “груба”) је мултифункционална – сама загрева целу кућу, на њој се кува и храна, а у њу је уграђен резервоар за загревање воде.

Сестрина кућа О новој кући моје сестре. У ствари, ово није једна кућа, већ две. Моја сестра има одраслу ћерку, тако да није могла да изгради кућу само за себе. Купила је 2 колибе поред мене и саградила 2 нове куће на ове две парцеле. Готово су идентичне, једна је пуне величине (2 спрата), друга је нешто мања (1,5 спрата – горњи спрат је полупоткровље).
Описаћу двоспратни (види слику, јужна страна куће има велике прозоре; улаз и веранда су на супротној, северној страни). Величина куће (спољашње) је 8к9 метара, темељ је тракасти, врата су широка пола метра, дубина је 1,2 м, висина постоља изнад земље је 60 цм, ојачана арматуром од 16 мм.
Зидови су од пенобетонских блокова (густине 800), дебљине 300 мм, ојачани кроз два реда са мрежом од 4 мм жице. Спољашњи зидови су обложени белом кречњачком циглом од пола цигле, са ваздушним размаком од 3-5 цм између пенобетона и цигле (види слику, врата, унутрашња врата су већ постављена, спољашња још нису постављена), облога је повезана са блоковима пене арматурном мрежом која се ослобађа на свака два реда.
Између првог и другог спрата, а изнад другог спрата, на пјенастим блоковима је армирано-бетонски појас од 15 цм, на њега су постављене дрвене подне греде 25к25 цм. Плафон је даске 40 мм положене на греде.
Плафон 2. спрата је такође греде, даске од 30 мм, на њима – глина-пиљевина-бетон (пиљевина, глина и источна страна куће су помешани са цементом, положен у мокром облику, стврдњава се, добија се прилично јака лагана топлотноизолациона маса. м ширине на јужној страни куће – 2 велика прозора по спрату;
на источној и западној страни по 1 мали прозор, на северној страни нема прозора (види слику, источна страна куће). Прозори су дрвени (од домаћег мајстора, прилично квалитетни), али не са стаклом, већ са дуплим стаклима (двокоморни, 32 мм) (види.
фото) Грејање је пећи, пећ ће се налазити у центру куће на посебном темељу, пројектованом тако да загрева све просторије у кући, служи за кување и загревање воде. Пећ има дизајн са два звона, ја сам га развио. Кров куће је једноставан забат, поткровље је хладно, забат је постављен као наставак зида, од кречно-песковане опеке, са по једним прозором на свакој страни (источна и западна).
Кућа још увек има недовршено унутрашње уређење; моја сестра већ живи у њему од 2007. године (пре тога је живела у старој колиби на овом сајту). Друга кућа још није баш потребна и још увек је у облику кутије.

Горе

3. Живот
Грејање на дрва О грејању. Имам само грејање на дрва (види слику). О припреми огревног дрвета писаћу посебно; Сада – о томе шта је у кући. Почињем да грејем у септембру и завршавам у мају; у ствари, већи део године, осим у самим летњим месецима, пећ је упаљена. Септембар-октобар и април-мај су време за „неозбиљне” пожаре – мала количина огревног дрвета једном дневно или чак два дана;
од новембра до марта пећ се загрева озбиљно – са значајном количином огревног дрвета, једном дневно (ако је температура око 0 или мало минус), два пута дневно (ако мраз није нижи од -20), или чак три пута дневно (у екстремним случајевима мраза испод -20, испод -30, код нас се то дешава не више од неколико дана ни тада током зиме). Процес сагоревања траје око 2 сата, а угаљ изгара још око сат времена;
онда треба да затворите вентил да топлота не побегне из куће. Затворите касније и топлота ће бити изгубљена; Ни под којим условима је немогуће затворити га раније, јер можете добити тровање угљен-моноксидом. Дакле, морате гледати. Ово је руска пећ; у грубом (где дрва гори на решеткама са пепељаром) дрво брже гори, а угаљ потпуно и брзо сагорева, па је тамо лакше пратити.
Грудњак користи топлоту сагоревања дрвета ефикасније од руске пећи, тако да је сада користимо скоро искључиво за грејање. Ово грејање ми омогућава да зими одржавам температуру у кући најмање 18-20 степени, а обично 22-23 степена. Извадим пепео који се накупља у рерни, просејем га кроз мрежицу ​​и користим га помешан са стајњаком за ђубрење баште.

О вентилацији и климатизацији. Моји прозори су метал-пластични; само један се отвара у соби и један у кухињи, остали су слепи. Дакле, ваздух не пролази кроз њих. Али у кући има много цурења кроз које се може усисати ваздух, на пример на улазним вратима.
Главна вентилација куће настаје када се пећ ложи – пећ узима ваздух из просторије за сагоревање, уместо њега кроз отворе протиче спољашњи ваздух, а кућа је потпуно проветрена. Тако се током грејне сезоне вентилација врши аутоматски и нема проблема ни са свежим ваздухом ни са влажношћу.
У топлој сезони, када нема комараца, и прозор и врата су отворени током дана; када има комараца отворен је само прозор (прекривен је мрежом). Тако да ни лети нема проблема, а не треба ништа посебно радити на вентилацији. У лето, иначе, прозор служи и као клима уређај – када је просечна дневна температура испод угодне – тада је дању (када је топло) прозор отворен и затворен ноћу;
када је просечна дневна температура виша од угодне, онда се током дана (када је вруће) прозор затвара и отвара ноћу ради хлађења куће. Унутрашњост куће је великог топлотног капацитета (2-3 тоне пећи, плус облагање зидова глином), па је температура просечна, дневне разлике су мале (1-2 степена).

Па О водоводу и канализацији. Водом се снабдевам из бунара који се налази 10 метара од куће (види слику). Направљена је 1956. године, од домаћих бетонских кругова. Дубина – око 3-4 метра. Садржи високу воду, мекану, једва приметну жућкасту нијансу, укусна. Комшија је урадила анализу у Кијеву, на неколико десетина параметара – све је било нормално, само је органски садржај мало повећан.
Ово (и жућкаста боја) је зато што вода пролази поред наслага тресета. То су танини, танини – исти они који чају дају боју, а потпуно су безопасни. Учинак бунара је око 1 тона воде дневно. Вода се извлачи помоћу канте на ланцу и капији. Капија је била стара, некако се покварила, научио сам да је извлачим руком, и више ми се допало од окретања капије.
Капија је касније поправљена. Брзина извлачења једне канте је око 10-15 секунди, упоредиво са пуњењем из славине са добрим притиском. У кућу се уносе две канте ручно, у кући се налази посуда за воду (нерђајући челик од 40 литара), напуњени су и резервоар за грејање воде, као и резервоар за умиваоник. Ево једноставног дијаграма.
Потрошња воде за кућне потребе је канта и по по особи дневно, тако да обично воду у кућу уносите два пута, не више. За сточарство је потребно много више – за напојење коња и коза потребно је 60-100 литара дневно, али ову воду не треба нигде да носите – коњи пију одмах поред бунара из великог лонца (50 литара од нерђајућег челика).

Као што сам рекао, кухиња ће имати умиваоник и каду. Испод њих ћу направити одвод који ће се пластичном цеви на дубини од око 70 цм извести из куће испод зида и 10 м од куће, а затим у плитку рупу. Земља је песковита, сипајте у њу чак 10 канти, чак и 20 одједном – све ће отићи, тако да нема потребе за сложеним системом. У њега ће се сипати само сиви отпад – вода од прања, прања.
Пластичне цеви, чајник, сифон – све је већ напуњено, само чека да направим. Сада, док то још није урађено, отпадне воде из канте за смеће се одводе у башту и изливају на компостну гомилу, или испод дрвећа у башти.

ТоалетО тоалету. Тоалет је стандардни сеоски – јама, са кабином изнад (види слику). Налази се 20 м од куће. Направио сам га потпуно сам, нов. Рупа је дубока око метар, са површином од око квадратног метра. Сепаре је дрвено, кров је од једног листа шкриљаца. Само стоји на четири цигле.
Када се рупа попуни (процењује се за три до пет година), биће ископана нова рупа и тоалет ће једноставно бити премештен на нову локацију. Стара рупа ће бити попуњена, а за годину дана ће на овом месту бити засађено дрво. Место за јаму треба да буде непоплављено, пар десетина метара даље од куће и бунара.

За оне који сматрају да је тоалет на улици страшно дивљање. Наравно, тоалет са испирањем у топлој кући је удобан; а и више ми се свиђа од уличног тоалета. Али морате платити све – топао тоалет представља проблем у смислу аутономије и интензитета рада.
Захтева снабдевање водом – око 100 литара дневно, која се мора вући ручно – и канализациони систем за пречишћавање црног отпада. Овај сиви отпад може се одводити испод жбуња. Али људски измет није дозвољен, због санитарно-хигијенских захтева. Чишћење према свим правилима је прилично тешко; потребна вам је двокоморна септичка јама, плус систем за одводњавање ако је тло глинасто;
Треба га машински испумпати (или ручно извући) сваких неколико година. Стога, морате схватити да све има своју цену. Па, тоалет на улици изгледа као нешто незамисливо само пре него што почнете да га користите. Трећег дана заборавиш на то – отишао си, урадио посао и наставио даље. И (за фанове) – боље је седети и читати књигу на софи, а не у тоалету.
Постоји, међутим, могућност неких одступања – у неким случајевима (зими, ноћу) можете да пишките у канту за смеће, а затим је извадите. За хитне случајеве постоји канта са поклопцем – можете је користити ако вам је заиста потребна. Укратко: за све године живота на селу, ни супруга ни ја нисмо осећали никакав посебан проблем што имамо тоалет на улици.
Стога, било којим противницима (из неког разлога има доста људи који су фиксирани на ову тему, као да нема ништа важније од тоалета у животу) – могу са сигурношћу рећи да је њихово мишљење неутемељено. За оне којима је из здравствених разлога заиста потребан унутрашњи тоалет, постоји сасвим нормално решење – тзв. пудер-орман.
Ово је иста пластична канта са чврстим поклопцем (уклоњеним пре употребе), која стоји испод стационарног седишта, смештена у посебној (али топлој) просторији. У близини се налази контејнер са пунилом – пиљевином, пепелом, боровим иглицама, тресетом или, у најгорем случају, само сувом земљом или песком – главно је да је сува и да слободно тече.
Пунило се сипа на дно канте, а затим се сипа на врх након сваке употребе; У комбинацији са поклопцем, ово помаже у спречавању непријатних мириса. Канта се вади једном дневно и сипа у рупу на уличном тоалету. То је све, и нема потребе за одводима, црним одводима или објектима за третман.
Труд и новац који се мора потрошити на уградњу топлог тоалета нису бескрајни, а рационално их је потрошити у другим, важнијим областима.

Неколико деценија сам се залихао тоалет папиром.

Кување на огњишту О кувању. У ранијим материјалима сам написао да је препоручљиво имати плински штедњак у почетној фази. Сада мислим да нема ништа слично, све је то мажење. И веома се разликује од принципа управљања (цилиндри се врло брзо троше, али коштају доста новца), заузимају простор и представљају опасност од пожара. И што је најважније, они уопште нису потребни.
Зими се шпорет пали најмање једном дневно, а чешће два пута дневно – то је обично довољно за кување хране. Други пут, између ватре, да би се храна загрејала, довољно је ставити је у загрејану рерну и затворити клапну – или на загрејаној пећи – она ​​остаје довољно врућа да се храна загреје до пријатне температуре за 10 минута.
Још је згодније када се пећ ложи два пута дневно. Па, лети кувамо напољу, на ватри (види слику). Саградио сам примитивно огњиште високо три цигле, на врх ставио решетку заварену од арматуре, запалио ватру у огњишту помоћу малих штапића за 2 минута, ставио лонце на решетку (до 3-4 могу стати истовремено).
Грмље се користи као гориво; доста се накупи преко зиме од коза (храним их разним гранама, крошњама, генерално има довољно). Гране се секиром секу на мале комаде. Поред огњишта је сто и клупе; ако је лепо време, тамо је лепо ручати.
Преко свега тога сам 2010. године направио велику надстрешницу да киша не буде сметња, а и темељније преуредио огњиште, направивши од њега и пушницу.

За кување у руској пећници потребан је посебан прибор. У руској пећи се користе котлови (лонци од ливеног гвожђа, или на украјинском баниаки), а у пећ се стављају хватаљком (јелен). Котлови су доступни за продају, али у врло специфичним продавницама (нашла сам их у Кијеву у продавници Господарка на пијаци Јуност). Јелени се нигде не продају – једноставно их сада нема. Раније су их израђивали сеоски ковачи.
Добра ствар је што су веома издржљиви. Зграбио сам их четири. За кување на огњишту и на шпорету, они су груби – потребни су вам обични тигањи. Једини услов је да немају пластичне делове, никакве ручке итд. Све је метално. Као што сам већ рекао, не поштујем емајлирано посуђе; Више волим да користим тепсије од нерђајућег челика, а храну за псе кувам у емајлираним.

Сада имамо и додатни стони индукциони шпорет (Меридиан, Кијев). Рођаци су га поклонили. Веома згодна и прилично економична ствар; Посебно је добро када треба да загрејете нешто мало или прокувате пола шоље воде за чај, у времену између ложења шпорета. То се не уклапа у концепт и не припремамо ништа велико с тим.

О осталим кухињским и кућним прибором и посуђем. Имам неколико обичних земљаних тањира. Али, наравно, не ослањам се на њихову издржљивост. Тако сам купио поштену понуду металних плоча, направљених од мог омиљеног нерђајућег челика (углавном имам слабост за то).
Већина њих има веома скроман изглед (купљене су на бувљој пијаци за паре) (такве плоче се користе у војсци, сиротишту, интернатима и другим сличним институцијама). За лепоту, још 2004. године купио сам сет Бергофф плоча од нерђајућег челика, веома лепих и не посебно скупих.
(Не тако давно сам покушао да купим још – и био сам изненађен када сам открио да су такве плоче укинуте; из неког разлога више се нису правиле!) Направио сам неколико десетина кашика, виљушки и кашичица (већина их је била са бувљака, свака у једној гривни). Постоје две машине за млевење меса. Неколико ренде (нерђајући челик, такође Бергофф), и друге ситнице. Веома важан део прибора су чиније. Имају много намена.
Наравно, и оне су од нерђајућег челика 😉 Већина је јефтина, направљена од танког метала (555 фирма, чини се), нису посебно издржљива – склона су удубљењима, а неке су већ оштећена. Неки су квалитетнији. Једна веома успешно купљена на бувљој пијаци велика месингана чинија. Два велика лонца (чир) од дебелог нерђајућег челика – 50 и 40 литара.
Од првог, сада заливам коње, другог – код куће за воду. Други велики лонац од 36 литара лети се користи за загревање воде на камину и за прање. Такође је важно имати довољан број канти. Обичне галванизоване канте од 10, 12 и 15 литара. Нису јефтине. Мало јефтиније – пластичне канте (не било које су погодне);
Највише су ми се допале најједноставније и најјефтиније „конструкцијске“ канте – направљене су од вискозне пластике која није подложна пуцању и ломљењу, за разлику од многих скупљих и лепших канти). Да бисте повећали издржљивост пластичних канти, препоручљиво је да их користите код куће, штитећи их од смрзавања воде и директне сунчеве светлости.
На моју велику жалост, никада нисам нашао ниједну инок канту 😉 (касно додавање. Управо сам их нашао! канте прелепог изгледа, али их нећу купити из два разлога – прво, цена једне инок кофе је иста као 20 обичних; друго, на осетљивом месту где се канте обично ломе (које се обично ломе (уши, од челика се причвршћују уши) и са лошим заваривањем.
Изгубљена је цела поента куповине „вечне“ канте. Проклетство, то је штета!)

Резервоар топле воде за снабдевање топлом водом. Сада имам посебан лонац на отвореном за топлу воду, 8 литара. Лети, када кувамо на огњишту, на крају кувања ставимо шерпу са водом и загрејемо је на остатку ватре и на угљевљу – некад прокључа, некад само вруће. Довољно је направити једну и по до две канте топле воде, погодне за прање посуђа, веш или прање.
Ако је потребно више воде – на пример, за велико прање – вода се посебно загрева (ово је написано пре него што је у употребу уведена посуда за воду од 36 литара; то је још згодније).
Зими је то исто – пре него што је нова ватра стављена у руску пећ је стављен велики котао са водом, а како је ватра трајала добијали смо 10 литара кључале воде – то су 2 канте вреле воде, довољно за све (обично један котао, али ако треба, онда у року од сат и по од ложишта 5 ових ложишта можете прокувати).
У размацима између ложишта можете ставити казан са водом у шпорет и она ће се загрејати, иако не до кључања, али ће бити прилично врућа. Укратко, са топлом водом никада нема проблема – колико вам треба, биће и толико. Е, сад, као што сам већ писао о новом шпорету у кухињи, има резервоар за грејање воде (погледајте фотографију за унутрашњу структуру; више детаља у одељку о пећима).
Капацитет му је око 50 литара, а вода се аутоматски загрева при ложењу пећи, користећи „слободну“ топлоту издувних димних гасова. Води је потребно доста времена да се охлади – за пола дана, рецимо, и даље остаје прилично врућа, за 24 сата остаје топла.

Сасвим неочекивано, показало се као одлично решење у кухињи за прање руку и посуђа топлом водом. Наручио сам велики умиваоник од нерђајућег челика, и док сам се питао где да га окачим, одједном сам помислио, зашто га не окачити директно на површину? Испоставило се да је леђа овог резервоара била наслоњена на веома врућу површину од цигле;
а након загревања грубе воде, вода у њој се сама загрева, додуше не тако врућа као у резервоару за загревање воде, већ само до оне топлоте на којој је прање руку или суђа таман.

О прању. За прање користите сапун за веш (бели, Гала) или јефтин прашак за прање веша. Одмах да приметим да ако је залиха праха исцрпљена, прање неће престати – можете користити екстракт пепела (пепео се помеша са водом, таложи, раствор се користи за прање; наши преци су прали у „лугу“, и то прилично успешно. Ако има масти, можете се збунити и направити сапун).
Мале ствари се перу ручно, а велике ствари се перу ногама. Метода прања стопала је веома ефикасна и погодна, упркос ниској популарности у широј јавности (недавно сам гледао један од јапанских цртаних филмова, где су детаљи о домаћинству пажљиво разрађени. Открио сам да је у Јапану прање ногу уобичајена народна метода).
Једном сам читао о томе и пробао када сам живео у Кијеву (никад нисам имао машину за веш). Суштина методе је ово. Крупни предмети се натапају као и обично, а затим се припремају за прање као и обично, у великој посуди или у кади, односно напуњене врелом водом и прашком за прање веша.
Након тога се ногама попнеш у чинију (наравно чистим) и почнеш ритмично да корачаш (можеш да слушаш музику) и газиш ствари по целом простору. Прање се врши због чињенице да када дође, вода се силом притиска кроз тканину, носећи прљавштину са собом. Треба да га перете 5-10 минута, а за то време 2-3 пута извадите одећу и окрените је на другу страну да се све равномерно развуче.
Затим се предмети испиру као и обично, 2-3 пута у хладној води. Све ствари су савршено опране, кревет испада чисто бео. Предност ове методе у односу на ручно прање је у томе што се: 1) тканина мање хаба – нема трења тканине о тканину, постоји само гњечење; 2) руке и леђа нису напрегнути – метода уопште није радно интензивна, за разлику од традиционалне. И то користи само вашим ногама;
затим сам испрао прах у чистој води и то је то. Стога препоручујем – у недостатку машине за прање веша – најбољи метод.

О прању. Убудуће, као што сам написао, пратићемо се у кухињи, под текућом топлом водом, у кади која функционише као туш кабина. Сада се умивамо у великој посуди, преливајући се врелом водом из шоље. Прилично незгодно, али можете се опрати сасвим нормално. Негде нестаје канта воде; ако оперете косу – једну и по канту. Лети се перемо напољу, увече, кад падне мрак.
Хтео сам да се туширам на лето, али још нисам стигао (нема посебне потребе, а згодно је); па користимо канту и воду загрејану на огњишту током вечерњег кувања. Користимо обичан јефтин тоалетни сапун. Укључујући и за прање косе – не знам шта ће ми рећи присталице шампона, али и супруга и ја смо побољшали изглед наше косе након што смо прешли са шампона на сапун.
Ни најмања перут, а чист изглед најмање 5-7 дана; Али са шампонима, сећам се да ако га не оперете другог дана, онда вам већ трећег дана глава изгледа лоше. Чини ми се да нас произвођачи шампона заваравају.

О осветљењу. Кућа користи електрично осветљење. Користимо штедљиве сијалице, 20 В (аналогно 100 В жаруље) у просторији, исто у кухињи и исто у ходнику. Изнад шпорета је и мала сијалица. Сада само сијалица у просторији дуго светли, остале се по потреби укључују на кратко.
Осветљење лети пола сата до сат, а зими 4-8 сати. Одмах ћу рећи да од осталих потрошача струје имам само компјутер који ради од сат до пола дана и ништа друго. Садашње осветљење је практично једини део свакодневног живота који ће бити озбиљно оштећен уништавањем инфраструктуре – нећу имати еквивалентну замену.
Постоји одређена залиха свећа, али чак и уз најпажљивију употребу неће трајати више од годину дана; За то време мораћете да савладате осветљење бакљом, или уљем, или нечим сличним. Биће тешко живети без осветљења: лети ништа, само померите сан и буђење за сат времена;
али зими, када падне мрак у 16, а светли у 8, неминовно ће бити 4-6 сати да не желите да спавате, а тужно је седети у мраку. Међутим, када пећ гори, и даље је у реду, има довољно светлости из отвора пећи да ходате по кући без спотицања, а можете чак и да читате испред пећи.
Имам искуство живота без струје – у протеклом времену било је неколико пута по 2-3 дана када није било струје због хаварија. (Белешка из 2011. Сада се ситуација са осветљењем променила, захваљујући развоју аутономног снабдевања енергијом, детаљније описаном у посебном делу, заснованом на малом соларном панелу, батерији и ЛЕД расветним уређајима.
Сада, у недостатку струје, моја кућа неће бити мрачна).

О смећу. Одвоз смећа је суштински део градске инфраструктуре. У селу нико не износи смеће, а већина сељана решава ово питање врло једноставно – уреде депонију негде у близини локације или на самом локалитету. Многи су радикалнији – утоваре ђубре у аутомобил и одвозе га у најближу шуму. Још увек сањам да ухватим једног од оних који ово раде.
Ово питање решавам на суштински другачији начин. Дакле, мој главни принцип је да не стварам ђубре. Стога, у принципу, немам ништа попут канте за смеће где све пада у низу. Ако треба да се отарасим нечега, ствар се шаље на одговарајуће место. Ако је у питању нешто органско што може да трули – отпад од кувања – онда га ставите у канту за смеће, која се потом сипа на гомилу компоста.
Ако се ради о нечему што може да изгори, онда га ставите у кутију која стоји близу шпорета, чији садржај је изгорео. Ове две категорије скоро у потпуности покривају смеће које ми настаје. Ређе, али ипак, појављује се ђубре, као што су непотребни зарђали комади гвожђа и разбијено стакло. Ово ђубре се накупља на посебном месту, а онда, када нешто бетонирам, оде у бетон, где остаје заувек.
Већ сам налио поприличну количину темеља, а колико сам ту закопао разбијеног стакла, страшно је рећи (испод штале је од претходних власника остало вероватно пет стотина флаша, а прошле године сам од комшије извадио три товара флаша).
Ако ништа не бетонирам, ово смеће треба закопати на дубину од најмање метар, где и остаје заувек, без негативног утицаја на животну средину. И на крају, изузетно ретко, али ипак, настаје смеће које се не може спалити или закопати. Неке сумњиве бочице са хемикалијама итд.
Такве ствари спакујем у торбу, а кад одем у Кијев, понесем их са собом и бацим у најближи контејнер.

Овакав начин сортирања и рециклаже отпада за мене је постао природан и једини могући; када видим (понекад када сам у посети) становнике града који у исту кесу стављају металне чепове и стаклене флаше, папир и пластичну амбалажу и коре од банане са језгром – почнем да се трзам.

О финансијској ситуацији. За све године од пресељења скоро све време сам имао некакве приходе. То се, наравно, није могло поредити са платом која је била у Кијеву, али је по руралним стандардима била више него приметна (у просеку 1/5 плате мог програмера). Међутим, од самог почетка сам организовао свој живот тако да новац уопште није био потребан.
Наравно, није могло да испадне „потпуно“ до пенија; али је степен апроксимације веома велики. Тренутно трошимо око 20-30 гривна месечно на струју (за оне који не знају шта је гривна: 1 долар = 5 гривна пре 2009. и 8 гривна сада, 2011.). И око 30-50 гривна за хлеб. Немам других обавезних месечних трошкова живота.
Од опционих, 80-100 гривна се троши на мобилне комуникације за двоје. Постоје и порези: порез на земљиште, који се креће од 15 до 20 гривна годишње, и такозвани порез на „двориште“, 20 гривна годишње (али се из неког разлога не узима сваке године). Других пореза нема.

Без ових веома малих трошкова, сав други новац који имам НЕ трошим „на живот“. Правци потрошње – капитални издаци за изградњу, повећање резерви, ширење привреде. Тренутно више не радим као програмер (само повремено могу да дођем да радим на неком другом месту једно вече када сам у Кијеву). Сада добијам приход од изнајмљивања коња.
То је згодније него отићи у Кијев, а приход је већи. Људи долазе из Кијева, возе се кроз шуму, срећни су, а ја добијам новац не излазећи из куће. Захваљујући томе, успешно промовишем пројекте који захтевају трошење новца.

Важна карактеристика мог тренутног финансијског модела је потпуна независност од примања новца. Рецимо, ако шест месеци није било ни цента прихода (као што се понекад дешава зими), онда ово за мене не само да није катастрофа (упоредите са животом у граду – недостатак новца чак и за месец-два већ може да се упореди са катастрофом), него чак ни нека врста непријатности.
Чак ни градња неће стати – пошто обично имам унапред припремљене алате и материјале, а увек постоји широк спектар ствари које треба урадити.

О ТВ-у и забави. Ја уопште немам ТВ. Штавише, решио сам га се релативно давно – 5 година пре пресељења. Разлог је једноставан – ја тренутно телевизију сматрам природним непријатељским агентом који има за циљ деструктивне функције и испирање мозга. Стога сам га потпуно и неопозиво удаљио из куће. Међутим, настали вакуум мора бити нечим попуњен.
Ово уопште није тешко, с обзиром на то да имам компјутер. На њему имам колекцију одабраних филмова, велику колекцију одабране музике. Још више филмова је на диску; Они су се акумулирали током година углавном кроз размену са људима. Због тога је током дугих зимских вечери гледати филм или два лепа ствар, чак и ако је стар и похабан.
Штавише, то нису усране серије, већ одабрани филмови највише класе. Када их има на стотине, они не постају досадни.

О Интернету. Интернет урбаног квалитета у селу, нажалост, није доступан. Од доступних опција постоје сасвим прихватљиве – ЦДМА са спољном антеном, на пример, добро ради. Ипак, одабрао сам најјефтинију опцију, иако је веома лошег квалитета, али сам прилично задовољан њоме. Ово је ГПРС, са мобилним телефоном (стари Моторола Ц350) као екстерним модемом.
Сада кошта, смешно је чак и рећи, 8 УАХ за 80 дана, а сваки дан има 20 МБ саобраћаја, што је мени сасвим довољно. Ко се сећа рада са 14400 модемом на лошој линији са честим прекидима везе – ово је нешто слично. Искључио сам учитавање слика и блица, а странице се доста брзо учитавају.

О култури. Понекад ме питају: “Како без позоришта, опере и других културних дешавања? Добровољно се сахраниш…”, итд. Мој одговор таквим трговцима културом је једноставан и истинит. Нисам ишао у позориште када сам живео у Кијеву – па, позоришта ме не држе подаље – не идем сада, и не осећам никакав губитак.
Штавише, имам једноставан и помало безобразан одговор на оне ликове који се, сасвим озбиљно, питају како да се снађем без редовних посета ноћним клубовима и другим сличним установама. У сваком случају, питање је натегнуто. Ако нађем прилику да посетим Кијев једном недељно или две, онда бих волео да понекад одем у позориште – какви би проблеми били?

О књигама. За разлику од позоришта, редовно добро читање сматрам много важнијим за културни ниво појединца. Волим да читам и много читам. Преместио сам своје књиге и током година сам купио много нових књига, у суштини формирајући библиотеку. Укупно, сада имам око 1000 томова књига; од којих има око 500-600 томова белетристике. Половина њих је моја омиљена научна фантастика.
Остало је другачија проза, класична и модерна. Главни извор књига је бувља пијаца и књижаре половних књига на Петровки. Тамо сваког дана можете изабрати одличне књиге за две, три, пет или десет гривна по комаду.

Део библиотеке су и књиге природних наука. Постоји око 400 томова, од школских уџбеника до стручне литературе, са нагласком на уџбенике и приручнике на техничком универзитетском нивоу. Науке – математика, физика, хемија, биологија. Има и доста књига хуманитарне природе – историја, филозофија.
Има и приличан број примењених књига – грађевинарства, домаћинства, пољопривреде, медицине. Скинуо сам и одштампао доста књига које 2003. године нису биле доступне у штампаном облику (шта је друго било да се ради ноћу на послу). Бисер моје збирке је двотомно издање. Девриен “Приручник за руске сеоске власнике” изд. 1875. године

Такође чувам десетине хиљада наслова књига у електронском облику, на малом нетбоок-у. Све док мој аутономни систем напајања ради, они ће такође бити доступни. Али и даље се фокусирам на папирне књиге.

О образовању. Често се поставља питање: „Како ћете учити децу, јер у селу нема нормалне школе“. Ово питање сматрам веома важним, много важнијим него што било ко од мојих противника мисли. Јер верујем да ни у граду нема нормалне школе. По мом осећању, нормалне школе су коначно престале пре 5-10 година.
Међутим, и док сам студирао, школа се тешко могла сматрати полунормалном. Има много ствари које ми не одговарају у образовној технологији – и тада, а још више сада. Нећу детаљно расправљати о овој теми – она ​​је вредна посебног великог чланка. Али мој закључак је јасан: школа много више обесхрабрује децу да нешто уче и схвате него што им даје нешто корисно.
Зато ћу сама учити децу. Имам предавачког искуства, и то доста. Ово искуство, мој ниво и доступна литература ми омогућавају да са сигурношћу рачунам на прилику да деци пружим образовање на нивоу нормалног техничког универзитета.

Горе

4. Медицина
У периоду пре кризе, лекови су ми били доступни у регионалној болници у Перејаславу. Вожња до тамо је 20 км, ако је то 15-30 минута. Био сам тамо, болница је сасвим пристојна, клиника, хитна помоћ 24 сата, амбуланта итд.
За време кризе и после, предвиђам да ће квалификована медицина бити недоступна никоме, због тоталног хаоса, тако да друга места неће имати предности у односу на моју.

Мој главни фокус је на томе да не будем болестан и да имам добро здравље. Сада сам више него у могућности да то урадим – у одличној сам физичкој форми (оптерећење је прилично велико, али разумно), исхрана је одлична, ваздух и вода су чисти. У принципу, нисам се жалио на своје здравље у граду, али је било неких проблема (стомак ми је био покварен због нервног рада); овде је прошло без трага.
Лош вид (носим наочаре) не може се лако исправити; Набавила сам 4 пара нових наочара (знам за Ждановљеву методу и друге, али има много негативних критика о њима). Предвиђам највеће проблеме у вези са зубима. Протеклих година није било ни једне рупе (што приписујем одбијању конзумирања шећера и пуном снабдевању витаминима и калцијумом).
Оно што се десило раније – излечио сам све што је било могуће, али пломбе не трају вечно, и једног дана ће почети да испадају. После десетак или две или три године, то може довести до чињенице да ћете морати да се обратите услугама мајстора који извлаче зубе клештима. Наравно, сви ће бити у потпуно истој позицији. Ко сада има здраве зубе?

Међутим, сматрао сам потребним да створим одређене залихе лекова и медицинске опреме које се чувају дуго времена, а могу се показати корисним у временима кризе и недостатка лекова. Наравно, немогуће је на овај начин решити све проблеме са медицином, али се 90% једноставних проблема може решити у потпуности. Типичан пример су лакше повреде.
Њихов третман захтева веома једноставне лекове и основне вештине; али ако се не лече, ово је преплављено озбиљним проблемима.

Ево скоро комплетне листе мојих залиха. Нисам навео количину да не бих преоптеретио текст; пошто су скоро сви ови лекови (осим антибиотика) веома, веома јефтини, њихове количине су свуда знатне; обично око 5-10 плоча (за таблете).

Опрема. Скалпел: држач + 20 изменљивих сечива. Хируршке маказе. Полукружне игле за шавове различитих величина. Хируршке пинцете. (Већина ових инструмената је купљена за ветеринарске сврхе, али су такође одлични за људе). Стеге. Материјал за шавове. (поред специјалних свилених нити, одличне су и обичне најлонске нити стерилисане алкохолом). Живини термометри.

Стоматолошка опрема. Равне клешта, закривљене клешта различитих облика. Лифтови. Сонде, лопатице.

Потрошни материјал. Нестерилна медицинска вата, различито паковање. Завоји су нестерилни, различито паковање. Шприцеви за једнократну употребу 2, 5, 10, 20 мл.

Лекови: трауматологија. Водоник пероксид (прање свежих рана). Јод, бриљантно зелено, фукорцин (лечење мањих повреда, ивица рана). Калијум перманганат (дезинфекциони раствори). Алкохол 82% (стерилизација површина и инструмената. Чак 50% је погодно). Фурацилин (таблете за припрему раствора за прање инфицираних рана).
Јодосепт прашак за ране (сушење и дезинфекција свежих и инфицираних рана). Стрептоцид (лечење рана прахом). Новокаин 0,5% (локална анестезија пре операције).

Лекови: терапија. Аналгин, кетанов (ублажавање болова). Парацетамол (антипиретик). Активни угаљ (поремећаји желуца). Фталазол (ефикасан лек за цревне инфекције, укључујући дизентерију). Фуразолидон (цревне инфекције, тифусна грозница, дизентерија, уретритис, итд.). Диоксидин (за лечење улкусних шупљина, гнојних рана). Нитрофунгин (антифунгални агенс широког спектра).
Амоксицилин, Тсифран (антибиотици широког спектра. Читава гомила различитих болести – од колере до гонореје, укључујући пнеумонију).

Лекови: остали. Вормил (албендазол) (антхелминтик широког спектра). Бензил бензоат (антипаразитски – вашке, шуга).

Цитат о методологији.

Бирамо комплет за аутономно преживљавање, тако да ћете морати сами да поставите дијагнозу и изаберете лек, нећете моћи да урадите бактеријску културу да бисте утврдили патогену микрофлору, а нећете моћи да разликујете дизентерију од салмонелозе или тифусне грознице. Због тога се бирају лекови са најширим могућим спектром деловања.
Према списку – за благу стомачну тегобу довољни су активни угаљ и дијета; за озбиљну гастроинтестиналну инфекцију – фуразолидон, фталазол и, наравно, допуњавање губитка течности.
За друге заразне болести (бронхитис, пнеумонија, тонзилитис, пијелонефритис, уретритис, инфекција рана, итд.) – антибиотик широког спектра амоксицилин (или овде поменути Тсифран) и сулфамидезин.
За лечење инфицираних рана – раствор стрептоцида и фуратсилина (припремљен од таблета пре употребе). За мање ране и чиреве, јод, бриљантно зелена.

Додаћу од себе. Ране које су више од „мање“ не треба оставити без хируршког лечења. Исперите, уклоните страна тела и прљавштину, уклоните поцепано и згњечено ткиво – наравно. И у већини случајева такве ране треба зашити. Поготово ако је рана посечена, свежа и чиста – сам Бог је наредио. Стога, способност хируршког лечења и зашивања ране треба да буде неопходна.
Да бисте то урадили, потребно је само да имате мало опреме која кошта пени, али траје дуго – маказе, скалпел, игле, пинцете, конци, од лекова – новокаин (убризгајте за ублажавање болова), фуратсилин (направите раствор за испирање и дезинфекцију).

Могао сам да купим зубне инструменте у специјализованој продавници. Они могу бити највреднији део медицинског материјала – имају неограничен животни век, а вађење зуба ће бити веома популарна активност током живота након кризе. Поред њих сам ставио испис поглавља „Вађење зуба” из књиге „Максилофацијална хирургија”;
Са теоријом је све јасно, али пракса се савладава по принципу „очи се плаше, а руке раде“. Говорећи о пракси, успео сам да стекнем малу хируршку праксу; оба пута не за особу, већ за коња, али није још теже (и не жели да стоји мирно, и што је најважније, кожа је дебела). Једном сам морао да зашијем веома велику рану на тешком месту;
други пут – да се ампутира повређени врх репа. Урадио сам све како треба – са анестезијом новоцаином, са антисептицима, све је добро зарасло. Сада сам могао да зашијем велику посечену рану на особи, или да извршим, рецимо, ампутацију прста, могао сам сасвим сигурно и успешно.

Горе

5. Сајт
ОакО сајту. Површина моје парцеле је, према мојим мерама, 75 ари; радници земљишне службе који су га мерили за приватизацију измерили су 70 ари. Неправилног је облика, веома далеко од правоугаоника. Главна фасада локалитета је дуж пута (машњак који од асфалтног пута води у шуму, 300 метара до асфалта, 100 метара до шуме), фасада је у малом полукругу, дужине је око 120 метара.
Локалитет је функционално подељен на зоне – у центру се налази кућа (око 15 м од пута), три штале, подрум; лево од куће је башта; иза куће је повртњак; десно од куће је помоћно двориште и пашњак, иза њега је трака дужине 100 метара и ширине 25 метара, која се граничи са два комшија и која се спушта у шуму, ово је такође пашњак.
Под баштом је земљиште нормално (6-10 ари), под баштом је такође доста добро (10-15 ари), под првим пашњаком је умерено бедно (скоро неподесно за кошење сена), испод другог има апсолутно песка (чак ни за пашу није тако велики). Генерално, локација уопште није фонтана. Поређења ради, моја сестра има једну од парцела – 80 ари, скоро сва земља је одличног квалитета;
правоугаоног облика, фасада се граничи са саобраћајницом удаљена само 40 метара, једном и по страном је окренута према шуми, кућа се налази у дубини. Мој сајт, међутим, има јединствену предност. Испред куће је храст, који је засађен истовремено са изградњом куће, а преко 50 година је нарастао веома, веома велик (потребно је једно и по човека да га ухвати) (види слику). Засјењује фасаду куће и половину дворишта.
Друга половина дворишта је у хладу бора који расте у групи наспрам храста – 5 комада. Као резултат тога, лети, када је вруће, цело двориште ми је у сенци, прохладно је и удобно (на једној од сестриних парцела, где скоро да нема дрвећа у близини куће – лети постоје периоди када можете да се упуцате – у дворишту је купатило, а у кући купатило, а у мојој кући није јасно где да иде;
Зими, када је сунце ниско, сија кроз двориште испод борова, а у дворишту је прилично светло, и светлост улази у прозоре. Дакле, ова стабла – храст и бор – могу се приписати несумњивим предностима локалитета, а она која се не могу купити новцем или направити рукама – потребно им је 60 година да расту.

О другим зградама на сајту. Као што сам написао у првим материјалима, ствари су биле веома лоше са мојим шупама. Било их је троје, али су сви били у изузетно лошем стању. Сада сам исправио ситуацију и настављам да је побољшавам. заузврат:

Прва штала (корисна штала) је мале величине, са старим кровом од шкриљца. Он је у мање-више нормалном стању. Има два одељка – већи и мањи. Већи се користи као магацин за разне ствари: пољопривредне алатке, колица, бицикл, свакакве глупости, на јесен за привремено складиштење бербе кромпира. Мањи је раније коришћен као пећ на дрва;
Сада сам у њему направио мали кокошињац.
Друга штала (сада се зове штала) је велика, 6,5 м са 4 м, са два скоро идентична одељка. Њени зидови су направљени од балвана и још увек су у прилично добром стању. Кров је био покривен сламом, у потпуно порушеном стању, неподесан за рестаурацију, купе су били испуњени разноразним смећем. Очистио сам смеће, срушио стари кров и направио нови кров од шкриљевца по сопственом дизајну.
Више детаља о томе можете пронаћи у одељку о изградњи. Па сад ова штала, мислим, има још 30 година живота пред собом, можда и више… У њој држим коње и козе.
Трећа штала (козара) била је веома мала и у њој су се налазиле козе. Био је још под сламнатим кровом, такође веома лош. Нисам се трудио да га поправим – зидови су били потпуно трули. 2008. године сам је срушио, а на њеном месту саградио нову зграду која се састоји од два дела. Изнад њега је велика забатна надстрешница (8 к 5 м).
У једном делу сам 2010. године направио малу шталу од шкољака као додатну шталу и смештај за козе. У другом делу сада нема ништа; Планирам да направим зидове од дасака и радионицу.
Надстрешница (летња кухиња) израђена је 2010. године, 5к7 м. Направљена је преко места за летње проводе – где се налази огњиште, сто са клупама, бунар. Веома је згодно када време више не може да вас спречи да кувате и једете напољу, посебно када испод њега можете да сместите велику групу људи.
Надстрешница (штала за сено) започета је 2010. године. Планирана је у четири дела, укупне димензије 8к16м. Сада је направљен само један део, 8к4м. Висина је око 4,5 м. Испод њега се згодно чува сено. Када се преостале секције заврше, биће измишљене многе друге употребе за њих.
Направио сам и друге надстрешнице самостојеће. Има их два – 3к7 м и 4к5 м. Испод њих су даске и много разних ствари које треба сакрити од падавина.
Подрум се налази насупрот улаза у кућу. Старо, али у веома добром стању. Прошле године сам тамо заменио унутрашња врата и поправио спољна. Поврће се тамо савршено складишти, кромпир се зими не смрзава, а лети не клија.
Моје купатило је почело 2009. године, али је за сада стављено на чекање због других пројеката; Вероватно ћу наставити 2011. До сада је направљен само темељ, 4к5 м. Биће то двоспратна зграда од блокова пене. У приземљу се налази купатило/сауна (парна соба, туш кабина, гардероба), на другом спрату је грејани дневни боравак.

Горе

6. Залихе
О акцијама. И даље сматрам да је сада потребно сва расположива средства пребацити у материјална средства, из неопходних и непоновљивих, која су сада јефтина, али ће у будућности бити недоступна и преко потребна. Један пример су со и шибице. Други је квалитетна половна одећа. Трећи су алати. Па, и много више.

Овде ћу дати грубу листу залиха које сам направио, уз неке коментаре. Израда детаљне и потпуне листе је нереалан задатак, па ћу проћи само кроз најосновније, велике и важне ставке инвентара, груписајући их у категорије. Не означавам количину да не бих преоптеретио текст;
по свим тачкама, износ се може сматрати „значајним, барем за неколико деценија коришћења по породици“.

Ручни алати. Секире различитих величина. Стенлијеви листови тестере. Тестере за нож. Дворучне тестере. Планерс. Длета. Фајлови. Клијешта. Чекићи. ножеви.

Пољопривредни алати. Лопате (бајонет, лопата, снег, сапер). Виле. Раке. Плетенице. Култиватори. чизме.

Потрошни материјал. Нокти, различите величине. Вијци за самопрезивање, различите величине. Вијци и навртке различитих величина. Ватроотпорне цигле, црвене цигле, апарати за пећи – пећи, врата, решетке, клапне. Ужад (полипропилен различитих пречника). Ланац (4 мм технички поцинковани, за упртач), карабинери, окретни. Плетеница (каишеви) различитих ширина и квалитета.

Посуђе и кућне потрепштине. Поцинковане канте 7, 10, 12, 15 л. Пластичне канте 10, 15, 20 л. Корита од нерђајућег челика, пластични умиваоници. Половна одећа и обућа за различите величине и узрасте.

Потрошни материјал за домаћинство. Тоалетни сапун, сапун за прање веша. Прашак за прање. Тоалетни папир. Утакмице. Сол.

Горе

7. Електрични и гасни алати.
У почетку је ова категорија инструмената била одсутна. Имао сам само бушилицу, купљену много пре селидбе. Након 2006-2007, када су извршене главне залихе ручних алата, а финансијска ситуација, напротив, почела да се побољшава, а грађевински пројекти су почели да се развијају, почели су да се купују неки неаутономни алати.
Оне се не уклапају у концепт, већ су позициониране као инвестиције у грађевинарству.

Бушилица, бушилице за дрво, бушилице за метал. За разне послове потребно је избушити рупе и у дрвету и у металу. Такође је погодно користити бушилицу за мешање глинених раствора (са мешалицом) током рада у пећи.

Брусилица, метални кругови, камени кругови. Приликом ојачавања темеља потребно је исећи арматуру; а у многим другим случајевима може бити потребно да се одсече комад метала. Када градите блокове од пене и цигле, можда ће бити потребно исећи блокове пене и цигле око камена; Такође, сечење цигле у великој мери убрзава процес током рада у пећи.

Електрична ренда је мали и користан алат за столарске радове када треба да обрусите површину малих дрвених делова. Иста ствар се, међутим, може урадити и са једноставним авионом, само много дуже.

Апарат за заваривање (инвертер) је купљен пре два пројекта која су захтевала приличну количину заваривања – завршетак куће и нова колица. Ствар није јефтина, али је врло згодно имати своје заваривање; у комбинацији са млином, омогућава вам да извршите скоро сваку операцију са металом. Испоставило се да је кување са инвертером прилично лако.

Мешалица за бетон, мала (120 л), али практична, омогућава вам да сипате велике количине бетона и бетонских раствора (посебно бетона од пиљевине), без пуно ручног рада. На великом градилишту не можете без њега.

Моторна тестера, и залиха потрошног материјала (ланци, алат за оштрење ланаца, неки резервни делови, мазут, уље за подмазивање, залиха горива – бензин А95). Овај алат углавном није за изградњу, већ „за живот“. Главна сврха је ослобађање значајног времена утрошеног на пиљење огревног дрвета, као и на сечу дрва.
Да би се инструмент продужио за неко „посткризно“ време, са њим је понета и залиха потрошног материјала, који ће, уз срећу, обезбедити још 5-10 година аутономне употребе. Да би се смањиле годишње залихе огревног дрвета потребно је само око 3-5 литара бензина.

Горе

8. Храна
О исхрани. Пошто је као главни циљ наведена аутономија исхране, потребно је детаљније разговарати о исхрани. Током прве године овај циљ је у потпуности остварен, уз одређене резерве. Основни принципи исхране: углавном биљна храна; минималан унос масти; минимална употреба пржене хране.
Ово се добро уклапа и са принципима здраве исхране и са мојим принципима вођења домаћинства. Дакле, наша исхрана се углавном састоји од поврћа – оних описаних у одељку Повртњак. Наравно, све ово поврће узгајамо сами. Најважнија висококалорична храна је, наравно, кромпир.
Конзумирамо га скоро свакодневно, углавном у куваном облику – у комадима, у облику пиреа и као део супе или боршча. Преостало поврће је укључено у борсх или друга јела. Лети, када је поврће свеже, свакодневно се праве салате. Свежи витамини се појављују од средине априла – када власац изађе. Ситно се исецка и додаје, на пример, у кувани кромпир.
Највише је од средине лета, када су свежи краставци и парадајз у изобиљу; затим исецкати велику чинију салате 1-2 пута дневно. Не треба ништа осим поврћа и соли. Такође добро јело лети је паприкаш од поврћа; Садржи главне компоненте – тиквице, кромпир, парадајз. Целе зиме једемо и велики бели пасуљ, који је изузетно укусан.
Током целе зиме бундева се конзумира као део каше од бундеве. Неопходна компонента зимских јела је бели лук. Такође зими једемо киселе краставце и конзерве – кисели купус, конзервиране краставце и парадајз. Као додатак обичном куваном кромпиру, сасвим је у реду.

Поред поврћа, на менију су стално присутни и производи животињског порекла. То су месо, млеко и јаја. Месо – коза; О козама сам више писао посебно. Конзумирамо врло мало меса (5-10 пута мање него што је општеприхваћено у граду), али сасвим редовно. Најчешће се боршч кува са комадом козјег меса, или је динстан са кромпиром и поврћем.
Козје млеко конзумирамо скоро све време, осим јануара и фебруара, када га нема. Веома је укусно и здраво. Када га има много (у сезони, лети), од њега можете направити свјежи сир и павлаку; када га нема много, једноставно се пије. Током дана једна особа може лако да попије литар млека, па чак и два. Када имате млеко, месо вам заправо није потребно; млеко садржи довољно животињских протеина.
И на крају, када пилићи носе јаја, ми редовно једемо јаја. Понекад нема пилића (ако је година лоша у смислу да кокошке једу лопови или лисице), или не носе јаја зими; али остало време обично има јаја. Даље, печурке су биле суштински део наше исхране. У сезони су, наравно, свежи; остатак године – сушено. Сакупљати их у сезони је задовољство;
300-500 метара од куће у шуми постоје места где не морате да тражите печурке, већ их само покосите косом. Углавном се сакупљају две врсте печурака – печурке за тоалет и печурке јеж. Има и других, укључујући и беле, али их морате тражити, али ове расту на великим чистинама.
Брзо и добро се сортирају (ако се сакупе чисто, онда је то брзо), секу по потреби и суше изнад шпорета на мрежици која је посебно купљена за ову сврху. Након тога, у било које доба године, сушене печурке се кувају у кипућој води око 20 минута, након чега се не разликују од свежих, куваних на исти начин. Са печуркама можете кувати многа укусна јела.
(Све што је писано о печуркама односило се на 2006. и претходне године; нажалост, од 2007. до 2010. СВЕ године су биле веома сушне, а у нашој сувој боровој шуми са песковитим земљиштем печурке практично нисмо видели. И лењи смо да идемо далеко по печурке). Од свега наведеног, већ смо формирали јеловник од десетак-два јела, која се смењују да ништа не досади.
Све су то производи наше производње; поред њих користимо и неке куповне, и то хлеб. Ово је одступање од принципа самодовољности, али смо решили да то приуштимо сада – то је непринципијелно. Ради експеримента, два месеца смо уопште ишли без хлеба и нисмо имали неких посебних потешкоћа.
Али док је у продавници и јефтино – једном у пар дана купимо по једну векну или векну – уз хлеб се обично једе исти боршч. Сваки дан пијемо чај. Међутим, тамошњи чај има само једно име – биљни је. База – листови малине и рибизле; за укус и мирис им се додаје нана, матичњак, оригано, кантарион, камилица, мајчина душица.
Мелиса расте у башти, све остало се сакупља из околине. Волимо и прави чај, црни или зелени, и понекад га купимо.

Горе

9. Пећи
Морао сам да студирам посао пећи из више разлога. Шпорет је најважнији део животног ослонца сеоске куће и изузетно је препоручљиво да се и сами разумете у пећи, умете да их поправљате, одржавате и сами правите.

Russian stoveThe first stove that I encountered was our Russian stove, located in the room with which we heated and in which we cooked most of the time we lived in the village. Њена старост је била преко 50 година, а понегде је и доста остарела.
Ипак, није било говора о било каквом растављању – у суштини све је и даље у реду, свод је нетакнут, само мало искрчен на врху (узимајући у обзир да је и он од ћерпича – ово је само одличан резултат. (Подсећам вас ко не зна да је ћерпич само обична глина, изливена у циглу и циглу, подсећам вас да не зна).
Постављена у воду, сирова цигла ће се поквасити након 5 минута и постати гомила прљавштине). Међутим, био сам незадовољан како је загрејало собу. У јесен 2005. почео сам да му радим козметичке поправке – прилично се љуштио и, штавише, врх му је висио по ивицама. Почео сам да грабљам измрвљени и опуштени врх, вадим и вадим мрвице, али још увек није било краја.
Завршило се тако што сам извадио и изнео цело тело пећи, све до свода, односно од тела пећи је остао само свод. Откривен је разлог зашто није добро загрејао. Они који су га направили једноставно су сипали глинене комаде на врх трезора! растресита зрнаста маса, лагана и прозрачна. Наравно, није се добро загрејало.
Из термотехничких разлога потребно је да тело пећи буде што масивније и да има максимални топлотни капацитет и топлотну проводљивост. У овом случају, пећ ће моћи да акумулира више топлоте током сагоревања и равномерније је пушта у просторију. А глинени чипс има низак топлотни капацитет и лошу топлотну проводљивост;
као резултат тога, сам свод се веома загрејао, али се топлота није подигла – загрејала се само трака дуж самог врха свода, где је слој глине био најтањи. Колико сам разумео, 1948. године све је урађено у великој журби, а пећар је, након што је поставио кров, једноставно помео остатке глине са пода (ово засипање је садржало струготине и делове сирове цигле), напунио врх пећи и сипао слој глине од 3-4 цм на врх.
И наредних 50 година након тога, много дрва је напрасно спаљено. (Додатак – недавно сам учествовао у демонтажи комшијске руске пећи која је пропала – и тамо затекао потпуно исту слику. Очигледно, то је била уобичајена традиција. Ово је страшно. Такође сам неколико пута посматрао рад савремених шпорета.
Нажалост, морамо доћи до закључка да најчешће раде без разумевања већине најједноставнијих физичких принципа пећи).

Реконструисао сам пећ на следећи начин. На откривени свод положио сам слој црвених цигли половина на глинени малтер – ово је додатно ојачање свода у случају да настави да се откине – овим сам, мислим, продужио век шпорета за још неколико деценија. Одозго је наливен глинени малтер, а у њега су додатно потопљени фрагменти цигле и шљунка (гранита).
И тако све до горње равни. Тамо је отишла сва глина која је извађена, неколико десетина канти песка (глинени малтер се припрема као мешавина глине и песка 1:1), педесет црвених цигли (попола и у фрагментима), пет канти гранитног камена. Управо сам завршио главни посао до почетка грејне сезоне 2005. године. Цела ствар се осушила (у њу је ушло десетак канти воде) већ током процеса загревања.
Након потпуног сушења, одмах је откривена огромна разлика у односу на оно што је било. Са истом количином огревног дрвета температура у кући порасла је за 5 степени више него претходних година.

Руска пећ Нешто касније смо направили козметичка побољшања пећи – фасаду смо обложили пешчаром, а девојка коју смо познавали је на шпорету насликала „цвет фантазије“ (види слику). Такође на фотографији можете видети дрвени штит, направљен од дасака, на коме се налази место за спавање, подигнуто изнад површине. Смислио сам овај уређај да се не спржим позади када је шпорет добро загрејан.
Удобно је спавати – топло, али не вруће.

После тога, до 2009. године, живели смо само са једним руским шпоретом. Иако нема низ предности које има добра груба пећ, ипак се мора рећи да се са руским шпоретом може живети савршено и прилично удобно. Његова најважнија глобална предност је што се може направити без икакве опреме за пећницу, већ само са глином, песком и рукама.
За сељаке све до Стаљиновог времена – у условима када је било која опрема морала да се купи, а било је изузетно тешко зарадити било који пени – ово је било од пресудне важности. Друге његове предности су велика маса, која чини температуру у кући уједначеном, чак и ако се пећ загрева једном у два дана;
и чињеница да пећ ствара место за спавање (за 2 или чак 3 особе), које је најтоплије место у кући, и омогућиће вам да удобно спавате чак и уз озбиљан недостатак огревног дрвета. Генерално, у смислу преживљавања, руски штедњак је веома вредан. Она такође има недостатке. Огревно дрво користи мање економично од грубог дрвета – према проценама, око трећине. Угаљ спорије сагорева (пошто нема решетке).
Обични тигањи нису погодни за кување са њим, али су вам потребни котлови и хват.

Затим се поставило питање о новом тепиху у кухињи – стари једва да је служио првих годину дана, али је био у веома лошем стању – био је напукао од врха до дна, пукотина је била широка и стара – очигледно су више пута покушавали да га поправе, али безуспешно. Па сам га раставио и извадио. Грубка је направљена од сирове цигле и служила је више од 50 година, тако да јој морамо одати заслуге.
Када сам почео да планирам како ће изгледати нова пећ, почео сам да тражим и проучавам литературу о пећима. Као резултат тога, развијен је дизајн пећи који се значајно разликовао од традиционалног.

ГрубкаОписаћу то укратко. Нова брусилица има дизајн звона. Заснован је на традиционалном типу ложишта, са решетком, и двоја врата – гориво и пепео. Тело ложишта је од црвене цигле (пола цигле), унутрашњост ложишта је обложена ватросталном циглом (четврт цигле). Изнад ложишта је постављена пећ са две шоље.
Горњи део пећи Нев Груб је велико звоно (за детаљна објашњења појмова погледајте релевантну литературу, потражите „Кузњецовске пећи са звоном“). У овој хауби, у центру, налази се уградбена пећница. Излаз из хаубе се поклапа са улазом у резервоар за грејање воде. Дизајнирао сам, наручио и испоручио овај тенк на самом почетку.
О томе сам писао када сам говорио о снабдевању топлом водом (на фотографији изгледа десно; лево је умиваоник, о чему се такође говорило). Излаз из резервоара је у димњак.

Почео сам да правим ову пећ 2006. године, али процес је био веома дуг – нисам посебно журио, није било шта да се прилагоди, а било је много других хитнијих ствари које треба урадити. Завршио сам је тек у децембру 2009, тако да је ово (2010/2011) друга зима коју користимо. Генерално, дизајн је био потпуни успех.
Сада овај груби користимо за грејање (напољу је -10-20), кувамо на њему и загревамо воду на њему. А дрво које се користи је мање него што је било раније.

И коначно, имам на савести још један пројекат пећи, који још нигде није спроведен, иако је веома обећавајући. Ово је пећ дизајнирана за нове домове моје сестре. Ово је пећ са два звона (друга капа врхом је окренута ка другом спрату), смештена у центру куће, тако да свака соба на сваком спрату има свој део. Имаће шпорет, резервоар за топлу воду и пећницу.
Ово је сложена пећ, дуго сам радио на њој, и ако све буде по плану (чему се чврсто надам), биће то право достигнуће. Не зна се, нажалост, када ће то бити урађено, јер то не зависи од мене.

Имам још најмање две пећи које се назиру за будућност – у купатилу, када га направим (пећ за сауну, позната и као пећ за грејање); и камин пећ у новом делу моје куће (дрска идеја да се смисли и направи пећ која би комбиновала предности камина, руске пећи и грубке).

О соларном колектору. Још пре пресељења сам дизајнирао, наручио и направио базу за соларни колектор. Његова сврха је загревање воде у резервоару у сунчаним данима без мраза због топлоте сунчевих зрака. Због недостатка времена, а како се испоставило, не нарочито велике потребе, још увек није постављен. Ипак, он чека у крилима, и сигурно ће сачекати једног дана.
Основа колектора је затворени резервоар од милиметарског нерђајућег челика, правоугаоног облика, 100 к 70 цм, дебљине 5 цм. На врху и дну резервоара налазе се цеви за довод и одвод воде. На бочним странама – заварени завртњи за причвршћивање тела – плоче од 10 цм; стакло је причвршћено за њихову горњу ивицу (на удаљености од 5 цм од резервоара). Површина резервоара испод стакла постаје црна од чађи;
цела конструкција је постављена на сунчаном месту. Резервоар за загрејану воду је суспендован изнад колектора; цеви воде у њега и спајају се са цевима колектора. На сунцу, овај систем ће загревати воду у горњем резервоару гравитацијом до веома високих температура.

Горе

10. Повртњак
Површина баште је око 6 хектара. Земљиште у башти, као и свуда овде, је песковито. Површина је благо нагнута, један угао – најнижи – са најбољом земљом, влажнији и црни; супротно је сув и неплодан песак. Сходно томе, друга два угла су прелазна. Површина баште је распоређена на следећи начин: око 4 ара за кромпир, 2 ара за све остало.

Пре него што причам о својој пољопривредној технологији, укратко ћу описати традиционалну пољопривредну технологију коју сви у селу користе. Башта се чисти у пролеће (прошлогодишњи суви коров се грабуља и спаљује – људи не знају за компостне гомиле, чак и стабљике кукуруза се спаљују, или још глупље – одвозе на депонију), а ближе мају (садња кромпира) се заорава трактором, дубоко орање.
Неки људи ору у јесен – што је тачније – али их нема много. Ако има стајњака, онда се пре орања распршује по земљи у крупним комадима, свеже, услед чега завршава дубоко и полако труне. Кромпир се сади по плугу, па тако и све остало (остало обично није довољно, кромпира је доста). Током лета, башта се више пута „жање“, односно третира мотиком за уклањање корова.
Чизме нису бријачи, већ оне које Курдјумов назива „секира на дршци“. Кромпир се уздиже високо, за шта се бира земља између редова дубине 10 центиметара. Људске баште на песковитом тлу често пате од суше; они који имају прилику заливају их цревима, али ово мало помаже.
Кромпир се сади мали (величине кокошијег јајета или чак мање), а бере се потпуно исти, са максимално ЦАМ 3-5 (ЦАМ број је колико пута је жетва већа од засађене). Довољна количина кромпира се бере само због огромних површина повртњака – 20, 30 ари по норми, а није реткост и 40 ари. Сходно томе, таква башта захтева посао – можете се убити да бисте „протраћили све“.
Колорадска буба се током лета неколико пута третира отровима, упркос томе буба озбиљно оштећује биљке – успева у интервалима између третмана. Људи чак и не размишљају о ручном сакупљању буба у таквим подручјима.

Моја пољопривредна технологија је потпуно другачија. Главне идеје су преузете из Курдјумовљевих књига, а много је преузето и из књиге Жирмунске „Повртњак без хемикалија“. Пре свега, прве године сам урадио доста посла да очистим земљиште од вишегодишњег корова. Најважнија од њих је пшенична трава. Курдјумов заправо не пише ништа о овоме; питање пшеничне траве се вешто игнорише.
Али морам све упозорити – идеје Курдјумова одлично функционишу, али само ако је земљиште потпуно очишћено од вишегодишњих ризоматозних корова, пре свега пшеничне траве. Ако се овај посао занемари, или обави неопрезно, а затим не заврши, све ће отићи у воду, пшенична трава ће се брзо опоравити и начинити методу потпуно неприкладном.
Међутим, на малој површини, као што је 6 хектара, уклањање пшеничне траве није посебно тешко. Ово се ради помоћу виљушке за копање (лопата није прикладна јер оставља резнице ризома). Главни посао обављен је прве године, другог пролећа је било потребно само очистити остатке.
Дуж периметра баште, офанзивне акције се настављају до данас – сваке године мало ширим башту на стране на рачун нетакнутог тла. Тамо где је граница успостављена, подлога за малч је погодна да садржи пшеничне траве; Користио сам паркет од четинарске шуме – широк метар и дебљину од пола метра (тањи – никнуће пшенична трава).
Ово је веома радно интензивно, па сада користим другу методу, ништа лошију – дуж периметра баште посадим траку јерусалимске артичоке ширине око метар. Задржава пшеничну траву – под њом се заиста не развијају корови. Потребно је само у пролеће, приликом копања и садње јерусалимске артичоке, одабрати пшеничну траву на ивици траке.

Са одабраном пшеничном травом потпуно је елиминисана потреба за годишњим орањем. Курдјумов се у својим књигама збуњује (мислим, пре за показивање) зашто је уопште потребно орати земљу. Лако му могу одговорити на ово питање – потребно је дубоко орање да би се сузбили вишегодишњи корови. Без овог орања, пшенична трава ће за једну или две године потпуно зачепити земљиште и претворити га у девичанско земљиште.
Третман површинског равног реза је попут мртвог облога – где једногодишњи коров треба да се поново развије из семена, за шта су потребне недеље, пшенична трава поново израсте за неколико дана.

О зеленом ђубриву. У јесен, након жетве, сејем зимску раж на скоро целом простору баште, она клија, а у пролеће је не додирујем до садње; до почетка маја расте густо и скоро до колена. Дакле, тамо где моји комшије имају свеже орану земљу, ја имам дебели зелени тепих. Раж савршено обавља функцију зеленог ђубрива.
Пробао сам и сенф и друго поврће крсташа као зелено ђубриво, али ми се није допало – не можете их сејати у јесен, не преживљавају зиму; а онима посејаним у пролеће потребно је доста времена да клијају, а до садње кромпири су још веома ситни (оптимално би требало да порасту пре него што почне цветање). Пишу да раж исушује тло, али у пролеће, мислим да је ово неважно – има довољно влаге;
а по свом густом кореновом систему који структурира земљиште, ражи нема премца.

Јерусалимска артичока У пролеће не радим ништа у главном делу баште док се не посади кромпир. До овог тренутка, све операције на периметру баште морају бити завршене. То укључује копање и садњу јерусалимске артичоке и одабир пшеничне траве тамо где је израсла у башту.
О артичоки јерусалимској има много тога да се каже, она је веома важна култура – ​​пошто сам о њој написао посебан чланак (писао сам за „Рурал Лифе”), нећу овде писати о томе – препоручујем да прочитате чланак на линку хттп://вицсрг.хо.уа/стат/топинамбур.хтм

О ђубриву. У пролеће се спроводе сви послови везани за ђубрење. Главни извор је коњско и козје ђубриво. Сакупља се целе зиме, а у рано пролеће (средина-крај марта, када се све одмрзне) износи из штале у башту. Количина – око 50-80 коњских и 10-20 козјих колица. Свака колица стане око 80-100 кг. Превоз није далеко – од штале до баште је око 20-30 метара.
Све ово се савија у гомилу висине 1 метар, ширине 2 – 2,5 метра и што је могуће дуже, на ивици баште. Ова гомила се тренутно загрева и у њој се одвија процес топлог компостирања (ујутру из ње излази пара, немогуће је забити прст у гомилу – вруће је).
У року од месец до месец и по, пре садње кромпира, процес се у основи завршава – гомила се смањује у запремини за један и по пута, садржај постаје таман. Да, заборавио сам да додам – ​​у процесу савијања гомиле, пепео се меша у њега – све што је прикупљено током протекле године (зими – са шпорета, лети – са огњишта, и просејано кроз мрежу).
Наношење пепела директно на земљиште није од велике користи за земљиште, али је сасвим исправно, истовремено смањује киселост стајњака. Количина пепела је око једне и по до две кутије од 17” Самсунг монитора (до 2010. године сам открио да су се времена променила и да многи људи не знају шта су то кутије; да појаснимо, говоримо о великим ЦРТ мониторима.
Шала је управо овде да је већ одрасла генерација мачака које не знају како је уживати на топлом полеђини монитора…). Дакле, имам 40-50 колица хумуса спремних за садњу.

О алатима. Непосредно пре садње кромпира, земљиште се обрађује култиватором. Овде вероватно треба да кажем неколико речи о мојим инструментима. Главна два алата су култиватори, оба раде на принципу равног сечења. Један производи мариупољска компанија РОСТА. Радно тело је заменљиво, било троугластим носачем или равним сечивом; основа су две дугачке ручке и точак испред.
Култиватор је изузетно згодан и продуктиван ако се пре садње ради на слободном тлу. Није јасно где да га купим у Кијеву, купио сам га на изложби, баш од њих. (Каснији додатак – видео сам их у продаји у продавници Гарденинг близу станице метроа Лесној).
Други култиватор је правоугаони носач, директно испред њега су монтирани алуминијумски зупчаници који се међусобно спајају, отпуштајући тло. То је прилично уобичајено, доступно на било ком тржишту хардвера, у многим продавницама. Мислим да је то само божји дар. Курдјумов га је грдио говорећи да му земља улази и да се коров заплиће.
Могу рећи да ако је земља песковита, а коров мали, онда се ништа не зачепљује и не запетља. Не треба га користити против корова (када је већ израстао), већ да би се спречило појављивање корова (када је још мали) (в).
Овај култиватор није толико продуктиван као први (али 5-10 пута продуктивнији од мотике), али је много управљивији и одлично ради тамо где је нешто већ засађено и расте – у међуредним просторима. Тако да користим први култиватор пре садње, а други све остало време.

О садњи кромпира. Дакле, са „великим” култиватором, обрађујем цело земљиште да бих се ослободио ражи. Ово је прилично тешко ако је раж до колена, али ако добро наоштрите сечиво култиватора, посао се обавља брзо и ефикасно. Неопходно је исећи непосредно испод површине земље – 0,5 – 1 цм. Кромпир се сади на третираном тлу. Означавају се редови, навлачи се конопац где ће бити ред.
Одсечена раж се грабљама грабуља до међуредног простора, где остаје као малч, трулећи прилично брзо – за неколико недеља. Кромпир се сади са размаком од 50 цм између грмља, 60 цм између редова. Последњих година почео сам да садим гушће у редовима, 35-40 цм између грмља, сасвим задовољавајуће. Користећи лопату, ископате рупу прилично дубоку и широку, више од бајонета лопате.
У рупу се уноси хумус – пола канте, ово је пуна лопата (ред кромпира дужине 20 метара траје око колица хумуса), ако нема доброг хумуса, користио сам чисту, растресито тло доведено са њиве, где се лако сакупља са кртичњака. Да вас подсетим да у својој башти имам веома сиромашно и суво песковито земљиште, трудим се да га што интензивније оплеменим.
Затим се кромпир за садњу ставља у рупу и посипа земљом (плитко – максимално 5-7 цм). Након садње, цела површина засађеног кромпира је прекривена дебелим слојем малча.

О малчу. Курдјумов препоручује да се користи свуда, и да се шири у слоју од 8-10 цм. Потврђујем да ова техника одлично функционише. Кроз такав слој не расте коров (осим пшеничне траве; једногодишње биљке не клијају из семена, али пшенична трава лако клија – опет, не би требало да буде пшеничне траве), а влага се савршено задржава. Али постоје две негативне тачке.
Прво, за праве баштенске површине (а не за баштенски кревет за играчке) потребна је једноставно монструозна количина малча. У почетку сам користио борове иглице. Донесеш из шуме цела колица са планином четинара (и још треба да је зграбљаш, бациш на колица, пристојан је посао), разбациш по два реда кромпира – и то је то, понестало је малча. Веома је тешко припремити га у потребној количини.
Затим, легло четинара није баш погодно, закисељује земљиште, у њему има шишара и гранчица… И што је најважније, не труне у року од годину дана, генерално прилично споро трули у земљи у мојим сувим условима.
Погоднији малч је слама, може се припремити, али је још теже – да бисте је добили, морате путовати много даље, и то не у било које време, већ само једну недељу у години – након жетве њива, онда се спаљује. А слама је веома вредан материјал за стеље за коње и козе; и коњи га једу безбедно.
Затим, тамо где је постојао такав слој малча, и ако не иструне у року од годину дана, мора се уклонити на крају сезоне, иначе ће бити незгодно садити у пролеће, а не можете сејати зелено ђубриво. Ово је огроман посао – распростирање овог малча, а затим његово рушење. Због тога сам неко време користио малч не „према Курдјумову“, већ ограничено, у танком слоју – око 1 цм.
По мом искуству, такав слој добро задржава влагу у земљишту и храни црве; међутим, готово да не спречава клијање корова. Међутим, то не спречава уништавање корова помоћу култиватора. Нема потребе да га касније грабљате – на крају се меша са земљом и трули, што у великој мери смањује количину посла. Сматрам да је ова опција оптимална за скоро све услове.

Последњих година, имајући велику фарму, имао сам прилику да користим стајњак као малч, од чега се годишње произведе око 100 колица. И ово се показало као најбоља опција. Овај малч се може користити “према Курдјумову”, у дебелом слоју од 10 центиметара. И довољно брзо трули да га у јесен нигде не треба грабљати.
Сада већину свог кромпира малчирам стајњаком одмах након садње; Кромпир лако расте кроз дебео слој стајњака, али коров уопште не расте. Тако на кромпиру уопште нема посла са коровом – засадио сам га, расуо стајњак по површини – а до јесени нема посла са земљом. Још један велики плус је што густи малч у великој мери штеди влагу у земљишту и чува кромпир од суше.
У сушним годинама, када су се пресушиле туђе баште, добијали смо нормалну жетву. Приликом бербе кромпира, стајњак се делимично помеша са земљом, али до следећег пролећа од њега је мало остало. Важан детаљ: да би кромпир растао кроз дебели слој стајњака, мора се згњечити на комаде не веће од кутије шибица. Ово радим вилама, прилично продуктивно.
Угажено ђубриво из штале износи се у крупним комадима, а ако се не изгњечи, кроз њега неће прорасти кромпир.

О садном материјалу кромпира. Традиционално, за садњу се користи кромпир мањи од просека. Ову праксу сматрам порочном и погрешном. За садњу бирам највеће здраве гомоље правилног облика и покушавам да их одаберем не из било којег грмља, већ из најпродуктивнијих. Ово се ради из једноставних разлога избора.
Иако се кромпир размножава вегетативно, он такође има одређену варијабилност због соматских мутација, па се, иако много спорије него код полне репродукције, селекција ипак дешава. А ако из године у годину бирате мале кромпире за садњу, онда ће на крају сви бити мали, што примећују сељани. Садња великих кртола целих је превише расипна;
па сам их исекао на 2 или 3 дела, тако да сваки део буде и даље већи од обичног кромпира за “садњу”. Ово се исплати са великим, јаким грмом. Пре тога, кромпир се клија неколико недеља на топлом и светлу, тако да изникну центиметар дебеле саднице. Кромпир се сече непосредно пре садње, а делови се потапају у пепео ради дезинфекције.
Клијавост је 100%, ништа не трули. Комади се не бацају насумично у рупе, већ се пажљиво заглављују са изданцима нагоре. Датум садње је негде почетком маја или последњих дана априла. Чак и ако крајем маја саднице буду изложене мразу, онда брзо поново израсту.

Колорадо кромпирова златица О колорадским бубама. Од ове пошасти нема бежања, али не желим да користим хемију из принципијелних разлога. На срећу, када нема 20 ари кромпира или 40, већ само 4, са бубама је апсолутно могуће и ручно. Већ у првим данима након појаве изданака, свакодневно обилазим све редове и сакупљам одрасле бубе које су испузале из земље и спремају се за полагање јаја.
Ово траје 5-10 минута дневно и у великој мери смањује број квачила, иако се не могу у потпуности избећи – бубе активно лете из баште у башту. Мало касније, када кромпир нарасте тик испод колена, потребно је да пажљиво прошетате једном или двапут, прегледајући сваки грм одоздо (нагињући га у једном или другом смеру) и уништите пронађена квачила. Биће потребно доста времена, али вреди.
Чак и касније, када се ларве излегу, више не треба да ходате са теглом, већ са кантом, и истресите ларве у канту. Ово је прилично брзо – не морате тежити 100% сакупљању – довољно је 90% – ако то радите сваки дан, онда ће уништавање ларви бити прилично ефикасно и неће узроковати никакву приметну штету грмљу, а ово је главна ствар.
У најтоплије време – током цветања – то траје до пола сата дневно, затим се број ларви смањује, а време потребно за сакупљање поново се смањује на 15 минута, ближе августу, сваки други дан. Мислим да ово није тако велика цена за одсуство отрова у башти, чак и оних најпрогресивнијих.
Поред ручног сакупљања, значајан допринос уништавању бубе дају и њени природни непријатељи – супротно увреженом веровању, колорадска златица их и даље има. Ово су најчешће бубамаре (углавном њихове ларве) и грабежљиве бубе. И једни и други уништавају само јаја и најмање ларве, не додирујући одрасле, али ово је већ велики плус.
Када у башти буде много бубамарица, биће много лакше сакупљати бубе. Дакле, морате да волите бубамаре. Такође сам неочекивано неколико пута видео како су велике ларве кромпира у Колораду напале осе (једном сам успео да то документујем – погледајте фотографију). Сада, када би осе научиле да се у потпуности хране колорадом, то би била само бајка.

О хиллингу. Апсолутно сви знају да кромпир треба брујати. И апсолутно сви то раде. Ово је веома радно интензивна операција, али се ипак ради са истрајношћу мрава, наводећи чињеницу да се кромпир веже и расте само на гомили, и то само у растреситом тлу, и да се неће нормално везати у равном, густом тлу.
Од самог почетка сам имао велике сумње у ово, а након што сам у првој години сакупио тачно 33 кромпира са најуспешнијег, „рекордног“ грма, који је растао апсолутно без и најмањег брушења – рачунајући само велике и средње – коначно сам схватио да нешто није у реду са званичном легендом овог ритуала.
Много касније, у два материјала о узгоју кромпира, прочитао сам на руском у белом да на песковитим земљиштима, осипање кромпира не доноси никакав ефекат и чак може бити штетно – због исушивања земље. Тако да нисам смислио ништа ново, све је било написано пре нас.
Али људи не читају паметне књиге… Дакле, могу са потпуним самопоуздањем и званично да кажем да на лаким песковитим земљиштима није потребно брушење. Без обзира на малчирање, иначе. Довољно је само држати коров на одстојању. На тешким глиновитим, натопљеним земљиштима – не могу ништа рећи, питање захтева експериментисање.

О корову. Треба их уништити, а најбоље је то учинити без чекања да озбиљно порасту. Опште правило је да се не дозволи да коров буде виши од једне трећине до средине гајених биљака. У просеку, једном у 3-4 недеље потребно је обрадити земљиште култиватором, или мотиком за бријање, или равним секачем.
У свим случајевима, земљиште се сече на дубини од 1-2 цм, горњи слој се олабави, посечени коров остаје ту и нигде се не уклања. Прилично су нежни, а до следећег третмана имају времена да потпуно иструну. Третман је веома добро темпирати првог или другог лепог дана након киша – то ће запечатити влагу и уништити прве саднице.

О заједничкој култури. Садио сам пасуљ са кромпиром две сезоне, али ми се на крају није допао резултат. Пасуљ се временски не поклапа са кромпиром – мора се посадити почетком априла – посадити касније, даје лошу жетву. Покушао сам да посадим обичан пасуљ и бундеву заједно са кромпиром. Обојица су успели.
Тиква је тако добро испала да је жетва са парцеле била као да је ту само тиква расла; Истовремено, на усеву кромпира није причињена озбиљна штета. И пасуљ је дао запажену жетву, али тамо где је било мање бундева. Сада настављам да тражим најефикаснију комбинацију и разноликост.

Ради жетве, пасуљ посадим посебно. У овом случају, потребно их је посејати много раније, почетком априла; не плаше се мраза, а додатни месец вегетације је веома важан. 25-30 цм између редова, 15 цм између грмља у реду. Грмови расту високо, преко једног метра, разгранати, брзо расту, активно цветају, добро потискују коров испод себе и дају одличну жетву.
Нажалост, пасуљ није баш укусан; имају тврду кожу. Прошле године сам их сакупио пола вреће, са површине од једва десетак квадратних метара; али их још нисмо започели – има много укуснијих белих пасуља, о којима ћемо говорити у наставку.

О сортама и приносима. Вратимо се кромпиру. Године 2006. посадио сам три сорте – одређену “жуту” (преузету од суседа) – има добар укус и просечан принос; неки „црвени“ – даје подношљиву жетву на потпуно лошем песковитом тлу, где други заправо не даје ништа; и Славјанка – има просечан укус (иако уопште није лош) и одличан принос.
Укупно, са површине од 4 хектара, сакупио сам укупно 80 канти кромпира, упркос чињеници да сам посадио 5-6 канти, израчунајте сами 😉

У наредним годинама више није било могуће похвалити се таквом продуктивношћу. Испоставило се 50-60 канти. Главни разлог су невиђене суше током лета; Судећи по томе што се понављају већ 4 године заредом, може се констатовати да је, по свему судећи, ово већ стабилна климатска промена.

У 2011. поново смо имали одличну жетву, 80 канти. Иако је година у целини поново била сушна, усред лета је било веома обилних киша, можда је захваљујући њима дошло до такве жетве. Многим људима баште су биле поплављене, неке су биле у низинским пределима, а жетва је изгубљена. Било је то као мана небеска за моју суву пешчану башту.

кромпир О чишћењу и складиштењу. Кромпир се бере након што су врхови потпуно одумрли; из неког разлога ово за мене не доводи до болести. Ово је негде од почетка до средине септембра. Откопани кромпир се уноси у шталу и ставља на песковит под, свака сорта посебно. Тамо лежи месец дана, до средине октобра (али је важно да не дође до мраза).
За то време се стврдне и његова оштећења лече (погледајте фотографију). Након тога, кромпир се сортира и уноси у подрум за складиштење. Приликом сортирања пажљиво се одваја кромпир који је исечен током бербе или на други начин оштећен/изгризен. Ова врста се сакупља негде до петине. Чува се у посебном одељку у подруму и прво се конзумира, обично пред нову годину.
Као резултат, нема времена да труне. Остатак кромпира, цео, ставља се у преграде по сортама и конзумира се по потреби. Затим, током сортирања, семенски кромпир се бира, ставља у посебне кутије и лежи у њима до пролећа.
Што се тиче подрума, он је уобичајеног сеоског типа, закопан око метар и по у земљу, са насипањем гомиле земље, са вентилацијом (плус, за проветравање, када нема јаког мраза, остављам унутрашња врата мало отворена.
Кромпир се у подруму чува читаву годину – до нове бербе – практично без губитка квалитета, скоро без ницања (до краја године клице достижу до центиметар), без најмање трулежи (трули кромпир – свега неколико за целу количину за све време).

О другим културама. Поред кромпира, наравно, у башти узгајам и доста других ствари. То су купус, шаргарепа, цвекла, краставци, парадајз, пасуљ, пасуљ, боранија (кравини), лук, бели лук, кукуруз, бундеве и тиквице, артичока. Вишегодишње биљке укључују јагоде и власац. Сада, редом.

КупусКупус Садим углавном бели купус, мало црвеног купуса, мало карфиола, мало прокулице. Све се то троши током лета и јесени, одређена количина белог купуса се користи за бербу, прављење киселог купуса. Пронашли смо добар рецепт – не треба вам ништа осим соли, а испада веома укусно. Одличан производ, одлично се слаже са куваним кромпиром.

Шаргарепу сејемо у једном тренутку, у рано пролеће. Одлучили смо се за сорту – краљица јесени. Одличан принос, очуваност квалитета, добар укус. 2007. баштенски кревет је био веома мали, али су сакупили више од 10 канти.

Исто је и са цвеклом. Али овде се показало мање среће – две године заредом исти коњ се ноћу ослободио, дошао у башту и појео скоро цео кревет цвекле. Штавише, инфекција следи принцип „ако је не покупим, угризаћу је“. Дакле, када је била потенцијално велика жетва, сакупљали смо остатке. Међутим, било је довољно за боршч. Последњих година, због суше, берба репе је била тако-тако.

Више краставацаКраставци Узгајам краставце на стационарним решеткама. Багремови стубови, алуминијумска жица. У пролеће направим ров и додам велику количину хумуса; у ствари, ја узгајам краставце користећи хумус. Наравно, на највлажнијем месту у башти. Пробао сам различите сорте. Резултат је одлична жетва, дуги плодови, без болести. Цело лето једемо салате од краставаца;
При максималној жетви, свака два дана уклањамо све краставце и чувамо их у теглама. За зиму затварамо око 30 тегли краставаца од три литра.

Сејем парадајз у расаднику – кутију дасака метар по метар у земљи, прекривену кишним мантилом ноћу док не падне мраз. Крајем маја, саднице се пресађују на своје место. За подршку – багремови клинови. Пробао сам различите сорте. Жетва није нарочито импресивна, али је довољна за сталну конзумацију у салатама током целог лета, и за десетак тегли од три литра конзервиране хране.

Пасуљ даје солидну жетву само у посебном кревету. Саде се рано, у априлу, и не плаше се мраза. Расту као зид виши од метра. Садим их углавном да бих повећао плодност земљишта (веома моћан коренов систем који обогаћује земљиште азотом), јер им је укус тако-тако. Али за резерву – у случају да пасуљ не успе – сасвим је прикладан.

Пасуљ пењач Ја гајим пењачки пасуљ, много је продуктивнији. Сорте шпанска бела (видео сам како се зове на изложби, пре тога сам само посадио семе које су ми дали, било је веома успешно). Велики бели пасуљ, 3-6 зрна по махуни, изузетно доброг укуса, танке кожице. У боршу за то нема цене; све врсте јела као што је лобио такође испадају одлично. Продуктивност је одлична.
Потребни су високи багремови боци (високи 3-4 м). Она седи у близини на северној ивици баште, па баца сенку од 2-3 метра ван баште, чиме јој проширује употребну површину. Али овај усев се плаши мразева, а у некој години, када су касно у пролеће и рано у јесен, можда неће сазрети и не дати велику жетву.

Бусх цовпеа (усев шпаргле слична пасуљу). Биљка је веома слична грму. Производи разне танке зелене махуне дуге и до пола метра, које се могу уклонити свака два дана и кувати као боранија. Изузетно укусна и здрава ствар.
Ове године сам имао баштенску гредицу, следеће године ћу је повећати три пута, није грех појести овакву посластицу лети 😉 Посадићу и пасуљ пењачки за пробу.

Црни грах (додато 2010.) Више не гајим крављи грах. Уместо тога – пењачки пасуљ, како на појединачним задњицима, тако и на крилима заједно са краставцима (само два грма за свако крило, они снажно расту, али не ометају краставце – краставци имају времена да расту раније). Испоставило се да је много продуктивнији и укуснији од крављег грашка.
Последње 3 године имамо га у неограниченим количинама скоро цело лето (од јула до септембра).

Трошимо мало лука и сходно томе мало садимо. Прве године смо се трудили да гајимо и из семена и из луковица – из семена је то јако заморно, а луковице се прво морају узгајати из семена 😉 Наредних година у пролеће садимо луковице које мењамо за разне ситне услуге од суседних бака. Садимо литарску теглу лука, добијемо канту и по жетве, и имамо довољно до пролећа.

Бели лук је веома важна култура. Улази у многа јела, изузетно је здрава, штити од болести, подиже имунитет. Стога га активно конзумирамо и пажљиво гајимо. Садимо га у јесен, у октобру; покрити листовима за зиму; Излеже се у рано пролеће и расте до средине лета; беремо у августу.
Ако садите у пролеће, нећете добити добру жетву, барем са сортама које имамо. О сортама. У почетку смо користили локалне сорте, а у јесен 2005. године сам био инспирисан да пробам кинески бели лук који се продаје у нашим продавницама. Велике беле главе, доброг укуса.
Сви су ме Бели лук уверавали да овај бели лук овде не расте, али сам ипак одлучио да покушам – не волим да узимам све такве изјаве на веру. Купио сам пет грла и посадио два реда. Одлична жетва је порасла, главе нису мање од оригиналних. После прве зиме постало је могуће додати последњу ствар – такође се добро складишти. У свим наредним годинама такође смо га успешно узгајали.
Дакле, ова сорта је дефинитивно успех. Чуди ме само једно – како су сви ти људи који су ме уверавали да овде не расте (а било их је око пола туцета) дошли до таквог закључка?

Засадио сам кукуруз. Али генерално, ова култура је веома обећавајућа. Она једина производи житарице из баште. Добро расте и даје одличне жетве (мислим на сточни кукуруз).
Али његова употреба је ограничена – или за сточну храну (која ми не треба у складу са принципима сточарства), или у фази воштане зрелости, кувана и једена лети (добра ствар, али за ово вам не треба пуно). Нашао сам још једну примену – ако се зрна кукуруза зими кувају у рерни у сланој води (дуго, 3-4 сата), добро прокувају, постају јестива, мада помало тврда.
Након тога, можете их јести без разлога, попут орашастих плодова или семенки. Али ни за ово вам нису потребне велике количине. Покушао сам и да узгајам кукуруз шећерац, али ме то није инспирисало. Кукуруз има ту ману што се плаши мраза, а сејање рано у пролеће је опасно; и прекасно, нећете добити жетву. А на јесен ће поново ударити рано – када главице купуса још нису сазреле – и то је то, нема жетве.
Пасуљ, на пример, и тикве испод шпорета, имајући толики недостатак, то ипак надокнађују чињеницом да ће после првих септембарских мразева оне махуне које висе на њему, у најмању руку, сазрети за пар недеља, чак и са лишћем које је мраз победио, и могу се сакупљати.

ДињеТекве и тиквице. Могу се садити на најгорем месту у башти, и близу компостне гомиле. Ископа се рупа дубока пола метра, напуни се стајњаком, у њу се посади неколико семена, посипа малчом. Добро расте, чак и када је свуда около готово голи песак. Чак смо успели да узгајамо и диње.
Последњих година сејем бундеву директно преко кромпира (по две-три семенке у реду, одмах уз кромпир у рупама), а бундева даје пуну жетву на овим просторима, добро искориштавајући време када кромпир већ почиње да се суши (август), а бундева тек расте, покривајући целу површину.

Јерусалимска артичока Већ сам писао о јерусалимској артичоки – погледајте посебан чланак (хттп://вицсрг.хо.уа/стат/топинамбур.хтм). Прво сам га посадио у траку уз башту, широк око метар, у три реда. Савршено штити башту од ветра, што је веома важно за одржавање влаге. Сада га садим много више, дуж целог периметра моје баште и на граници са баштом комшије.
Показао се као одличан као крмни усев за све животиње. Друга најважнија улога му је као резервни прехрамбени производ у случају глади. Иако није фонтана по укусу, потпуно је јестив за људе (што је важно, у сировом облику), има исти калоријски садржај као кромпир (20% угљених хидрата у сировој маси), чак и више протеина (3% уместо 2), а потпунији је витаминима и влакнима од кромпира.
Због тога сматрам да је постојање значајног лежишта јерусалимске артичоке једна од важних мера за припрему за кризу.

2010. године пробали смо нову културу – слатки кромпир. До сада је слетио премало да би могао да донесе коначне закључке, али је показао веома занимљиве способности. Има одличне приносе (боље од кромпира), очигледно боље подноси сушу, боље користи вегетацију (расте до мраза). У 2011. посадићу га у великим количинама.
Постоји идеја да се користи у заједничкој садњи са ражом (увелико расте до августа – када је раж већ сазрела и када ће се пожњети).

Постоје и неке вишегодишње. Засадили смо гредицу шпарога, али нам се није допало. Засадили смо парцелу ремонтантних јагода. Пар грмова матичњака. Од прве године расте легло власца; Ово је изузетно корисна ствар; Прво зеленило богато витаминима излази врло рано – крајем марта, а ова гредица је довољна да почнете да свакодневно правите салате и додајете у кромпир и друга јела.
Има укус као обичан зелени лук, али тањи и деликатнији.

О штеточинама и болестима. Врло често, баштовани имају ово питање у првом плану. У башти има безброј различитих штеточина, а свака има своје мере сузбијања. О пестицидима да и не говоримо – чак и код народних метода можете се збунити да се светлост Божија не види. Моја једина права штеточина је колорадска буба; Већ сам горе написао како се носим са тим.
Све остале штеточине једноставно не примећујем и не предузимам никакве мере за борбу против њих. Међутим, они не наносе значајну штету биљкама. Како се ово дешава? Главни принцип је биосигурност. Ово је детаљно и веома добро написано у Жирмунској књизи „Повртњак без хемикалија“. Покушаћу да укратко опишем суштину методе.
Да бисте спречили размножавање штеточина, увек морате имати на располагању довољан број његовог домаћег предатора. Да бисте то урадили, морате 1) да не уништавате предаторе – тј. да не користите пестициде; 2) око баште имају природни резервоар предатора. Први је јасан;
за друго, башта мора бити окружена природним, неометаним природним окружењем, у којем се грабљивице увек налазе у одређеној количини. Имам ливаду и башту око моје баште; у близини се налази жива ограда (шикаре), а у близини се налази и зарасли гај који пружа склониште птицама.
Све ово доводи до тога да када се лисне уши појаве на пасуљу, на пример, постоји довољан број бубамара које долећу да их поједу и размноже своје ларве. А лисне уши никада не достигну нивое који заправо могу наштетити пасуљу.
Важно је да се ништа не уклања из ових грмова и гајева – земља треба да буде посута гранама, лишћем, шта год – ово обезбеђује инсектима погодне услове за зимовање, а такође ствара склониште за јежеве – веома важне предаторе. За јежа је препоручљиво да нагомилате посебну гомилу грмља.
Још једна важна тачка је да се земљиште не оре, стварајући добре услове за подземне предаторе, међу којима су кртице и ровке. Из неког разлога, сеоски становници мрзе кртице и злостављају их на сваки могући начин – ово је глупост, кртица не оштећује биљке, то је грабежљивац; шипове које је ископао само треба изравнати; Али присуство кртице у башти практично гарантује да тамо неће бити кртица.
Крастаче такође успевају у неораном земљишту, што осигурава да у башти нема пужева. Генерално, ово питање се може развијати дуго времена; Још једном препоручујем књигу Жирмунске заинтересованима. Што се тиче болести, невероватно је да здраве биљке у здравим условима заправо не оболевају. Нема трулежи у кромпиру, пепелнице у краставцима итд.
– чак и касна пламењача, вечна пошаст парадајза, једва дотиче доње листове, па није ни јасно да ли је касна пламењача, или су се само осушили.

Па, то је укратко све о башти. Као што видите, обезбеђује нам комплетну биљну исхрану – како лети свежу, тако и припремљену зими. Наставићу да га развијам и испробавам нове усеве, али сада не видим озбиљне недостатке. Остаје да поновимо да се све ово узгаја на површини од 6 хектара, и захтева врло мало рада, а пријатног и неоптерећеног рада.

О башти.

Још једно питање: Повртњак је сјајан, али шта је са баштом? Велике јабуке и крушке
Не захтевају никакву негу, али пружају витамине и укусан десерт. За
Жетва од пет стабала није довољна ни за један подрум.

Моја грешка, нисам је завршио. Башта је неопходна. Сада сам посадио 12 садница. Јабуке, крушке, кајсије, трешње, трешње, лешници. И бобичасто грмље – рибизле, јошта, огрозд. Тешкоћа са садњом је што је земљиште песковито и сиромашно.
За садњу саднице ископам рупу метар пута један метар и дубок метар, у дно угазим 10 цм глине (да задржи воду), а рупу напуним плодном земљом. А онда само садим садницу. Сав овај посао траје најмање један дан. Али не жалим због времена – дрво ће то платити. Међу мештанима постоји мишљење да „овде не расте дрвеће“.
Наравно, направе рупу и убаце садницу, али она не расте добро у сиромашном песку. А ако га правилно посадите, све ће расти.

Додатак из 2010. Током сушних година, неколико садница је нестало. Испоставило се да су кајсије отпорне на сушу; осушене трешње, јабуке и крушке. Изнервирао сам се и на кајсије и потпуно одустао од трешања. Једно стабло кајсије је већ давало жетву.

О рукама, леђима и зглобовима старих људи.

Никад нисте видели какве су руке имали
они старци који су почели да раде на селу „пре механизације”?
Зар нисте чули да се жале на леђа и зглобове?

Видео сам довољно ових руку и леђа. И сам сам престрављен, верујте ми. И једно од важних питања за које сам одлучио на самом почетку било је како се побринути да су сви потребни послови обављени, а да физичко здравље не претрпи штету, већ, напротив, ојача. Ово питање се решава прилично једноставно.

Свако ко је упознат са спортом зна да је једно од најважнијих питања интензитет тренинга. Ако је интензитет нула (седите на каучу, жваћете чипс), биће нула ефикасности и погоршања здравља.
Ако је интензитет у “разумним границама” – од лаганог трчања ујутру до 3-4 сата тренинга дневно “без фанатизма” (релативно говорећи, у различитим спортовима све је другачије) – онда је резултат директно зависан од интензитета, и благотворног утицаја на здравље.
Ако још више повећате интензитет (припремите се за Олимпијске игре), учинак ће се додатно повећати, али ће почети да штети вашем здрављу, посебно на дужи рок (пензионисани професионални спортисти обично имају озбиљне здравствене проблеме).
И коначно, ако се оптерећења учине превисоким, онда ће штета по здравље бити тренутна и значајна, а продуктивност ће пасти.

Дакле, моја физичка активност остаје у другом опсегу – „у разумним границама“. Истовремено, за градјане су у првом рангу (близу нуле), а за сељане најчешће у трећем или четвртом опсегу (претерано) (због тога међу грађанима постоји мишљење да је „село тежак рад, тамо мораш да ореш, тамо ћеш се убити“.
Ово мишљење има основа – они сељани које су видели како су орали баш тако. Што не значи да је ово једина опција.

Може се поставити питање: “Зар не вараш, Кошасти? Да ли је могуће физичким вежбањем “у разумним границама” себи обезбедити све што вам је потребно у пољопривреди?” Одговор на ово питање је не, не лажем. Од 2004. године потпуно сам се снабдео храном и горивом, држао сам фарму – 10 коза и 3 коња – и све то сам, без помоћи трактора.
У исто време, моје здравље је одлично, многе градске болести су нестале (имао сам гастритис), ништа ново није дошло, физичка спрема се јако побољшала. Генерално, нема савијених или увијених прстију. Куцам по тастатури прстима и свирам клавир ништа лошије него раније.

Може се поставити питање: “Како је то могуће?” Питање је сложено, али на њега постоји кратак одговор. Овде, као и у граду, не морате тежити максимуму. Морате ограничити своје потребе и живети у оквиру својих могућности. И такође користите главу (што је веома важно) како не бисте радили непотребан и лош посао. Али сељани то не раде.
Они раде неефикасно, глупо, раде много непотребних ствари, не раде оно што је потребно, најчешће им је технологија дегенерисана до тачке ритуала (тј. радње се изводе не схватајући смисао ових радњи, али „јер је неопходно”). И раде ВИШЕ ПУТА више посла него што ИМ ТРЕБА. Имам 4 хектара кромпира, више него довољно за нас двоје (са 50 кофи које нам је требало, 80 кофи је порасло 2006. године).
Саде 20, 30, 40 ари кромпира да би нахранили свиње и продали их, а зарадом купују телевизор (ово није измишљен пример, већ мени лично познат; у другом случају човек је годинама радио као пакао да би уштедео за половну Ладу.
У трећем случају, алкохоличари су спремни да напорно раде цео дан за неког другог зарад „могорича“ (боца вотке или месечине) на крају дана.). Наравно, убијају их до смрти на својих 30 хектара, а ја своја 4 хектара обрађујем без напора и квалитетније. Раде мотиком са кратком дршком, савијеном на пола; Радим као култиватор са равним леђима.
Хоћеш да кажеш да немају култиватор? Кад нисам имао, имао сам мотику са дугачком дршком, а радио сам и са равним леђима. А ко их брани да купе култиватор? то је јефтино. Они не знају? Можда. Направио сам експеримент – показао сам пет старица које познајем свог култиватора и похвалио колико им је згодно да раде. Скептично су одмахнули главама и вратили се у чизме.
Покушао сам да им дам прилику – нико није хтео ни да покупи. “Јеби га” – и цео разговор. А са мотикама раде као машине, као кртице – ја то не могу, продуктивност ми није иста. Једина жена која је била импресионирана култиватором, купила га за себе и сада га хвали је бивша Кијевљанка.

Шта је са „искривљеним прстима“ и „снагом мишића истрошених“ јесам ли одговорио? Прави ресурс који се неповратно губи је време. Али чак и овде не желим да јурим за максималном употребом – живот тече управо сада, а ја желим да живим пријатно, а не исцрпљен. И већ имам потребан ниво пољопривреде.
Увек постоји простор за напредак, али сада сам већ постигао баланс – могу да напредујем мало по мало, али више не морам да радим на свом дупету да бих напредовао.

Горе

11. Сточарство.
Често се за сточарство може чути да то уопште није потребно. То редовно чујемо од вегетаријанаца (међутим, још нисам видео живе вегетаријанце који не једу рибу; зашто је обично месо горе од рибе?), сасвим је разумљиво. Ово се често може чути од Анастасијанаца, али ово је још чудније.
Ако одбацимо вегетаријанске мотиве, онда идеолошко оправдање изгледа овако: да бисте добили килограм животињске хране, потребно је потрошити 10 кг биљне хране; То значи да је рационалније јести биљну храну и уопште не држати животиње.

Ово резоновање није лишено логике и здравог разума. Али, као иу многим другим случајевима, све у великој мери зависи од нијанси. На пример, таква нијанса: када говоре о биљној храни, да ли се претпоставља да је могу конзумирати и животиње и људи? Очигледно да, иначе која је поента. На пример, пшеница или кромпир. Шта је са биљном храном коју људи не могу да конзумирају?
Као трава? Очигледно, ово резоновање се не односи на такав случај. Још једна нијанса: биљна храна се мора узгајати, а на то се мора потрошити неки труд. Шта је са биљном храном која расте природно? Прва нијанса је релевантна тамо где има мало земљишта погодног за узгој биљака за људску храну. Већина места је оваква.
Друга нијанса је релевантна за оне који не желе додатни посао, али желе да раде мање и добију више резултата. Такви људи су апсолутно све. Стога, узмимо ове две нијансе као основу. Дакле, сточарство ће бити најрационалније ако 1) храни животиње оним што сама особа не једе; и 2) ако ова храна расте самостално, без трошкова рада.

Из овога логично произилази да сточна храна не може бити ни жито ни баштенски производи. Зато што људи могу да једу и једно и друго и захтевају приличну количину рада за раст. Тако свиње одмах нестају: да бисте нахранили свињу, морате је нахранити тоном житарица, и безброј кромпира и цвекле, и још много тога.
Уопште, свиње су један од разлога зашто људи мисле да је живот на селу толико непријатан и тежак. Заиста је тако: да бисте нахранили свињу, потребно је посадити 20-30 јутара кромпира, лети се на њима убити; морате купити жито, које ће коштати већину новца добијеног за месо прошлогодишње свиње;
хранити га 2-3 пута дневно, згњечити жито, кувати кашу, кромпир, сећи цвеклу, лети – сећи и опарити коприву итд. – само трчи око ове свиње. Она се танко сере по себи, у свињцу – … свињац је ту, треба уредити одвод за кашу, а то ће бити или смрдљива локва код штале, или бетонска рупа, одакле је сваки дан вадиш кофом и вадиш… и тако даље.
И све то – да би једном годишње имали брдо укусног меса; сумњиву деликатност кобасице и сумњиву корисност свињске масти. Још увек не можете јести сво месо одједном; Обично људи једу до сита, део меса се сипа у тегле, остатак се дели међу рођацима и пријатељима. Друга опција је једноставно продати ову свињу за месо и добити неколико хиљада гривна.
Купују нову свињу, жито за њу, а остатак таман да купи нови телевизор (или неку другу сличну ствар негде истог степена потребе). И све почиње изнова. Наравно, ово није живот, већ идиотски тежак рад. Још једном, резиме – нема свиња!

Биљна храна која не треба да се узгаја у башти – наравно, постоји. То је трава и њена зимска верзија је сено. Трава расте свуда, сама по себи, а радни интензитет прављења сена је десетинама пута мањи од узгоја исте нутритивне вредности хране из баште. А лети нема потребе за жетвом – можете јести траву тамо где расте.

Наравно, животиње које једу траву постоје. То су краве, козе и коњи. Али коње ћемо размотрити посебно – они не припадају сточарству, у смислу да их људи не користе у циклусу исхране, већ их држе у друге сврхе.

Традиционална фармска животиња је крава. Многи људи држе краве. У ствари, у руралним подручјима то је атрибут пуноправне економије. Краве се држе за млеко. Не добијају месо од крава – нико у селу не коље краве сам, па чак ни мале бикове – само га предају у фабрику за прераду меса. Што се тиче млека, нормална крава даје 10-15-20 литара млека дневно.
За једну, чак и велику породицу, ово је превише. Где одлази вишак млека? Предаје се на сабирно место – ујутру стиже камион млекаре из Перејаславске млекаре и прихвата млеко од сељана. По смешној цени – мање од гривна по литру. Тако сељани зарађују око 10-15 гривна по крави дневно током 9-10 месеци годишње, а једном годишње или две – пристојан износ за месо бика или старе краве.
Крава једном годишње роди једно теле. То су биле предности, а сада мане. Крава је веома тешка животиња за руковање (по мом мишљењу, коњ је много лакши). Глупа и агресивна крава (има таквих ствари) може бити опасна. Крава једе много сена, и то доброг сена. Крава се не може добро помузети само на сену; мора се хранити житарицама, цвеклом и бундевом.
(Наравно, не можете је хранити, већ је држати на истом сену, али коме онда треба крава која даје 3-5 литара млека?).. Крава се често разболи, и више не може да постоји без ветеринара (скоро као човек: једно ће се десити, па друго, а порођај је цео проблем). Али не можете игнорисати ветеринара – она ​​ће само умрети, а она је скупа.
Рачунање краве кошта много, ветеринар долази са великом справом, и успева трећи или пети пут (свака посета кошта нове паре). И један бик има у неколико суседних села, и наравно, довођење краве њему такође није баш бесплатно.
И на крају, крава свакако није свиња, али је и њено ђубриво полутечно и или су потребне сумануте количине постељине, или ће се у штали хватати под ногама, а сама крава ће од лежања у стајњаку, упркос свакодневном чишћењу, стално бити покривена полуосушеном кором. И тако даље. (Све наведено о крави је резултат директних запажања, углавном из тога како је мој комшија држао краву).

Из свега наведеног јасно је да ми крава никако не стоји. Чувају је не због себе, већ због новца. А ја се, као што је већ речено, бавим пољопривредом са врло мало вишкова, односно углавном само за себе.

коза Сасвим друга животиња је коза. Готово је идеалан за моје потребе. Потпуно је непретенциозна и захтева много мање неге од краве. Много је мање величине, па чак и дете може да се носи са њим. Ни под којим околностима јој не треба никакав ветеринар. Ако се изненада нешто деси да она умре, кошта много мање од краве.
Рационално је држати не једну козу, већ мало стадо – њих десетак – па одлазак једне у пензију ништа не мења. Десетак коза је десет до један и по јарета годишње. Половина су козе које се користе за месо. Треба их одгајати од шест месеци до годину дана (касније није могуће – одрасла коза, од 1,5 године, коза Касхтанка са јарићима почиње да смрди).
Тако се сваки месец или два козе могу заклати ради меса. Козје месо је прилично укусно и потпуно немасно. Али ово је само за малу децу, до годину дана; Старе козе имају тврдо месо. Одрасле козе дају млеко, добра коза око литар дневно или више, лоша коза мање. (Све је то када се храните само травом и сеном, без храњења концентратима.
Коза која је добро храњена житом и другом храном даје до 3-5 литара дневно, али по мом мишљењу мање укусног млека). Козје млеко је много боље од крављег – нешто је масније, никада не ствара проблеме чак ни људима који не подносе кравље млеко (по структури је слично људском), а има лековита својства.
Посебно ћу се фокусирати на изјаву „козје млеко смрди“, коју често чујете од људи (обично оних који га никада нису пробали). Овај дечји мит је веома упоран, као и све негативне информације. Заиста, козје млеко ИМА МИРИС; То се дешава када бескрупулозни или глупи власници држе одраслу козу са својим козама.
Козе постају засићене мирисом, који се преноси на млеко. Било која књига каже да се то не може учинити; али има власника који ово правило занемарују и стављају козу у исту шталу. Па, треба да пијете и сами своје млеко; не, дају људима довољно да подрже мит (лоше ствари се памте и веома добро преносе).
Ако се коза држи строго одвојено од коза, онда млеко нема никакав лош мирис; има пријатан мирис и укус. По мом укусу, много је укусније од крављег. Друга опција када млеко може да има непријатан мирис је када се коза држи „до колена“ у полутечном стајњаку, а виме се њиме стално маже. Довољна је минимална нега и постељина да се ово спречи.

У сезони када има пуно млека (лето-јесен) оно је једна од главних намирница. Попити литар-два хладног млека у врелом дану је за вашу драгу душу. Тренутно држим десетак одраслих коза. Од тога су две козе, а око осам козе за мужу. Остатак – обично око 5 комада – су козе за тов и клање за месо, њихов број се смањује на нулу до средине зиме.

Ја своје козе храним само оним што расте само од себе. Лети се везују за клинове на пашњаку, а потребно их је само сваких неколико дана премештати на ново место. Зими их храним сеном. Они конзумирају најбоље сено (коњи су спремни да прихвате и лошије сено, добро иде козама). Ово је довољно да нормално расту, добро се осећају и дају млеко (у довољним количинама за мене).
Важна нијанса храњења коза је да, за разлику од већине других животиња, козе могу да једу храну као што су гране и кора дрвећа и жбуња. Штавише, једу га са задовољством, у великим количинама, и могу да живе од тога.
Ово вам даје поверење у сигурност – ако изненада из неког разлога останете без сена, а трава је још увек далеко, крава ће једноставно умрети, а козе се могу хранити гранама које се лако могу исецкати у најближој шуми или пустоши. Посебно је пријатно што козе активно гризу кору и једу иглице, па чак и мале гранчице са борових грана. Ово је за њих комплетан оброк, а садржи и витамине.
Када идем у шуму по материјал, увек са собом носим врх обореног бора да га дам козама. Козама дајем и артичоку – зеље у јесен, и кртоле у ​​јесен, зиму и пролеће. Не стално, али у зависности од мог расположења.

Пилићи О пилићима. У мојим условима, кокошке су јединствено згодне и корисне животиње. Да би их задржали, практично ништа није потребно – само нека врста склоништа за ноћ (у случају јаких мраза – до -30 – овај кокошињац треба добро заштитити од ветрова; у нормалним климатским условима може бити било шта). Ујутру пилићи излазе сами, шетају по читав дан на испашу, а увече сами долазе.
(У крају где има лисица или паса луталица, кокошињац и даље треба да буде затворен ноћу. У зиму 2009. ноћу ми је дошло јато лисица и однело 5 пилића у секунди – била је велика штета. Чињеница да су кокошке седеле на висини од 2 метра није спречило да се пас извуче из куће. 2 минута – нашао сам само трагове и перје.
У подручјима где живе куне, све је још горе – кокошињац мора бити непробојан, без најмањих пукотина и направљен од поузданог материјала тако да не може да прође). Људско учешће се састоји само у доласку једном дневно и сакупљању јаја (за полагање морате припремити „гнездо“ за њих – кутију са сеном). Са једним петлом боље је држати неколико кокошака; Можете и без петла.
У мојим условима морам да их храним само зими, артичоком, или каквом врстом жита, и то само ако је снег густ и густ. Током читавог периода без снега, они се хране сами – само да има довољно територије. У башти не праве никакву штету – не дирају готово ниједну од култивисаних биљака, већ само једу коров. Они могу само да покваре купус.
Њихова главна храна су инсекти и глисте, у потрази за којима грабе јаја у земљу. У пролеће се могу наједати мајским бубама. Они су у стању да излегу и узгајају пилиће практично без људске интервенције и без отпада од младих животиња. Генерално, он је идеал, а не животиња. Имали смо две коке носиље неке расе, носиле су по једно јаје на дан, велике и лепе.
Један од њих је 2006. године излегао 4 кокошке и одгајио их скоро до пунолетства.

Нажалост, идила је три пута прекинута неповољним фактором када су моје кокошке поједене на нулу. У шуми постоје тако слатке птице, популарно зване шуљаци (по науци се зову црни змајеви), нека врста згодног орла са распоном крила и до метар (мада има и мањих варијанти).
Обично не иду много у село у лов на кокошке, али крајем лета имају период када пилићи одрасту и треба им пуно хране. Губе страх и одлете у село (предграђе је посебно угрожено, а ја сам одмах поред шуме), пазе на кокошке и успешно их убијају и једу. Шуљаци су веома опрезни, није их лако видети, а кокошке је једноставно немогуће заштитити осим да их пасе цео дан.
Нажалост, када се кокош и пилићи слободно држе овако, они су рањиви. Сељани се из ситуације извлаче тако што кокошке држе у огради (подручје је ограђено мрежом, а многи на врх окаче и маскирну мрежу). Међутим, овај начин одржавања се суштински разликује од бесплатног. На малом простору, пилићи брзо гризу траву до голе земље. Треба их хранити житом током целе године.
Поред зрна, потребно им је стално додавати зеленило (мрвица, репа, коприва), купити храну са витаминским суплементима – иначе неће живети, разболеће се и умријети. Полажу много мање јаја. Пилићи се не излегу нормално – половина угине (или сви). итд. Генерално, за мене догађај потпуно губи смисао; са оваквим одржавањем, не требају ми пилићи.
А кад је било бесплатно, лопови су ми два пута појели све кокошке. Међутим, држао сам пилиће изнова и изнова (није тешко – сваког пролећа кокошке које се продају веома јефтино се повлаче са живине – страшне, отрцане – кљуцају једна другу у кавезима – али у дивљини се враћају у нормалу за неколико недеља, и почињу добро да полажу јаја, а након тога нормално расту перје.
Поред шаљивџија, 2009. су ми први пут дошле и лисице, а због мог превида – оставио сам кокошињац отворен, надајући се да кокошке седе на висини (више од 2 м), и ко ће шта да им ради – лисице су успеле да одвуку све оне, то је у исто време, а, у, у а.
2010. године, усред бела дана, баш у дворишту се појавила лисица подераног репа (мештани је знају, видели су је више пута и зову је Чупакабра). Згњечила је пиле, али није имала времена да га одвуче, уплашила га је. Генерално, има доста људи који су вољни да профитирају од пилића.

О гускама. 2008. први пут сам покушао да имам гуске. Гуске обећавају на два начина – прво, не једу готово ништа осим траве, које има у изобиљу око њих; друго, довољно су велике да шаљивџије не покушавају да их додирну. Полажу мало јаја; има смисла држати их за месо.
Гуско месо је веома укусно, а добра гуска може да произведе и до килограм гушчје масти, што је укусно и погодно за кување. Имају и недостатке – гуске (углавном гандери) су склоне агресији и чиновима бесмисленог уништавања (из неког разлога су за мене убили неколико садница).
Постаје смешно, понекад не можеш мирно да прођеш кроз своје двориште са гускама и паткама, да се не би потукао са гуском, објашњавајући му ко је овде газда 🙂 Гуске су ми се угојиле, пар гусака презимило, у пролеће су снеле јаја и излегле гушчиће. Тада се догодио кобни неуспех – гуске, водећи за собом гуске, све су их згњечили под ногама у року од неколико дана. Не гледају куда иду, али имају 6-7 килограма!

2010. поново сам добио гуске, а сада имам гусака и две гуске преко зиме. Покушаћу да их поново узгајам на пролеће. (уз гуске сада постоје и патке; случајно сам их добио и нису ми се допале).

И код гусака и код пилића важно је да се у зимској сезони, када је природна храна под снегом, лако могу хранити само артичоком. Које се морају ископати унапред, пре него што се тло замрзне. Дакле, нема зависности од купљеног зрна и сточне хране.

Напомена 2011. Доста ми је гуске и патке, јели смо их и не добијамо нове. Добро, добро сам, али нису дозволили детету да уђе у двориште.

О зечевима.

– Али тражио сам и тражио зечеве (месо које се брзо саморазмножава), али нисам могао да их нађем. Шта је разлог? 😉

Привлачили су ме и зечеви. Прве године сам добио два пара зечева. Купио сам један пар младих животиња на изложби, расу хибрида чинчиле и сивог дива. Купио сам још један пар у Перејаславу на пијаци расе „локални мјешанци” (рекли су да је чинчила) 😉 Укупан резултат је незадовољавајући.
Од тренутка куповине већ су постојале сумње – пошто су ми продавци дуго причали које вакцине су примили, које би требало да се ураде, у ком року, а када давати воду са разблаженим антибиотиком итд. Углавном, чврста медицина. Наравно, ово ми није одговарало – потребне су ми животиње које живе независно од ветеринарске медицине. Искрено сам покушао.
Држао сам их у нормалном кавезу, добро их хранио, уопште, створио све услове које сам могао; међутим, након пар месеци један пар је оболео од кокцидиозе и умро; други пар се мало касније разболео од неког другог срања, дуго се мучио, онда је један зец коначно предао душу Богу, а други је умро. Онда је живео целу зиму, али у пролеће смо га безбедно јели.
Тада сам већ чуо довољно прича од сељана о томе како су чували зечеве, а онда је у једном тренутку – преко ноћи цела стока угинула из непознатог разлога. Због тога је одлучено да се експеримент са зечевима призна као неуспешан и да се убудуће не наставља. Тада је пронађена замена за зечеве – козе.
Не размножавају се тако брзо, али су згодније за држање (љети их не треба хранити, само везати; док зечеве треба хранити током целе године) и не оболевају.

Вијетнамска свиња Свиња О вијетнамским свињама. 2010. године имао сам прилику да покушам да држим нове животиње – вијетнамске свиње. Упркос имену, они имају много важних разлика од обичних свиња. Прво, величина – мале су, нарасту до максимално 50-80 кг, обично мање.
Друго, једу траву, што их одмах чини интересантним са становишта сточарства по мојим принципима. Лето сам узео два прасета на тестирање – свињу и дивљу свињу. Сада већ имају шест месеци, доста су порасли. Лети су се добро хранили на трави коју сам им покосио (немам одговарајући ограђени пашњак, иначе би могли само да пасу). Посебно добро једу свежу луцерку.
Зими, како се испоставило, не можете их хранити сеном (иако ми је речено да је то могуће). Зими једу јерусалимску артичоку. До сада су добро подносили мразеве (не штедим их на постељини – боровим иглицама). Исход експеримента – да ли их вреди задржати – још увек није јасан; вероватно ће бити јасније тек за годину дана, када роде потомство и буду имали времена да одрасту.

Напомена 2011. Искуство из лета 2011. показало је да вијетнамске свиње не живе добро само на трави. За нормалан раст и повећање телесне тежине, потребно их је хранити нечим другим осим травом; а само на трави одрасле свиње губе на тежини, али прасад (свиња је донела 8 комада) не расте.
И то упркос чињеници да трава није била само тврда трава, већ луцерка, коприва и друго сочно и висококалорично биље, које сам посебно покосио и донео. Као резултат експеримента, у јесен 2011. заклао сам свиње и ми смо их јели (месо је укусно, а и слабо угојено прасе има масти); и нећемо обнављати њихов садржај.

О овцама. 2010. године имао сам прилику да удомим још једну нову животињу – овцу. Као и вијетнамске свиње, овце су занимљив извор меса. Међутим, они имају још једну важну предност – током живота производе вуну, а на крају – кожу (овчију кожу). У овом тренутку ово није посебно релевантно;
међутим, у временима после кризе, ово је најважнија сировина од које се може направити топла одећа. Стога би узгој оваца био врло перспективан посао. Сада имам овна, две овце и јагње од једне. По садржају се не разликују од коза. Такође су у стању да дају веома укусно млеко (укусније од козјег), али то није довољно, а мужа је веома незгодна.

Општа напомена о сточарству, јер се односи на производњу меса. Моје лично искуство је показало да је држање животиња искључиво ради меса (зечеви, свиње, гуске) много мање рационална активност у смислу трошкова рада од држања животиња са сложеним резултатом (козе, кокошке).
Зато је мој тренутни избор и моја препорука да се не бавим „месним“ животињама, већ да се задовољим малом количином меса добијеног од животиња са другим циљним производом (млеко, јаја). Ово се испоставља као најизбалансираније у погледу трошкова рада и резултата.

Горе

12. Коњи
Два коња – Квита и Мукха – купио сам у новембру 2004. Сестра и ја смо их купили заједно, тако да сам лично поседовао само једног од њих (али две године су оба била потпуно у мојој бризи и употреби, па сам се навикао да говорим и мислим да имам два коња.
Онда смо „поделили имање“, а један коњ јој је потпуно отишао, тако да ми је од та два остао само један – залив, Квита, 10 година. Међутим, у октобру 2006. године сам то надокнадио куповином новог коња, расног орловског касача – Дина, 10 година, залив. И коначно, јануара 2007. купио сам трећег коња – ждребе, старо 5 месеци, Грозу, такође црног касача. Сада је већ одрасла.
У марту 2009. Квита је родила ждребе, сада је код комшија, скоро одрасла ждребица Марушка.

Квита

Квита
Дина
Дина
Олуја
мала грмљавина
Олуја
одрасла грмљавина
Кола Основна намена коња у селу је да обезбеде превоз терета. За ово су вам потребна колица (погледајте слику). Купио сам кола заједно са коњима, радила су годину и по дана без поправке, 2006. сам обновио дрвени део и променио лежајеве на точковима. Генерално, дизајн је поуздан и још ће дуго служити (иако је већ стар најмање 30 година). Колица су са парним прозорима, тј.
упреже га неколико коња, али најчешће ради са једним коњем – то је сасвим могуће. Запрежна кола могу да се натоваре са до 2 тоне терета, али у стварности могу да се утоваре са мање (за транспорт 2 тоне потребан вам је савршен раван пут), до тоне – пар коња ће газити лош асфалт или добар земљани пут, а један коњ може лако да понесе и до 700-800 кг на редовном путу.
На лошим земљаним путевима (које имамо) – обично оптерећујем не више од 500-600 кг, а Квита их савршено носи. Ова тежина је више него довољна за већину потреба. Ово је, на пример, потпуно напуњена колица огревног дрвета.

Коњи се такође користе у пољопривреди за обраду земље. Имам коњски плуг, покушао сам да га савладам и није ми се допао. Овај плуг је тежак, и по свему судећи, није намењен коњу, већ за пар волова, пошто им је готово немогуће да ору девичанско земљиште једним коњем – претежак је за коња;
можда је и успело са паром коња, али то захтева веома велику координацију акција коња, што нисам успео да постигнем. Растресито тло би се можда могло преорати једним коњем, али ја нисам имао такав случај. На својој фарми не користим орање са грмљавином. Друга операција је дрљање земље; овде такође кажу „дрљати“. Тракторске дрљаче су веома велике и тешке;
али имам пар коњских дрљача, мањих и лакших, које један коњ савршено добро вуче по ораној земљи. Морао сам да их користим у пракси – на пример, приликом сетве луцерке; на великим површинама јасно би било корисно за сетву жита.

ДинаДруга употреба код коња је јахање. 2005. купио сам два „козачка“ седла (харковска фирма „Седло“), а касније и треће; научили да јашу (чак и ако не по свим правилима школа јахања, али прилично ефикасно и безбедно). Годину дана сам уживао у јахању обичних коња, али када сам купио расног (Дину), тада сам био запањен како је право јахање на правом коњу.
Тешко је то описати речима, морате то осетити.

Тренутно ми јахање доноси одређени приход, што ми је омогућило да не размишљам о зарађивању новца у Кијеву. Кијевљани долазе да се возе, најчешће почетници, али има и много сталних купаца – за малу количину (за мене сасвим довољна, али вишеструко нижа у поређењу са ценама у Кијеву).

О бризи за коње. Брига о коњима у мојим условима није нимало тешка. Цело лето стоје напољу на узици даноноћно, пасе. Не треба их уносити ноћу нити било шта хранити. Само треба једном дневно да попије нешто (2-3 канте), за то треба да одете по коња, однесете га у бунар, где је лонац воде од 50 литара, па га вратите назад. Поводац дужине око 20 метара;
када коњ поједе траву у овом радијусу, мора се преуредити (у просеку једном у 5 дана). Сахарински колац се забија у земљу, а преко њега се ставља омча за поводац. У јесен се коњи доводе ноћу и, у случају лошег времена, хране се сеном у штали и како се испаша погоршава; зими се прелазе на пуну исхрану сена.
Али по лепом времену (без ветра и снега), чак и зими, дању коње изводе напоље и везују. Свеж ваздух и могућност кретања и истезања су веома драгоцени за здравље. (У ћошку плаца сам 2010. године направио ограђени оградак површине 8 ари, а зими у њега изводим коње на дан. То је још згодније од привезивања).
Генерално, испоставило се да ми брига о коњима лети одузима 15-30 минута дневно (запоји све и помери по потреби), зими – 30-45 минута ујутру и исто толико увече (изведе их на воду, баци сена, стави на поводац; увече покупи са поводца, баци им пиће). Сенник се налази недалеко од штале, носите га близу.

О храни за коње. Основа исхране (што значи зимска храна, а не летња испаша) је сено. Сено је груба храна, нискокалорична и зато вам је потребно много. Али у довољним количинама, добро сено је потпуна храна, а што је најважније, садржи све потребне витамине и микроелементе. Сено се лако припрема у свим потребним количинама.
У јесен (октобар), суштински део исхране коња је зеље јерусалимске артичоке. Једу не само лишће, већ и чврсте стабљике – у потпуности. Зими и пролеће, с времена на време храним своје коње кртолама јерусалимске артичоке. Ово је ефикасан и једноставан начин храњења са високим калоријама; Засадио сам много јерусалимске артичоке. И на крају, можете купити храну за коње – зоб, јечам, мекиње.
2007. морао сам да купим одређену количину житне хране, пошто пожњевено сено није било довољно – спремао сам га за два коња, али сам морао да храним три или чак три и по (Јесен је додата Дина, у јануару је додата Гроза, сестра је узела коња тек у фебруару). Коњи су доста смршали.
Отуда морално – храна мора бити припремљена у вишку, и то не за 10-20 процената, већ боље за један и по пута. Никад не знаш шта се дешава.

О поводцу. У првим годинама користио сам полипропиленски конопац пречника 10-12 мм као привез. Међутим, ови конопци су показали своју крхкост – служе не више од 2-3 сезоне. На сунцу се троше и губе снагу, као и свака пластика; Предност је што се не плаше влаге. Природни конопци од конопље уопште нису погодни – труну на киши у року од једне сезоне.
Дебели најлонски ужад дуже трају, али су сходно томе и много скупљи. Тренутно сам пронашао изузетно успешно решење за везивање свих животиња – кратковезни технички поцинковани ланац од 4 мм. Веома је скуп (тренутно – 18 гривна по метру), али то је у потпуности надокнађено његовим скоро неограниченим веком трајања.
Током протекле 4 године од почетка рада првог ланца није показивао ни најмање озбиљне знаке хабања. Краткоћа карика спречава да се запетља, а чињеница да је технички даје много већу затезну чврстоћу у односу на обичне кућне. Купио сам овај ланац у целим калемовима, по 56 метара, овом приликом добио попуст.
Не можете га само купити на тржишту; Нашао сам га у компанији специјализованој за хардвер. Тамо сам купио и металне делове неопходне за упртач – окретне и карабинере. Окретни елемент је изузетно важан део сваког упртача како би се спречило да животиња уврне ланац. Они који се продају на пијацама су погодни само за козе и мале псе; Велике животиње их могу растргати.
У истој фирми нашло се одлично „вечно“ решење, велики, чврсти обртни елементи од нерђајућег челика, обични или са једностраним причвршћивањем. Свим животињама су потребни карабинери са обртом – понекад успевају да откопчају обичне карабине. За коње су вам потребни карабини од најмање 10-11 мм, за козе – 7-8 мм.

На фотографији: 1) Окретнице: обичне поцинковане, погодне за козе; и моћан нерђајући челик, за коње; 2) Карабинери: поцинковани 10 мм за коње, 8 мм за козе и 6 мм нерђајући челик без увијања – за орму и орму; 3) Битови од нерђајућег челика, веома успешни; 4) Мали прстен од нерђајућег челика за траку за субмандибуларни френулум; велики прстен од нерђајућег челика за улар;
технички ланац 4 мм (обратите пажњу на обраду споја – карактеристична карактеристика техничког ланца од економског), произведен у Пољској.

узда О запрези и запрези. За експлоатацију коња није довољан коњ сам. Такође морате имати неопходан појас и опрему. Њен најнеопходнији део је узда. Сам сам сашио узде (на основу узорка, са величинама појединачно за сваког коња). Да бисте то урадили, потребна вам је одређена количина густог памука или синтетичке плетенице, дебље за подлогу, а тање за траке.
Кожа се сматра најбољим материјалом, али се у потпуности не слажем са овим; чини ми се да је кожа много хировитији материјал за употребу и мање издржљив, а на крају и мање издржљив. Има својство, када се засити знојем, да постане тврд и трља лице коња, што се не дешава са плетеницом.
Такође, у сваком случају, потребан вам је метални део узде – бит (оно што се увлачи коњу у уста). Веома је тешко сами направити комаде или их нечим заменити (ковачки рад), па сам их опскрбио где год је било могуће, имам око 5 на лагеру. Узда се шије на величину одређеног коња. Субмандибуларни ремен је причвршћен (на слици) помоћу мале куке од нерђајућег челика;
Они такође причвршћују узде или узде.

Да би се коњ упрегнуо у кола, потребна је орма. Долази у две врсте – стезаљка и упртач. Стезаљка се сматра најефикаснијом, посебно у тешким пословима, али је тешка за производњу, тешка и не свиђа ми се. Историјски (у време куповине) имао сам посла са упртачем. Једноставније је и згодније.
Састоји се од орме у коју се увлачи коњски врат, тако да орма обујми коњска прса и увене; Наритник (појас са потпорним каишевима који се обавија око коња с леђа); аутсајдер (они су такође трагови – два дебела вучна ужад која иду од упртача до орчика);
и орчика (дрвени штап од 60-70 цм, за чије су крајеве причвршћени спољни делови, а у средини кроз гвоздени прстен причвршћен за вучну куку на колицима). Све ово се може урадити сопственим рукама, са залихама плетеница и ужади различитих калибара.
Метални делови које треба да имате су два велика гвоздена прстена, која су основа за причвршћивање орме и других делова орме (тешко их је набавити, али могуће), и средње закопчавање орчика (немогуће га је набавити – ово је ковачки рад, а ковачи су одавно изумрли. Овде сам набавио неколико комада од села по наруџбини од неколико комада. челик).
Купио сам орме за своје коње (можете их направити ручно, али то је веома радно интензивно, али сам у Кијеву нашао мајстора који их прави добро и јефтино). За израду шлемова обична плетеница није погодна – потребна вам је веома јака и широка (10 цм) синтетичка плетеница. Ватрогасна црева су, иначе, изненађујуће добра за ову сврху. Они су само издржљиви, синтетички и равни.
Успео сам да се опскрбим, тако да убудуће могу и сам да правим упртаче. За појас су такође потребне узде – то је само плетеница потребне дужине. Узде су причвршћене за узде помоћу малих карабина – ово је веома важно са становишта погодности. Закопчано и откопчано.

Да бисте јахали коња, поред узде, потребно је и седло. Направити га је изузетно тешко (овде и свуда говорим о седлу борбеног типа, а не спортском). Купио сам своја седла у Харкову, компанија Седло, по 200 долара (сада скупље). Ово је нижи ниво цене и сасвим пристојан квалитет. Па, кул седла могу коштати много хиљада.
Цена, међутим, није показатељ квалитета – морао сам да комуницирам са људима који су купили скупо седло које се врло брзо распало. Дакле, приликом куповине морате пажљиво погледати. Ако радите без купљених седла, онда, у принципу, можете направити нешто што ће вам омогућити да седите на коњу и да се крећете по њему, укључујући галоп.
Пре куповине седла, доста времена сам се сналазио само са старом подстављеном јакном пресавијеном на пола, стављеном на леђа коња, са домаћим узенгијама (конопац провучен кроз рукаве са причвршћеним дрвеним штаповима. Ако овом дизајну додате обруче, добијате једноставно седло. Не можете ићи далеко од села и око њега, али можете лако да идете у околину.
Ако је коњ добро ухрањен, а леђа су му глатка, без избоченог гребена, онда га је сасвим могуће јахати без седла (нисам веровао да је то раније могуће, а сада сам научио – могу слободно да галопирам на Квити без седла. Али Дина је исувише расна за јахање без великог седла, тешко јој је да седи, то је тешко да седне).

О колицима. Најважнији додатак коњима су запрежна кола, или кола, како кажу у Украјини. Без тога, наравно, не можете носити терет. Узео сам своја кола заједно са коњима. Она већ има 30 година, ни мање ни више. Састоји се од металног оквира и дрвеног дела (доњи и бочни). Оквир је заварен, направљен од различитих комада, цеви, углова, металних профила.
Генерално, заваривач га је направио од свих врста отпада. Променио сам дрвени део – стари је био дотрајао. Учинио је дужим, стране више. На дну је плоча од 40 мм, а са стране 30 мм. Осовине су заварене на оквир, на који су постављене главчине точкова кроз лежајеве. Точкови су пољопривредног типа, било предњи тракторски, било од неке врсте сејалице (мишљења се разликују). Дужина корита колица је 3,5 м.
Врста орме – двокоња (упрегнута паром коња); то значи – у средини је вучна руда, са обе стране куке за упрезање два коња. Да постоји орма од једног коња, са стране би биле две осовине и једна кука у средини. Ја лично више волим реме са двоструким коњима – једноставније је.
Моја колица могу да се натоваре са до две тоне терета (међутим, коњ може да помери такав терет само по равном асфалтном путу. Скоро максимални терет је 800-1000 кг; у најмању руку могу да га понесу било којим путем и да га однесу кући. Али свакодневни терет је 300-600 кг. Сама колица су потпуно тешка око 20-10 кг. то.
У погледу погодности, значајно је супериорнији од уобичајених колица које људи овде користе. Из неког разлога, локална колица су веома мала, имају веома ниске и нагнуте стране. Као резултат тога, немогуће је правилно седети у таквим колицима или стварно утоварити било шта.

Иако моја колица још увек раде, а набавио сам и резервне точкове, питање нових колица је прилично хитно. 2010. године сам почео да правим нова колица (углавном то није толико посла, али због оптерећености грађевинским радовима колица се крећу споро; пуштам их у рад до пролећа 2011).
Нова кола ће бити на точковима од Москвича, заварене конструкције, са дрвеним дном и боковима, великих димензија (4 х 1,5 м), једнокоња (искуство је показало да скоро никада не упрегнем више од једног коња у двокоња – нема потребе). Велика величина колица је потребна да би било погодније за транспорт сена.
Сено је веома лаган терет, а главни задатак при транспорту је да се утовари више. Уопште, ако вешто натоварите, а затим га вежете конопцем, можете утоварити монструозну количину; али за ово су вам потребне две особе (један на врху полаже и гази, други на дну служи); Али важно ми је да могу сам комотно да га утоварим и да коњ може мирно да га носи.
Оно што ја зовем “товар сена” кошта не више од пола товара сена од локалног становништва.

У плану је и израда лаког једноосовинског путничког возила, које ми међу собом називамо брицком, на бази точкова из Запорожеца. Комшија је имао искуства у управљању сличном кочијом, направљеном на основу задњег дела Московљана.
Човеку је много удобније (због опруга), а лакше коњу (због мале тежине), када је потребно само једно, двоје или троје.

Горе

13. Бланке
Посебну категорију активности током живота на земљи чине припреме. Годишње активности жетве укључују кошење сена и сакупљање огревног дрвета. Сеча по потреби обухвата сечу дрвета за градњу.

О коси сена. Пре свега – где косити? На мом сајту нема нормалног кошења сена. Био би тамо где су повртњак и башта; али тада не би било места за повртњак. Кад год је могуће, користим плац за испашу коза, а на туђем имању правим сено. Доступне површине за кошење сена су практично неограничене.
Протеклих година сам косио сено на парцелама људи које сам познавао (сељана и летњих становника) којима сено није требало. Имам до десет таквих (ово је више него што ми је требало).
Онда, ако желите, можете се обратити сеоском савету, и они ће за прилично симболичну суму доделити парцелу за кошење сена ван села, где косе сви остали људи који имају краве (овај поредак је сачуван још од колхозних времена, сада (2011) је практично дегенерисан, пошто је много више сенокоса него оних који желе да се сено косу).
Онда, ако хоћеш, иза села мало на другој страни постоје тргови на којима нико не коси и нико не тврди – ту се углавном може косити. Уопште, има где да се коси. Главно кошење сена почиње средином јуна и траје до средине августа. Морате покосити траву када почне да се растеже и припреми се за цветање.
У различитим областима, трава достиже ову фазу у различито време, тако да вам то омогућава да радите током дужег временског периода. После главне кошења сена, која се завршава негде средином до краја јула, почиње косидба покоса – друго кошење траве која је поново израсла после раног првог кошења. Поред „дивље“ траве, постоје култивисане површине на којима се сеје луцерка.
Алфалфа генерално производи три пуне косидбе по лету. Сено луцерке је много вредније од обичног сена траве – има више протеина и калорија. Истовремено, површина на којој расте луцерка повећава плодност, упркос сталном уклањању хранљивих материја. Сама фиксира азот (ово је махунарка), а извлачи калијум и фосфор својим коренима на великим дубинама.

Ручна косидба, косом, је прилично тежак физички посао (можда и најтежи од сеоских послова), али ми за пола дана (пре ручка) омогућава да покосим количину сена која се тешко може утоварити на моја (прилично широка и дуга) кола. Тешко ми је да именујем укупан обим пожњевеног сена. У фунтама, центнерима и тонама – Бог зна колико сена, нисам га вагао. У стотинама и хектарима косидбе?
Различита места имају различите услове кошења, а принос траве може значајно да варира. Отприлике измерим сено у запрегама, а једна колица су истовремено и једна пуна колица, и један дан косидбе, за који се може покосити само оволико (косим један дан 3-4 сата, онда умор смањује продуктивност кошења, па је боље да се ради нешто друго).
Отприлике, моја колица су 300-400 кг сена. Једном коњу за зиму треба око 10-15 таквих кола. За козе вам је потребно око пола товара или товара сена по кози.

Изузетно је важно да сено буде квалитетно. Боље је имати један товар одличног сена него два кола лошег сена. Развио сам (негде сам прочитао основну идеју) сопствену методу кошења и сушења сена, која обезбеђује одличан квалитет уз минималне трошкове рада. Сено се коси у низу (у два пролаза – напред и назад), а не разбацује се.
Суши се у вијугама, чини се, мало дуже него што је расуто, али то се надокнађује чињеницом да сено унутар врпце није изложено директној сунчевој светлости и роси (главни фактори за губитак квалитета сена током сушења). овај пут. Два – током сушења ваљак треба два пута окренути с једне на другу страну (ово се ради врло брзо и лако провлачењем виљушком). Први пут увече дана кад се косило;
други – поподне другог дана; а ако је све у реду, онда је увече другог дана сено спремно за брање. У најгорем случају (не тако вруће време, веома густи редови сена) биће потребно три дана да се осуши; онда се мора преврнути другог и трећег дана. Суво сено се скупља вилама у мале гомиле, којима већ прилазе кола за утовар.

Сељани обично косе сено тракторском косилицом. То кошта, а резултати су много лошији. Иза трактора, покошена трава лежи онаква каква је била, односно насумично Чак и ако покосе косом, ипак је оставе разбацану. Тако сено лежи 3 дана док се не осуши, све ове дане обасјава га сунце и влажи роса.
Сено које лежи на земљи не дува добро од ветра (а када га преврнем, намерно се трудим да га оставим високо да се може провући). Затим се сакупља грабљама (што је прилично напорно, али ја сам ослобођен ове фазе, пошто се сено одмах скупља у ред). Сено које производе је у најбољем случају просечног квалитета.

Лоше је ако пада киша током процеса сушења и влажи сено. Треба сачекати да киша престане (можда пар дана) и да се сено поново осуши (пар дана и пар окретања). После овога, сено, наравно, више неће бити добро, али ће у најбољем случају бити осредње, а у најгорем безвредно.
Добро сено је јасно зелене боје, што указује да се трава осушила без губитка хранљивих материја, а једењем животиња добија све што би појела са свежом травом. Ако је сено благо браонкасте боје, ово је горе, али ако је сено браонкастосмеђе, или жуто, или беличасте боје, онда има врло малу хранљиву вредност.
Коза неће хтети да једе такво сено, осим ако није јако гладна. Коњ ће га, наравно, појести (и коњ ће појести сламу), али неће бити пун таквог сена. И на крају, ако сено има црне нијансе и друге очигледне знаке гљивичне инфекције, онда се ово сено не може ни унети у шталу, то је преплављено грчевима и смрћу за животиње. Право на гомилу компоста.
Такве незгоде се понекад дешавају када косите сено и пада киша недељу дана или више – све што посечете је изгубљено. Дакле, када се прави сено, тачна временска прогноза је од виталног значаја, али, авај, лаже феноменално.

Донесено сено мора се чувати под кровом. Најбоље место је затворени простор, штала за сено или поткровље куће. Погодна је и једноставна надстрешница – кров без зидова. Ако нема ни једног ни другог, сено се може слагати на отвореном, правећи од њега стог правилног облика тако да се вода откотрља са њега, квасећи само горњи слој.
Морате га пресавити тако да буде што је могуће више, са што је могуће више зашиљеним врхом, а бочне стране „чешљане“ тако да све влати траве буду усмерене надоле. У овом случају, крајњи слој од 5-10 цм се погоршава, али остатак сена остаје нетакнут. Сијено је боље слагати на платформу од стубова и дасака – тако да сено не дође у контакт са земљом, иначе ће се и слој од 20-30 цм од влаге са земље покварити.
Најгоре је ако испод шкриљаца у наслагању постоји хоризонтална платформа, а вода ће по њој тећи дубоко у стог. Проток воде може упропастити пласт сена. Са плагом би све било у реду, само што се велики пласт сена не може покосити за један дан;
накупља се две-три недеље, а ако падне киша, поквариће недовршени пласт сена, и треба хитно да трчиш да га нечим прекријеш или после кише одбациш горњи мокри слој и осушиш. Дакле, у сваком случају, имати редовну шталу за сено са кровом је велика предност. Пре изградње штале за сено, сложио сам два велика пласт сена, прекривши их шкриљцем (по десет и по листова).
Генерално, све је у реду, али тешко и незгодно (погледајте фотографију). 2010. године изграђен је први део велике стационарне шупе (штала за сено), а сада се сено складишти одмах под кровом.

О огревном дрву. За информације о процесу набавке погледајте фрагмент са форума.

Питање да ли је грејање на дрва могуће за целокупно становништво:

„Сада цепате дрва док цела Украјина ради на гас
седи, а ако оду да посеку сва стабла, онда ће бити само пањеви
остаће. Природни прираст шума по глави становника
Који? то је то”

Већ сам писао о суштини питања, али нећу бити лењ да га поново напишем.

Свежањ огревног дрвета за грејање пећи једном тежи 8-10 кг. Може се везати и носити на леђима. Зими, ако је топлије од -2-5, може се загревати једном дневно, ако је хладније треба два пута, а ако је хладније -20-25, три пута. Ово је моја информација – имам малу кућу, добар шпорет. За неке може бити потребно више.

Колико ће обичан човек пристати да хода са овим теретом на леђима, који није баш згодан за ношење? Километар је сасвим довољан, два-три је већ са великим потешкоћама. Пет километара је практична граница; нико даље неће ходати. Боље би било седети у хладној кући, умотани у бунду.
Пет километара је сат тамо, сат и по назад, а ту треба и ово огревно дрво да припремите, није спремно, значи још имате тестеру и секиру у појасу. Ниси тамо. Било лето или зима.

Ако имате колица, можете превести 40-60 кг огревног дрвета одједном. То је већ нешто. Али практична граница удаљености је иста. Ходање са натовареним колицима по земљаном путу (или без пута) је веома заморно, па чак и спорије од ходања са теретом на леђима. Огревно дрво можете носити колицима само у лето, када нема снега и прљавштине.
Управо сам тако спремао огрев за прву зиму, када још није било коња – носио сам га у колицима са оближње чистине. Било је само 400-500 метара од моје куће. И верујте ми, јако сам се забавио са овим аутомобилом док сам га спремао.
Када је снег стабилан, можете направити санке, али са санкама оптерећење ће бити мало мање. Данас (управо сам шетао са женом у шуми) – није снег, то је неред, никако се не може проћи санкама, тешко је пешке (био је почетак фебруара).

Дакле, када нема превоза коња, практична граница за превоз огревног дрвета је 2-5 км.

Ако постоји превоз коња, онда се растојање значајно повећава. Међутим – никако до бесконачности. Свих наредних година носио сам дрва са коњима, и савршено могу да замислим где бих још ишао по дрва, а где не. У стварности сам прешао удаљености од око 2-3 км, лако сам могао путовати 5 км, па чак и 7. Али 7-10 км је већ удаљеност коју не можете путовати више од једном дневно.
Ако је пут добар, онда у касу – сат времена вожње празан, сат и по до два натоварен. И после овога коњи ће бити уморни (ја треба да седим, а они да трче). Ако је пут лош, онда ходајте – два сата је тамо, два и по – три сата назад. Наравно, колица могу истовремено да понесу и до пола тоне огревног дрвета, тако да број путовања неће бити много велики. Десетак до један и по.
Која ће удаљеност бити граница? Мислим да је то нешто што се може завршити за 1 дан. Мислите да је то више од 20 км? ан нет, фиг. 15-20 км – максимално. Коњ може касати 10 км, али не може касати 20 км или више без одмора (говорим о сеоским коњима са натовареним колима на леђима, а не о арапским коњима).
Дакле 20 км, са свим осталим, значи полазак ујутру и долазак увече. Ово је ако је асфалтни пут добар. Ако је то земљани пут, онда је 15 км много.

Вероватно неко већ размишља – “зашто овде прича глупости о шетњи, на коњу… Да, иди са камазом, и пар људи са моторним тестерама, два путовања и огрев за зиму. А ако цела Украјина ово уради – има доста Камаза, биће и моторних тестера – онда ће шуме брзо нестати, што се говорило.” Дакле, мој одговор на ово је да све док има дизел горива за камионе Камаз и бензина за моторне тестере, биће и гаса.
И нико то неће урадити (не радите то сада, зар не?). А када дођете у искушење да одете по огрев, јер гаса нема у цевима и не очекује се, одједном ћете открити да горива нема ни на пумпама, а камиони Камаза (трактори и сл.) су бескорисне гомиле гвожђа. Или неко има мисли да неће бити плата, гаса и струје, али ће са горивом бити потпуни просперитет?

А оно што сам горе описао остаће – пешке или на коњу. Узимајући у обзир број коња у селима, они ће физички моћи да обезбеде гориво само за своје власнике, а највише 3-5 породица својих најближих комшија и пријатеља. Ово је веома мали проценат чак и сеоског становништва, посебно опште популације. Дакле, све што заиста остаје је „пешке“, што је 2-5 км.

Сада погледајте карту и процените шумске површине, на удаљености од 5 км од којих постоје само сеоска насеља. Ове шуме ће преживети. Ово су најзначајније шуме Украјине.

Сада погледајте карту и процените насељена места (укључујући велике градове) где нема шума на удаљености од 5 км. Становништво ових крајева биће принуђено да живи без горива. Ово је скоро целокупно градско становништво Украјине и приличан део (више од половине) сеоског становништва. Али КАКО ће се снаћи без горива, друго је велико питање, које је ван оквира овог материјала.
Заинтересовани се могу упутити на описе живота у опкољеном Лењинграду, на пример.

С том разликом што су у Лењинграду старе куће скоро свуда имале пећи; а у модерним градовима у основи нема више кућа са грејањем на пећи, а чак и ако имате огрев, углавном нема шта да се греје. Иначе (за ентузијасте који ударају у прса) шпорет није уопште шпорет. А привид шпорета, намазан на лимено колено, није ни лонац.
Да бисте се грејали, поред огревног дрвета, потребно је да имате и праву пећ, а просторија мора бити опремљена димњаком. Тако да у градским становима ионако неће бити топло.
С тим у вези, чак и значајан део сеоског становништва ће имати озбиљних проблема – где су нове куће изграђене са гасним котловима, али без шпорета – или у старим кућама, из велике памети, пећ је бачена, јер „гаса има, зашто треба, само је скуп, само заузима простор“ (ово је типична изјава о руској пећи.
Скоро 100% становника Кијева који су купили стару кућу у селу као дачу, прво што ураде је да уклоне руску пећ са ње).

Овоме ћу додати да да бих донео огревно дрво, сада направим око 10-15 кола на удаљености од 1-3 км. Огревно дрво је око пола бора и лишћара (багрем, јова, храст, брест). Три сезоне (пре појављивања моторне тестере) сам је тестерио ручно, користећи прамчану тестеру на сировом Стенли дрвету. Затим сам цепао дебеле трупце секачем.
Време бербе је најкасније до јуна, тако да дрва за огрев имају времена да се осуше током остатка лета (осим мртвих борова – већ су осушени, могу се брати у било које доба године). Обично се тешки радови на огревном дрвету дешавају у марту-априлу – када се снег отопи и путеви се осуше, али је још рано да се почне са баштованством. Исправније је сечу огрев (и шуме уопште) са најмање две особе, дворучном тестером.
Ручна лучна тестера, у принципу, није намењена за тестерисање дебелих трупаца, али лучна тестера са две ручке може да сече било шта, и то са добрим перформансама.

Огревно дрво 2008. године, са довољно финансија, купио сам моторну тестеру. Имајући моторну тестеру, припрема дрва за огрев углавном се претвара у потпуно лак и брз задатак. Постало је веома згодно да се сече мртва дрва (осушени борови) – има их доста у шуми, и иако су огрев осредњи, одмах се осуши, а сечење целе колица траје једва 15 минута.
Нажалост, чак и добра моторна тестера има тенденцију да се поквари током времена. Мој се покварио два пута за 3 године; оба пута поправка је била једноставна и јефтина – али је захтевала одлазак у сервисни центар и куповину једноставног дела. Без којих, авај, ово чудо технологије не функционише. Поред тога, ланци постају досадни и троше се, а скупи су; не можете направити велику понуду.
Стога, чак и ако имате моторну тестеру, апсолутно не треба заборавити на ручне алате; У време кризе, моторна тестера ће дуго радити само уз изузетну срећу.

О изворима огревног дрвета. Погледајте још један фрагмент са форума.

– Шта је са обнављањем шума посечених за огрев?

Узгред, о обнови и рационалном коришћењу шума, додаћу неколико речи.

0) Прво, нико не сече шуме за огрев. Осим ако је брезова шума; и обично се свака шума сече за комерцијалну грађу. Огревно дрво се добија у одређеним количинама као нуспроизвод;

1) када шума расте за комерцијалну грађу, најчешће бор – током њеног раста потребно је двапут или три пута урадити тзв. санитарна сеча – истањити да не буде превише густа. Природно, слабија и накривљена стабла се секу (комерцијално дрво треба да буде глатко). Ове санитарне сече су одличан извор огревног дрвета.
Наравно, ово огревно дрво припада шумарима, јер само шумари могу да врше санитарну сечу, али се продају веома јефтино, а већина људи у селу се залаже огревним дрветом са овог извора. Такође, приликом обичне, комерцијалне сече, увек се нађе неки део шуме (око четвртине до трећине, на око) који није погодан за комерцијалну грађу, али иде у огрев.
Иначе, ако се не обави санитарна сеча, онда ће задебљане површине бити пуне ветрова – борови који заостају у развоју се суше, труну у основи, а ветар их руши. У првој години они су и даље интересантни као огревно дрво (али не и као материјал! Мртво дрво се брзо зарази бубом. Посечено дрво може лежати у кори не дуже од недељу дана – мора се или тестерисати или лајати) (види.
на фотографији – највећи непријатељ комерцијалног дрвета, буба-буба), већ у другој години и даље постаје превише трула да би се имало смисла петљати по њој (ако нема хитне потребе и конкуренције за огрев, а ако постоји, онда је стари ветрозаштитни појас добар за огрев, само га треба више). У мојој шуми има много подручја где је ветропад бедем и једноставно непроходан.

2) у листопадним шумама врло је честа подраст као што је леска (у јасиковиној шуми) или брест (у храстовој и јохови шуми). Ова гадна ствар расте сама, нема никакву вредност у смислу комерцијалног дрвета, али је добро огревно дрво, посебно брест. Све ово може да се сече када достигне дебљину ваше руке (погодно за огрев и нема потребе за сецкањем).
Затим сама израсте из пањева, и то врло брзо.

3) шуме јохе и багрема су добре јер их после сече није потребно поново засађивати – израсту са кореном и изданцима из пања. У првим годинама након сече јохове шуме, од сваког пања навише се пружа цео грм. После 5-8 година, у овом грму се формира око 5 различитих вођа, остали одумиру.
И током наредних неколико деценија, изданци са овог „жбуна“ вођа могу се одсецати један по један (већ прилично дебели), који ће очигледно такође остати у расту, тако да ће на крају остати један главни вођа, који ће дати ново стабло. Ово се испоставља као замена за санитарне резове. Још боље са багремом.
Обично не чини непрекидну шуму, али су њоме веома бујно обрасли пустари, површине уз путеве, крај чистина и сл. Ако исечете велики појединачни багрем, онда ће из корена млади изданци одмах изаћи из земље у радијусу од десет метара.

Дрва за огрев Додаћу ово овом фрагменту. Упркос горе наведеним тачкама, у првим годинама мој главни извор огревног дрвета било је скупљање смећа након сече. Сваке године се у шуми осване једна-две-три парцеле од пола хектара, где се све посече на нулу, а засади млада шума. Одмах после сече ту лежи огромна количина дебелог грања, остатака трупаца итд.
– све што није форматирано огревно дрво (равни комади од по 2 м), шумарима не треба, оставе, па се онда глупо спали при крчењу површине пре садње. Остаје ми само да дођем на коњу и покупим ова готова дрва за огрев за кола. Интензитет рада радног предмета је близу нуле.

Ветропад Узео сам и извесну количину огревног дрвета од ветра – жетва свежег ветра (бор различите дебљине) је лака и пријатна – довезите се, испите и покупите. Падају и живи и суви борови; живи, ако је добар, може се узети за материјал. Па, са моторном тестером, као што сам већ написао, постало је згодно жети велике осушене борове.
Често се налазе у шуми, а прве две или три године након сушења практично се не погоршавају (након 3 године обично труну одоздо и отпадају) (види фотографију). У њиховим главама, шумари су требали да их покупе, али их игноришу и дрвеће једноставно труне.

О набавци материјала. Током година изградио сам доста зграда, углавном шупа (само кровови, без зидова). За ово ми је потребна количина борових трупаца, багремових стубова, дасака, ексера и шкриљевца. Више детаља о градњи је у другом делу, а овде – о томе одакле добијам дрвени материјал. У принципу, можете купити од шумара…
али дрво треба да буде неформатно, бор – дебљине 12-18 цм, а на подручјима у којима се развијају шумари – борови су много дебљи. Па ако наручите дрво од шумара, они ће га једноставно украсти (о, извините, посећи ће га без дозволе) и продати мени. Па “зашто плаћати више”? Могу сам да га искључим без дозволе.
Волим шуму и немам намеру да је кварим, па бирам места на којима одавно није вршена санитарна сеча, а има много борова који су осуђени на пропаст у наредним годинама. Бор се исече близу земље, пањ се покрије боровим иглицама, стабло се исече на потребне комаде (обично се добијају један или два комада потребне дужине – по 4,5 метара, још један тањи неправилан комад, а врх са зеленим боровим иглицама.
Обично узимам све; Понекад напустим врх. У једној вожњи коњи могу да понесу 2-3 бора, што је 3-5 трупаца.

Са багремом је теже – није лако пронаћи прилично равно дрво потребне дужине и пречника. Међутим, шума је велика и можете пронаћи све што вам треба. Багрем је веома користан јер стубови направљени од њега труле веома споро, чак спорије од храстових. А све остале гране су одлично огревно дрво. Веома је тежак и може бити тешко да сами утоварите трупац у колица. Али генерално, ни проблема нема.

Горе

14. Изградња
Укратко ћу вам рећи о изградњи коју сам већ завршио, ио оној која се тек планира.

темељ веранде 2006. године направио сам темељ за нову веранду. Стара веранда је мала и захтева поправку (даске су већ деценијама старе), али уместо да је поправљате, боље је направити нову. Нови је планиран знатно више, уз заузимање једног прозора просторије. Веранда је веома користан део куће, тако да није штета. Ова фондација је стајала као споменик себи 5 година;
Коначно ћу изградити веранду ове године (2011), заједно са осталим грађевинским радовима.

Како се испоставило, извођење бетонских радова ручно није тако тешко. Најзахтевније је мешати раствор лопатом у кориту (ако немате мешалицу за бетон). Темељ је направљен плитко (40 цм), јер песковито земљиште; висина изнад земље (подрум) – око 10 цм, ојачан једном арматуром и металним тракама од паковања цигле (отпад од изградње куће моје сестре).
У току наливања у бетон сам умешао много флаша и разних гвоздених и стаклених глупости. Остатак темеља направио сам помоћу миксера за бетон.

стари сламнати кров на штали Такође сам 2006. године направио нови кров на штали. Као штала користи се стара штала. Кров на њему био је потпуно неупотребљив – сламнати, до пола рупа, рогови трули (види слику). Стога сам потпуно срушио стари кров, остављајући голе зидове. Покрио сам их кровом, оригиналног дизајна, како верујем.
Чињеница је да традиционални двоводни кров Новог стабилног крова подразумева или затезање у нивоу плафона, или ширење крова од зидова. Нисам желео ни једно ни друго, пошто су зидови прилично ниски (коњи ће ударити главом о ове пуфове) и стари (на њих се не може ставити оптерећење). Проблем сам решио једноставно – уз помоћ гребена.
Испод овог балвана сам ископао три багремова стуба који се протежу дуж осе зграде (два ван зидова, један у средини), а на ове стубове сам поставио борову кладу од 7 метара, на висини од 1 м изнад зидова. Па, онда је почео да поставља рогове једним крајем на зид, другим на трупац (у оба смера). Дизајн је једноставан и решава све проблеме. Али из неког разлога овде не граде такве ствари.
Током рада наишао сам на много тога, много научио, али је на крају све испало сасвим добро (види другу фотографију). На једној страни штале сам направио и прилично велику надстрешницу. Научио како радити са крововима од шкриљевца различитих конфигурација.

За тако велику конструкцију – кровови, тенде – веома су важни ексери од 150 и 200 мм, и то не било какви, већ дебели – 6 мм (продају се тањи, 5,5 мм, не ваљају – савијају се, то се мора узети у обзир при куповини). Такође је веома пожељно имати спајалице за причвршћивање трупаца на критичним местима.
Веома је важно да су спајалице правилно направљене – посебно да су набори на њима благо спљоштени. Ако то није случај, стезник неће довољно поуздано држати оптерећење екстензије.

2007. године сам почео са радом на постављању темеља за кућу, који је завршен 2008. године. Овај темељ је имао две сврхе. Први је да се постојећи зидови куће поставе не на тло на којем су претходно стајали; и на поузданој бетонској подлози, и истовремено их изоловати од влаге.
Други је припрема темеља за изградњу нових зидова око старих (у почетку је ово било формулисано као „темељ за облагање куће“, али сам одлучио да се не ограничавам на облагање, већ да направим облогу око старих зидова у виду нових, чврстих зидова који би могли да стоје сами, без старих. Дакле, темељ је направљен на овај начин.
Око старих зидова ископан је ров ширине 50 цм и дубине 50-60 цм. Изнутра је ископан ров испод куће за 20-30 цм, односно за дебљину зидова. Споља се у ров поставља оплата; изнутра – ништа, бетон је наливан директно на зид рова и на стари зид. Темељ је ојачан са четири арматурне шипке од 16 мм међусобно повезане.
Одозго, темељна основа је подигнута 20-30 центиметара изнад земље. Ширина горњег дела темеља који окружује старе зидове износила је око 45 цм; испоставило се да је унутрашња, подземна дебљина око 70 цм, тако да је његова снага више него довољна. Сада испод старих зидова куће постоји поуздана бетонска подлога која их изолује од влаге, тако да им не прети даље уништавање или слегање.

Неколико речи о томе шта се тамо догодило. Као што сам написао, доња круна куће је направљена од дебелих храстових гребена (30-35 цм у пречнику). Када сам копао испод зида, видео сам да је дно ових храстових балвана потпуно изједено од прашине. Међутим, када сам узео лопату и почео да сечем прашину са дна трупаца, одсечено је око 5 цм прашине, а онда се лопата забила у суви, чврсти храст.
Дакле, чак и ако нисам направио темељ, кућа је и даље имала врло солидну маргину сигурности за будућност. Даље, балвани нису само лежали на земљи, већ су се у угловима ослањали на камене темељце укопане у земљу. Као ово камење, коришћени су огромни метални резервоарски ваљци – у два угла, ау друга два – половине резервоара.
Или боље речено, ја сигурно немам доказ да су тенкови; међутим, њихова величина је једноставно огромна, више од 2 пута већа од конвенционалних трактора на гусјеницама, а шта је још ове величине могло бити доступно сељанима 1948. године, када је у близини била шума у ​​којој су се водиле борбе? Ове металне ствари сам повезао са арматуром новог темеља и улио бетон у један монолит.

Основа за купатило Године 2009. одлучио сам да изградим купатило. Ово би требало да буде двоспратна зграда 4к5 м. У приземљу се налази само купатило које се састоји од три просторије – гардеробе (са степеништем за други спрат), парне собе и туш кабине. На другом спрату се налази дневни боравак. Купатило ће бити изграђено од пенастих блокова, зидова дебљине 30 цм, са косим изолованим кровом.
Парна соба ће имати шпорет-шпорет, који ће се загревати из гардеробе и излазити на други спрат у грејну плочу. Дакле, купатило може служити као кућа за госте у било које доба године. У новембру 2009. направио сам темељ за то; али је тада изградња замрзнута, пошто је 2010. било много хитнијих ствари. Очекујем наставак његове изградње у 2011. години.

Такође 2009. године, заједно са пријатељем, направио сам забат на месту где је некада била стара коза. Укупна величина је 5 к 8 м. Величина сваког дела надстрешнице је 5 к 4 м (у потпорним стубовима, а сам кров од шкриљевца је 5 к 3 листа шкриљевца, односно 5,50 к 5,40 м. Конструкцијска шема је једноставна и поуздана, помало подсећа на кров на шталу, само веће величине.
Постављено је 6 стубова (дебели багрем), 4 стуба на ивицама мало ниже (око 3 м), а у центру 2 стуба – мало више (4 м), тако да је висинска разлика око метар у сваком делу. На сваком пару стубова постављена је хоризонтална греда; након тога се између централне греде и сваке од спољних греда уграђују коси рафтер трупци дужине 4,5 м, са нагибом од око 70-80 цм.
(Управо ова дужина – 4,5 м – идеална је за величину крова „3 листа шкриљевца“). Сплавови су танки борови балвани (11-14 цм на танком крају), са једном страном одсеченом плочом код пилане. Овим авионом се постављају нагоре; најважније при томе је да све ове равни свих рогова чине једну заједничку раван.
Затим се на њега закуцава облога (неоштрена даска од 25 мм, која се зове “шаљовка”), а сам шкриљац се поставља на врх облоге. Све се то ради прилично једноставно, поуздано и са двоје људи – такође брзо. Мој пријатељ и ја смо заједно радили ову конструкцију и за његову помоћ дао сам му ждребе.

Штала од шкољки. У једном делу ове шупе одмах је изливен темељ, 4 х 5 м, а 2010. године на овом темељу од шкољака направио сам нову шупу – као шталу за козе и резервну шталу. Још није завршено (види слику, у току). Направио сам велику грешку са шкољком – купио сам је јефтино у камиону, али нисам обраћао пажњу на њен монструозно лош квалитет.
Шкољке – Врло неравне, неправилног облика, неједнаке величине. Било је веома тешко саградити мање-више уједначен зид од тога, али некако је успело. У другом делу шупе планирам да 2011. године направим радионицу – просторију са једноставним зидовима од дасака.

Сенник Користећи исту шему, 2010. сам почео да правим нови велики сеник. У суштини, ово је иста забатна надстрешница, која се састоји само од четири таква забатна дела, као што је горе описано. Његова величина је 16 к 8 м, а величина сваке од 4 секције је 4 к 8 м. Носећи стубови – 15 комада (5 са 3) – постављени су у облику правоугаоника 16 к 8 м, у угловима квадрата 4 к 4 метра.
Висина две крајње линије је 3,80 м, централне 4,30 м. Један од четири дела је направљен, а испод њега је већ 2010. године наслагано сено. Три преостале деонице чекају свој ред – очекујем да ћемо их завршити 2011. Овај кров ће бити основа за многе нове просторије – то је, наравно, много више од онога што је потребно за шталу за сено.
Једна од деоница ће бити пролаз – оставићу кола у њој да не стоје на отвореном. У другом ћу, можда, направити тор за овце. We also need a covered place for firewood (they are still stacked anywhere) and for bedding (pine needles from the forest). Генерално, постоји много корисних апликација.

У лето 2008. године почели смо са великим реновирањем у кући. Главна ствар за коју су биле потребне поправке био је под у кући. Под је био од ћерпича (5-7 цм глине помешане са сецканом сламом). Служио је храбро 60 година, пре 20-30 година на њега је положен линолеум, који је такође храбро одслужио свој рок; али сада више није било цоол ходати по њему;
на поду су биле неравне тачке дуж којих је линолеум напукао; На појединим местима између линолеума и пода је постојао ваздушни зазор на који када закорачите, из пукотине на око метар од стопала излети млаз прашњавог ваздуха. Уопште, ми смо се цело лето иселили из куће, однели своје ствари под шупу и у шталу, и сами користили комшијину кућу уз љубазну дозволу наших суседа из Кијева; а у кући је све изваљено.
Већину поправки урадили су ангажовани радници – не би било довољно времена да то урадите сами, али финансије то нису дозвољавале. Глинени под је разбијен (пајсером) и извађен; глина на зидовима 50% површине је отучена и однета (на преосталих 50% се добро држала и ми смо је оставили). Затим смо направили под на следећи начин. Земља (песак) је благо уклоњена на дубину од 10 цм. Сипан је танак слој ломљеног камена и сабијен.
После тога су сипали подлогу – танак слој бетона, 3-4 цм. Пустили су да се стврдне недељу дана и поставили главни топлотноизолациони слој – бетон од пиљевине. Овај материјал је био нов за градитеље, и они нису хтели да се баве њиме на било који начин, морао сам да инсистирам. Дефинитивно су желели да користе само експандирану глину.

Неколико речи о бетону од пиљевине. Овај материјал је одавно познат, описан у многим књигама, како новим тако и старим, укључујући и чувену Шепелевову „Како изградити сеоску кућу“, из које сам извукао много драгоцених информација. Међутим, међу градитељима је практично непознат. Конзервативност градитеља је веома велика; плус постоји велика невољност да се покуша и експериментише са нечим;
плус, наравно, у комерцијалној градњи, грађевинари су потпуно незаинтересовани да појефтине ствари, уштеде на материјалу итд. У међувремену, пиљевина бетон је једноставно бриљантна опција за оне који желе да граде квалитетно, а у исто време, што је могуће јефтиније. Услов за њено коришћење је присуство пилане у близини, где је пиљевина једноставно отпад који се баца.
Обично иза пилане постоји депонија, где се ова пиљевина једноставно сипа на гомилу – дођите и узмите је ко хоће. Сељани понекад грабљају пиљевину да би се користили као подлога за свиње (иако је то далеко од најбоље стеље). Имајући кола и коња, лако ми је да донесем неограничену количину пиљевине.
Пиљевину треба просејати кроз мрежицу ​​величине око 1 цм (да бисте уклонили велике комаде коре и других остатака), и они су спремни. Решење се може мешати на различите начине; Одабрао сам састав тако да је и чврстоћа била висока, а топлотна изолација није била лошија од пјенастог бетона. Да бисте то урадили, запремина пиљевине треба да буде око половине запремине коначног раствора.
Код мене, са мојом мешалицом за бетон, ово је испало са следећим волуметријским саставом: (мерио сам кантом од 7 литара) цемент – 7 литара (1 канта), песак – 14-20 литара (2 – 2,5 канте), вода – 12-15 литара, пиљевина – 20-25 литара (користио сам пластичну конструкцију од 20 литара). Бетонски миксер прилично лако меша такво решење;
Као и код сваког мешања раствора, треба пажљиво додати воду на крају да се раствор измеша и да нема вишка воде. Готов раствор бетона од пиљевине није течан, већ испада из миксера у комадима. Не сипа се, већ се полаже лаганим набијањем (тапшањем даском или глетером) тако да се шири без шупљина; а после тога не дирати док се потпуно не очврсне.
После недељу дана је већ прилично јак, после 2-3 се не разликује много од потпуно завршеног. Али се веома дуго суши (што је, међутим, чак и добро за добијање снаге).

Дакле, други слој пода је испуњен бетоном од пиљевине, дебљине 10-12 цм. Такав слој је сасвим довољан за топлотну изолацију; По жељи можете га учинити још дебљим. После пар недеља, када је очврснуо, горњи, завршни слој пода је равномерно наливен чистим бетонским раствором 1:4, по фаровима, формирајући идеалну завршну површину.
Брзо се стврднуо, после недељу дана се већ могло ходати, али је требало веома дуго да се суши, више од два месеца – све до краја септембра, пре којег нисмо могли да се вратимо у кућу. Дакле, ако неко иде истим путем, почните све рано у лето. Једноставан танак линолеум положен је на готов, осушен под. Тренутно смо изузетно задовољни овим спратом.
Упркос чињеници да је „бетонска” – у главама већине људи то значи да би требало да буде хладна – зими мирно ходамо по њој боси, а да уопште не осећамо нелагоду. Мислим да је овај подни дизајн много бољи од било ког другог решења, укљ. дрвеним.
Под је практично вечан (шта ће бити с њим?), одличан у раду, топао, а веома јефтин – цена је само цемент. (Нисам рекао ништа о хидроизолацији, пошто је моје тло песковито и хидроизолација није потребна.
Скрећем вам пажњу на оне који имају глину – биће мало теже – потребно је да хидроизолујете под са земље (пластична фолија преко првог слоја бетона ће сасвим добро послужити) и изоловати темељ тако да се земља испод пода не замрзне. Друга опција је одабрати дубље тло и додати песак)

Такође смо направили зидове у кући по оригиналној технологији (нисмо је сами смислили, већ смо је погледали од наших комшија), што се добро уклапа у концепт. Какви су били, остали су глина. На местима где се стара глина није добро држала, откуцана је све до дрвета. На појединим местима дрво је било покривено новом шиндром – летвицама збијеним под углом.
Затим је помешан глинени раствор – глина, песак, а уместо сецкане сламе – иста пиљевина, отприлике 1:1:1. А на зиду је раширен дебели слој, 7-10 цм, претходно навлажен. Такво решење, када се осуши, има прилично високу чврстоћу. Затим, одмах, не дозвољавајући да се осуши, припремљено је завршно решење – иста глина са песком, само без пиљевине;
додато је мало цемента (не више од 1/10 глине) и мало ПВА лепка за чврстоћу; а нанешен је у танком слоју (око 5 мм) на храпаву површину и заглађен лопатицом тако да буде равномеран и глатки. Након тога, зид је остављен да се осуши (глина се осушила много брже, за неколико недеља), и обојен бојом на бази воде – белом. У два слоја.
Резултат је уредна бела површина која је прилично издржљива (за разлику од традиционалног бељења, без потребе за бељењем сваке године). И практично бесплатно у новцу, само фарба је нешто коштала. Нисмо нивелисали зид према светионицима – све смо радили на око, као у традиционалној градњи, тако да зид има мале природне глатке неправилности. Изгледа сасвим нормално.
Овај метод се, верујем, може препоручити и као прилично успешан за оне који желе да уреде унутрашњи изглед дрвене куће без трошења вишка.

Сређивање плафона у кући одложено је због нехитности. Тако да још чека на свој ред. Сада изгледа онако како је направљена када је кућа грађена – преко куће су две греде, а на њих су у размаку постављене дебеле даске; на даске је положен слој трске (5-10 цм) испуњен глином, а у поткровљу изнад свега овога, опет, постављен под од ћерпича;
а изнутра је сав покривен иловачом и побељен. It looks very nice, but it’s all very peeling, and it’s difficult to put it in order, and there’s no desire. Планирам да на врх ставим рендисане дрвене летвице; и већ смо ставили греде у ред – опрали, прекривени мрљом и лаком. Крајњи резултат би требао бити леп.

Општи сажетак конструкције. Као што је искуство показало, СВАКА особа без икаквог грађевинског искуства, али са нормалном главом и рукама које нису ван себе, МОЖЕ да изгради скоро све, и то сама; помоћ је потребна ретко и у малим количинама, на пример, код кровова ми је била потребна буквално неколико пута по пола сата (подизање трупца на висину, постављање стубова итд.).
Наравно, то не значи да градња заједно није боља. Боље и забавније. Али то можете учинити сами.

Горе

15. Изградња нове куће
На крају ћу у посебан одељак укључити опис великог грађевинског пројекта започетог 2010. године.

Након анализе ситуације и својих могућности. Дошли смо до одлуке да започнемо велики грађевински пројекат, чији ће резултат бити удвостручење површине постојеће куће. Међутим, према низу знакова, ова градња је нешто више од „проширења куће“, и прилично је блиска „изградњи нове куће“. Зашто ће бити јасно из описа.

Дакле, планирано је да се уз стару кућу изгради доградња површине око 45 м2, што ће скоро удвостручити површину куће (47 м2). Изградња је почела у јулу 2010; Пре зиме је урађено отприлике 50-60% посла. Дакле, има још пуно посла за 2011.

Зашто сам пројекат назвао „изградња нове куће“, а не „изградња доградње“? Зато што сам истовремено са градњом доградње градио нове зидове око старе куће на новом темељу (урађено 2008. године, горе описано). Пошто ово није „облагање куће“, већ управо нови, чврсти зидови на новом темељу, онда сам у ствари градио нову кућу површине 100 квадратних метара. м.

Први корак је био изливање темеља око периметра будућег проширења. Као иу другим случајевима, направио сам плитку армирану тракасту подлогу, дубине око 50-60 цм, ширине 45 цм и висине основе 10-40 цм (рељеф није сасвим равномеран). Арматура је израђена са четири шипке за арматуру од 10 мм, две у доњем делу, две у горњем; Они су међусобно повезани скакачима на сваки метар, заваривањем.
Сипано је у две фазе: доњи део – директно у ров, без оплате; затим је постављена покретна оплата од дасака, изолована полиетиленском фолијом и изливен горњи део.

Нова кућа Након што сам дао основу неколико недеља да се стврдне, почео сам са зидовима. Изабрао сам следећи дизајн зидова: равни блокови од пене, односно дебљине 30 цм; а споља је обложена пешчано-кречном опеком, пола цигле. Испоставило се да је дебљина зида око 45 цм, односно по ширини темеља.
На свака два реда блокова од пене у зид је полагана мрежа 50к50к3 мм за затезну чврстоћу и за спајање блокова пене и цигле. Нисам оставио ваздушни размак између блока пене и цигле – напунио сам га чврстим малтером. Генерално, до сада све ово звучи сасвим нормално;
Оно што је овде необично је то што сам као малтер за зидање на блоковима од пене користио не чисти цементни малтер, већ бетон од пиљевине, са мало смањеним садржајем пиљевине (у односу на горе описани). Пажљиво проучивши захтеве за зидање, дошао сам до закључка да је то сасвим прихватљиво;
а предност је што се елиминишу хладни мостови, чија је укупна површина веома приметна (шавови на блоку пене су прилично велики, 1-3 цм). Цигла је положена на обичан цементни малтер 1:4, а као пластификатор је коришћен детерџент. Висина зидова (од темеља) одабрана је на 2,40 м. По врху целог зида направљен је оклопни појас, цца 20к20 цм, ојачан са две шипке за арматуру од 10 мм.
Улива се у трајну оплату – споља цигла, изнутра половице пенастих блокова.

Нова кућа Облога од цигле се преноси са доградње на стару кућу без ломљења. Зидови старе куће су прилично неуједначени, размак између облоге и зида креће се од 30 до 40 цм. Из тих разлога, а да бих сачувао блокове од пене, одлучио сам да нове зидове око старе куће направим од пиљевине. Пошто сам већ имао искуства са коришћењем овог материјала, дошао сам до закључка да је он овде на месту.
Његова својства (и чврстоћа и топлотна проводљивост) се не разликују много од пјенастог бетона. Прво је постављено 3-6 редова опеке; формирала је оплату са зидом старе куће у коју је уливен пиљевински бетон; затим су постављени следећи редови итд.; сваких 6 редова, опет, постављена је мрежа.

Главни зидови око старе куће направљени су тако да би једног дана, много година касније, зидови старе куће морали бити потпуно демонтирани, како би нови зидови били потпуно независни главни зидови зграде.

До јесени 2010. зидани су зидови и „старог” и „новог” дела; Онда је, зачудо, дошла зима, а даљи рад је одложен до 2011. године, током које планирам да завршим главни посао. Од њих, највеће су подно изливање; уређај за подове (планирам да га поново изолујем бетоном од пиљевине); постављање крова и спајање крова новог дела са кровом старог дела;
изградња унутрашњих преграда (направићу их лаганим, тачно на поду, како не бих направио посебну основу за њих); унутрашња декорација зидова (планирам да користим гипс од пиљевине или глинене пиљевине); конструкција шпорета (планирам да направим посебну пећ у продужетку; желео бих да тестирам нови дизајн који би комбиновао предности пећи за грејање и камина;
биће то нека врста руске пећи, стајаће ниже од обичне (право на поду), и са много ширим устима).

Постављање кречњаче од песка је извршио ангажовани радник, а ово је био један од најскупљих делова пројекта. Авај, иако сам и сам мање-више савладао зидање, сигурно не бих могао да поставим такве количине, таквим темпом и таквим квалитетом (положено је око 5.500 цигли). Одрадио сам помоћне послове за зидара (мешање малтера);
Такође сам урадио све остале радове, укључујући и сам постављање зида од пене. Други део посла, приликом изливања темеља, помогао је локални помагач – уношење песка и воде. Било би спорије него што бих желео. Међутим, генерално, сав овај рад је прилично доступан једној особи, да време није тако ограничено.

Резултат који ће се постићи по завршетку изградње је нова кућа површине око 100 квадратних метара. м., са три дневне собе, две помоћне просторије, плус ходник и остава, и велика веранда. Не мислим да ће ми дефинитивно требати више током свог живота.

Горе

16. Деца на селу
Жења Моја ћерка, рођена у марту 2009, (сада новембар 2011) има две и по године, већ је прошла фазу детињства. А ја нећакињу посматрам последњих 6 година, од пете до 11 година. Тако да већ имам скоро потпуну представу о томе какве карактеристике има живот деце на селу.

Мора се рећи да су из неког разлога многи проблеми повезани са децом у главама људи. До те мере да када се разговара о животу на селу, након откривања низа питања, нешто попут „Али када ће бити деце?
шта онда?” – као да је дете само по себи велики проблем, а када се споји са животом на селу, који је такође богзна какав проблем – онда ствари заиста крену наопако.

Жења и ја смо написали посебан детаљан материјал о деци – хттп://вицсрг.хо.уа/стат/цхилд/цхилд.хтм – тако да нећу писати превише овде. Наводим само оно главно: васпитавање деце на селу је не само могуће, већ је у многоме лакше и боље него у граду, а никако горе. Дозволите ми да наведем главне чињенице:

0) Наше дете расте (већ две и по године), а да се никада у животу није разболело. Једноставно не знамо шта су ране у детињству (којих већина наших урбаних познаника обично има у изобиљу);

1) Појава новорођенчета није радикално променила ништа у нашем животу; осим што сам прве године морао да преузмем мало више посла него иначе – рецимо, у башти – да се моја жена не би одвлачила од детета (додатак новембар 2011 – рођење другог новорођеног детета – такође);

2) рођење детета ништа није променило у материјалној ситуацији; можете сасвим мирно одгајати дете у селу, а да на то не потрошите ни паре новца;

3) Према запажањима сопственог детета, моје старије нећаке и комшијске деце, село је дефинитивно боље окружење за живот и развој детета од града.

Наравно, нећемо се зауставити само на једном детету. У селу, што више деце, то боље. (додатак новембар 2011 – пре месец дана рођено нам је друго дете, такође девојчица).

Горе

17. Аутономна електрична енергија
Дуго нисам имао адекватно решење за аутономно снабдевање електричном енергијом. Сада у потпуности не постоји и никада неће постојати; Међутим, од лета 2011. године, захваљујући непроцењивој помоћи мог пријатеља Волође из Ростова, имам решење које покрива најважније потребе, а из техничких и економских разлога је сасвим задовољавајуће.

Ово решење се састоји од неколико кључних компоненти. ово:

соларна батерија (погледајте фотографију);
Пхоцос контролер пуњења-пражњења батерије (види слику);
обична кисела батерија (погледајте фотографију);
12-волтни потрошачи (погледајте слику).
Соларна батерија Контролер и мерни инструменти Батерија ЛЕД трака
Соларна батерија Контролер и мерни инструменти Батерија ЛЕД трака
Батерија полузанатске производње. Његова номинална снага је 30 В, али стварна снага, мерена лети на директном сунцу, износи око 20 В; по облачном времену не производи више од 1 – 1,5 В. Поставља се на стуб на сунчаном положају, изложен према југу, под углом од приближно 50-55 степени. Остала опрема је постављена у моделном режиму под надстрешницом (до зиме је све ово премештено у кућу).
На фотографији је приказан дијаграм повезивања: жица из соларне батерије је повезана са контролером (1), од контролера је жица до батерије (3), пролазећи кроз инструменте – волтметар и амперметар, који вам омогућавају да ручно контролишете шта се дешава на батерији; а од контролера води жица (2) до оптерећења. Као оптерећење је прикључена ЛЕД трака (види.
фотографија), залепљен на рогове летње надстрешнице, снаге 4 В, што је било сасвим довољно за вечерње и ноћно осветљење испод летње надстрешнице, доста комплетно осветљење, погодно чак и за читање (на фотографији се види још један пример ЛЕД склопа, број 4, није спојен по правилима – директно на батерију). ДЦ/ДЦ претварач је такође коришћен за пуњење мобилних телефона и лаптопа.
Изведен је и занимљив експеримент – нетбоок (који у активном режиму троши око 20 В) са уклоњеном батеријом напајао се из соларне батерије преко контролера и претварача. То значи да се може укључити чак и након што се батерије испразне – ако су батерија и контролер нетакнути.

Основни недостатак овог решења, као и сваког другог решења за аутономно напајање, је кратак животни век батерија, који неће трајати деценијама. Да би се овај проблем делимично решио, пуњене су и „суве“ батерије – електролитом у посебној посуди, напуњеној непосредно пре употребе.
Ово даје значајан век трајања пре употребе, али нажалост не заувек – а за такве батерије је ограничен.

Дакле, сада је питање кућног осветљења у недостатку струје решено мање-више ефикасно. Да бих комплетирао решење, такође планирам да купим мали претварач који би производио 220 волти и омогућио нам напајање „традиционалних“ потрошача.
Нажалост, из ове опреме се не могу напајати моћни потрошачи, као што су алати (теоретски је могуће, узмите капацитетне батерије и моћан инвертер, али у пракси то неће имати смисла, јер ће капацитетним батеријама требати предуго да се пуне соларном батеријом мале снаге).