Велика криза

Є такий автор Кошастий, він досить докладно описав своє бачення майбутнього, швидше за все це майбутнє надто похмуре, але всяке може бути, а ось його міркування мені здається дуже повними, тому я збережу їх у себе про всяк випадок. Тут можна прочитати в оригіналі.

1. Вступ
Мене звуть Сергієнко Віктор, зараз (2011 рік) мені 35 років.

Мої контакти: email: [email protected]

Отже, спочатку коротка хронологічна послідовність. Народився я 1975 року в Києві. 1997 року я закінчив Київський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, спеціальність біотехнологія. Вийшла досить рідкісна освіта – технічна, і водночас біологічна.
З 1995 року я почав працювати в галузі інформаційних технологій, програмістом, системним адміністратором, отримав також досвід роботи викладачем (3 роки), на піку кар’єри працював начальником відділу ІТ у великій компанії.
Наприкінці 2002 року задумався про необхідність зміни способу життя, оскільки через низку причин колишній спосіб життя мене перестав влаштовувати (про причини докладно – в окремому розділі). Приблизно півроку тривав період, коли я активно шукав та обробляв інформацію та виробляв рішення. У березні 2003 року було остаточно оформлено та прийнято рішення про переїзд.
У цей момент я почав активно готуватися до переїзду. У травні 2003 (2-4 числа) я виїхав на місцевість щоб знайти собі будинок. Пошуки мали успіх у селі Ковалин Переяслав-Хмельницького району. Я знайшов порожній будинок, розшукав господарів, домовився про покупку, дав завдаток; та влітку 2003 року купив будинок за 500 доларів.
Починаючи з цього моменту, я всі вихідні проводив уже там, у своєму майбутньому будинку, по будніх днях, як і раніше, працював у Києві. Для того щоб привести будинок в житловий стан, знадобилося багато роботи, одне з основних справ було – змінити дах (стара була солом’яною) на новий шиферний, і потім – вставити металопластикові вікна (старі були дуже старі).
Влітку 2003 року я поміняв роботу на спокійнішу – простим програмістом. Протягом зими 2003/2004 я продовжував готуватись до переїзду, який запланував на березень, формувати запаси. У березні 2004 року я звільнився з роботи та переїхав жити у свій будинок у селі. Тепер спосіб життя перекинувся – я 6 днів на тиждень проводив у селі, і на 1 добу на тиждень їздив до Києва працювати.
Тієї весни я вже садив свій город, і взагалі повністю зайнявся налагодженням господарства. Влітку цього ж року звільнилася з роботи та переїхала до мене дружина, і з цього моменту вдома вже постійно хтось був – ми завели собак, кішок, купили козу. Восени, у листопаді 2004 року ми купили коней – два сільські коні з возом коштували нам 1500 доларів (у складчину із сестрою).
Тоді ж, восени 2004 року в село переїхала і моя сестра із сім’єю (два будинки неподалік мене вона купила ще раніше). Починаючи із зими 2004/2005 року, наше життєзабезпечення стало повністю незалежним від зовнішнього постачання. Взимку 2005/2006 року я 3 місяці попрацював у Києві 4 дні на тиждень – на тій самій роботі програмістом.
Після цього я з цієї роботи повністю пішов, натомість у Києві у мене з’явився підробіток, куди я міг приїжджати за більш гнучким графіком – раз на 2-3 тижні, на півдня. З початку 2007 я і на ній вже практично не буваю, приїжджаю до Києва досить рідко, можна сказати, що із зароблянням грошей на ІТ покінчено цілком і повністю.
У жовтні 2006 я купив ще одного коня – породистого, орловського рисачку. У грудні 2006 я купив піврічне лоша – теж орловську рисачку; виростив та об’їздив її. У 2008 році зробив у будинку капітальний внутрішній ремонт і підвів під стіни фундамент. У березні 2009 року у нас народилася донька. У 2010 році почав велике будівництво, що включає розширення будинку майже вдвічі.
У жовтні 2011 року у нас народилася друга дочка. Ось, коротко, основні події до сьогодні (листопад 2011).

Основні цілі, яких я прагнув досягти зміною способу життя. Головна та найперша мета – досягти максимальної автономності в основних аспектах життєзабезпечення, до яких належить насамперед харчування та житло. Друга мета – досягти максимальної автономності по решті сторін життєзабезпечення, яких віднесемо відтворення елементів матеріальної культури.
Третя мета – досягти максимальної якості життя, до сторін якого належать фізичне та психологічне здоров’я, повноцінне харчування, здорове довкілля, наявність достатньої кількості вільного часу для відпочинку, творча самореалізація тощо.

Пояснення. Під автономністю тут розуміється незалежність від позитивних чинників навколишнього суспільства, які забезпечують ці аспекти життєзабезпечення. Маються на увазі умови, які суспільство нам забезпечує, щоб у нас було щось бажане.
Наприклад, підвезення продуктів у магазини, вода у нашому водопроводі, електрика у наших проводах, тепло у наших батареях, бензин на заправках для наших машин, вивезення нашого сміття із дворів тощо. Я спеціально вказую, що ці позитивні фактори слід відрізняти від негативних – тих, яких НЕ ПОВИННО бути для того, щоб було все добре.
Наприклад, військкомату, який забирає дітей до армії, наркоманів у під’їздах, що б’ють нас трубою по голові, щоб відібрати гаманець, загонів продрозкладки, тощо. Це пояснення робиться спеціально тим фантазерів, які відрізняють позитивні чинники від негативних. У поняття автономності вкладаю незалежність лише з позитивних чинників;
досягти незалежності від усіх можливих негативних факторів неможливо ні для кого, і я такої мети не ставлю. Проти взводу автоматників на БТРах жодна окрема людина нічого розумного не зможе протиставити, і я в тому числі.

Припущення, з урахуванням яких ставилися цілі. Передбачається настання незабаром (найближчі роки) масштабної ресурсно-економічної кризи, безстрокової, що переходить у цивілізаційну.
Його відмінність від найближчих у часі економічних і ресурсних криз (Велика депресія в 30-х, Друга світова війна в 40-х, розпад Союзу в 90-х) – саме в його безстроковості, пов’язаної з цивілізаційним переломом, зумовленим початком вичерпання найважливіших для цивілізації природних.
Це означає, що на відміну від усіх попередніх ситуацій, стратегія «вижити, перечекати, дочекатися до кращих часів» буде помилковою, якщо стало погано – далі стане ще гірше. Обґрунтування неминучості такого розвитку подій – за межами цього матеріалу; я стосувався цього питання в інших моїх матеріалах, і є безліч матеріалів інших людей.
Огляд за посиланнями, що цікавляться, можуть глянути тут – http://vicsrg.ho.ua/stat/doctrina.htm. Розробка можливих наслідків – теж дуже складне питання, яке потребує окремого дослідження. Наведу лише висновок, важливий для цієї роботи. На початку гострої фази кризи буде практично повністю зруйновано глобальну фінансову систему та міжнародну торгівлю.
Припиняться постачання безлічі товарів через кордони, серед них – енергоносіїв: нафти та газу. Через вельми нетривалий час після початку гострої фази кризи (від кількох місяців до року) буде повністю і незворотно зруйновано найважливіші інфраструктурні комплекси, які забезпечують життєдіяльність більшості населення.
Це – агропромисловий комплекс, який може виконувати свої завдання без безперебійного постачання нафтопродуктами; транспортна інфраструктура з тих самих причин; житлово-комунальна та промислова інфраструктура (генерація та транспорт електроенергії, водопровід, каналізація, теплопостачання).
Необоротність буде викликана неминучими хаотичними і вандальними діями людей (наприклад, у моменти нерегулярного включення електроенергії без теплопостачання локальна розводка буде спалена масовими включеннями обігрівачів – вже отримано досвід подібних подій у місцях аварій), і відсутністю ремонту та запчастин (ряд обладнання) загрожує повною руйнацією).
Що стосується електричних мереж, то незворотність буде досягнута тоді, коли через кілька місяців відсутності електрики народ зніматиме дроти зі стовпів. Таким чином, розраховувати треба на те, що перерахована вище інфраструктура буде зруйнована раз і назавжди.
Отже, ті, чиє життєзабезпечення базується на існуванні цієї інфраструктури – опиняться під загрозою свого фізичного виживання. Щоб вийти з-під цієї загрози – необхідно досягти автономності, що було заявлено з метою.

Основні засади досягнення вищезгаданих цілей. Щоб зрозуміти ці принципи, треба більш-менш чітко уявляти собі існуючий стан справ та устрій сучасної міської цивілізації. Постараємося не сильно заглиблюватися в ці питання, але розкрити їх у головних рисах.

Почнемо із харчування. Кожна людина споживає свої 1.5 – 2 кг продуктів на день, і ставиться до цього так спокійно, ніби ці продукти з’являються у підсобках магазинів (с). Якщо ж розібратися, звідки вони беруться, стане ясно, наскільки багато чинників впливає на можливість їх мати.
Починаючи від наявності грошей у вас у кишені, закінчуючи глобальним станом справ у країні та у світі – з фінансами, енергетикою, агропромисловим комплексом тощо.
Причому посилання на те, що голод та продукти за картками залишилися десь у минулому – недійсні, оскільки світ не просто вперше з часів другої світової підходить до складного періоду свого існування, а ще й з того часу ситуація із залежністю сильно погіршилася – що видно хоча б за співвідношенням сільського населення та міського.
Отже, задля досягнення автономності у постачанні продуктами однозначний вибір – самостійний ручну працю землі. Чому самостійний – щоб не було залежності від інших людей (раптом їм якогось року чомусь захочеться позайматися чимось іншим, а не вирощуванням продуктів для мене;
треба розуміти, що в будь-яку серйозну кризу сильно падає ступінь поділу праці в суспільстві, і безліч професій, що дають до кризи “вірний заробіток”, виявляються не при справах). Чому ручний – щоб не було залежності від нафтопродуктів та інших енергоносіїв. Ця примітка – для тих, хто з чистим серцем радить «кожному займатися тим, що він краще вміє» (тобто.
мені – програмуванням), або «навіщо горбатитися, коли є машини» (тобто – купити мотоблок чи трактор). Ні, не годиться ні те, ні інше – тільки самостійний і лише ручний.

Тепер про житло. Житло виконує вкрай важливу функцію в житті людини, існувати без житла (будь-якого) людина в нашому кліматі не може. Найголовніша його функція – забезпечувати захист від несприятливих кліматичних умов – опадів, вітру та холоду. Вторинна функція – забезпечувати людині умови життєдіяльності.
Кожній людині треба не тільки мати продукти, а й їх готувати – отже, в будинку має бути така можливість – піч або плита. Кожній людині треба митися і прати речі, отже має бути можливість десь взяти воду, нагріти її, кудись потім її діти. І так далі. Усі потреби людини, які задовольняються житлом, треба розділити на три частини.
Перша – абсолютно необхідні, без яких людина відчуває фізичний дискомфорт та небезпеку для життя. Друга – те, що безпосередньо для життя не необхідно, але є все ж таки дуже корисним і потрібним. І третя – те, що приносить задоволення і комфорт, але великої реальної користі не приносить.

До першої частини ми зарахуємо:

1) замкнутий простір (стіни, підлога, стеля, дах) – те, що захищає нас від вітру та опадів;
2) джерело опалювального тепла в будинку та достатню теплоізоляцію стін – те, що забезпечить нам прийнятну температуру взимку;
3) наявність вікон, що дають достатньо світла (у темряві ми не зможемо нічого робити);
4) джерело сильного тепла, придатного для приготування їжі (сирою картоплею або крупою не дуже-наїжся);
5) наявність у будинку або неподалік будинку джерела води (у кількості, достатньому для пиття, готування, миття та прання);
6) наявність у будинку чи неподалік будинку місця, куди можна виливати відпрацьовану воду;
7) наявність у будинку або неподалік будинку місця, куди можна ходити в туалет з дотриманням санітарно-гігієнічних норм (щоб не було небезпеки поширення хвороб).

Оскільки перераховані вище функції є абсолютно необхідними – житло, яке їх не забезпечує, житлом не є за визначенням.

До другої частини я відніс би наявність у будинку електрики. Нічого по-справжньому життєво важливого воно не забезпечує, але одна річ – освітлення у темний час доби – є надзвичайно цінною, дозволяючи розсунути світловий день та зробити набагато більше справ (це стосується зимового часу, коли темніє вже о 4 годині дня).
Ще сюди треба віднести наявність у будинку нормальної обстановки – меблів, всіляких речей, килима на підлозі, фіранок на вікнах, домашнього начиння тощо.

І лише до третьої частини я б відніс наявність у будинку люстри, підвісних стель, теплої підлоги, джакузі, італійської плитки в сортирі, та й сама наявність у будинку сортира.
Це питання є хворим для багатьох людей, тому ще раз підкреслю – на мою думку, наявність у будинку теплого туалету є приємним, комфортним, бажаним, але ніяк не є абсолютно необхідним або навіть приносить значну користь. У туалеті треба не жити і не читати книги, туди треба прийти, зробити хвилинну справу та піти.
На мій досвід, навіть 30-градусний мороз не є для цього перешкодою. Для здоров’я ця небезпека не уявляє, що б хто б не говорив.

Отже, приймаючи принципове рішення щодо житлового питання, я врахував, що житло обов’язково має забезпечувати першу частину вимог; по можливості – другий; і третє – як виходить. При цьому, звичайно, не варто забувати, що головною умовою є автономність. Розглянувши варіанти, можна прийти до висновку, що міська квартира – це зовсім не житло.
В умовах відсутності працюючої інфраструктури вони не забезпечують майже нічого з першої частини (а саме пунктів 2,4,5,6,7). За відсутності водопроводу в ній буде нікуди ходити в туалет (а через пару тижнів виливання відерець під кущі у дворах багатоквартирних будинків, особливо влітку – почнуться епідемії); у ній не можна буде готувати їжу (навіть якщо їжа буде);
нічого буде пити і не буде митися (а водойм у великому місті мало і знаходяться вони далеко, ну а питної води немає в жодному; важко уявити, як можна напоїти велике кількамільйонне місто з пари маленьких брудних річок; мабуть, відсутність питної води стане найпершою серйозною проблемою при відключенні водопроводу);
взимку температура в ній буде майже така сама, як на вулиці.
Деяке уявлення про те, чого варті міські квартири взимку без працюючої інфраструктури (перерахуємо – електрика, водопровід, опалення, газ) – дають описи блокадного Ленінграда (з огляду на те, що в ті роки половина Ленінграда опалювалася дровами, і відповідно в багатьох будинках були печі і якісь запаси дров, і якісь запаси дров.)
Деякі описи можна знайти у творах Стругацьких.

Рішення я сформулював таким чином: житло має бути приватним будинком, що знаходиться на ділянці з автономним постачанням водою, з пічним опаленням, у місцевості де людей небагато, неподалік якомога більшого лісу. Саме цим я керувався, коли вибирав місце та будинок.

Поєднуючи рішення щодо постачання продуктами та житла, отримуємо рішення для загального способу життя:

Жити треба в приватному будинку, на ділянці землі, якнайбільше, організувавши господарство так, щоб автономність харчування та житла була якомога повнішою.

Це основа, а далі на неї навішуються різні уточнення, пов’язані із опрацюванням окремих питань.

Тут також буде доречно сфомулювати, що ж таке Метод Кошистого (ця назва зародилася без моєї волі, і кожен його вживає хто будь що, так що щоб уникнути розбіжностей я наводжу своє власне формулювання).

Метод Кошистого – це: (стежте за ключовими словами) – засновані на особистому досвіді методичні рекомендації щодо зміни укладу життя окремо взятої сім’ї, (КОЛИ) напередодні та самому початку кризи, (НАВІЩО) покликані ЗНИЗИТИ ІМОВІТНІСТЬ загибелі та лих у розпал кризи, і УВЕЧИТЬ підсумками, з горизонтом планування близько 50 років, тобто до кінця свого життя і до початку самостійного життя онуків, (ЯКИМ ОБРАЗОМ) шляхом переїзду в сільську місцевість на відстані від великих міст, та налагодженні максимально автономного господарювання.

Ось так. Не менше, але й більше.

Вибір місцевості та віддалення від міста. Те, що місце треба вибирати не в місті і не поблизу міста – ясно з самого початку. У кризовий період великі та середні міста стануть зоною жорстокого лиха, і від них треба буде якнайдалі. З іншого боку, переїзд кудись зовсім далеко – важко з технічних причин. Розумною була обрана відстань за 60-80 км від Києва.
Як другий захід пасивного захисту – вибір села не на трасі (що було б дуже зручно з транспортної точки зору), а осторонь траси, як мінімум кілометрів 10. Поясню ці заходи. На мою думку, у кризовий період буде два роди руху людей із великого міста.
Перший – це набіги, коли людина кудись йде з метою розжитися там продовольством і повернутися назад до міста, де чекає голодна сім’я. Переважно це буде пішки, якоюсь частиною – на велосипедах; переважно – поодинці або маленькими групами (2-3 особи), якоюсь частиною – середньої величини озброєними бандами.
Головна особливість – що набіг передбачає шлях “туди і назад” за невеликий період – день-два. Тривалий похід за продуктами недоцільний тому, що за час шляху з’їж більше, ніж вдасться принести. Виходячи з можливостей пішого переміщення, найбільш гарячою зоною буде 20-30 км від кордонів міста.
Коло в 50 км – буде практичною межею для «кількаденних» походів та для велосипедних виїздів. Далі – з набігами доведеться мати справу досить рідко. (Нагадую, це мої особисті розрахунки, хтось може думати інакше, але я так розсудив). Другий рід руху людей – це міграція. Коли люди переміщаються із сім’єю та пожитками.
Ці люди можуть зайти куди завгодно, проте їхня поведінка докорінно відрізнятиметься від перших – будучи самі вразливими, вони будуть менш схильні до насильства та агресії, ніж «набіжники». Основний потік людей буде переміщатися трасою, тому села на трасі будуть схильні до контактів з мігрантами набагато більше, ніж віддалені від траси.
Таким чином, вибір місця за 70 км від Києва та 10 км від траси є дієвим і дешевим способом пасивного захисту в кризових умовах. Що, звичайно, не скасовує небезпеки та інших засобів захисту від неї.

Район був обраний Переяславом-Хмельницьким, тому що він не густонаселений, у ньому є чималі лісові масиви, він чистий екологічно, і, за радіаційною картою, це єдиний чистий район у Київській області. Серед кількох сіл, що задовольняють умовам, було обрано село Ковалін. Було знайдено порожній будинок на краю села, з ділянкою 75 соток, і куплено за смішні гроші – 500 доларів.

Принципи організації господарства. Щоб розібратися в цих принципах, треба врахувати, що я припускаю у найближчому майбутньому початок розпаду технологічної цивілізації, пов’язаний із ресурсною кризою. Це означає, що безліч речей, які зараз доступні і недорогі, в майбутньому виявляться недоступними або дорогими, принаймні для більшості населення.
Це стосується тих речей, які неможливо зробити в кустарних умовах, які вимагають великих високотехнологічних виробництв, недоступної сировини тощо. Перелік таких речей величезний навіть якщо викинути з нього те, без чого легко можна обійтися.
Подвійно погано те, що дуже багато речей, які раніше люди вміли робити в кустарних умовах, зараз робити ніхто не вміє – знання втрачено, і навіть у книжках його не знайдеш.
Наприклад, одяг – ще на початку 20 століття у селах покупний одяг був розкішшю, доступною не всім, а більшість народу носила повсякденний одяг із домотканого полотна, яке господарі виготовляли самі з лляних та конопляних волокон. Майже в кожному будинку був свій ткацький верстат, деталі від нього досі валяються в багатьох хатах, у тому числі моєї, моєї сестри.
На жаль, зібрати повний справний верстат нереально, та й уміння на ньому працювати немає; а головне, для роботи верстата треба спочатку заготовити нитки, а це окрема галузь – виготовлення та прядіння рослинного чи вовняного волокна. І так само з безліччю інших речей – дерев’яний посуд, бочки, кадушки, корзини тощо.
– У господарстві вікової давності покупними були, фактично, тільки залізні інструменти та сіль. Сьогодні цей подвиг повторити майже неможливо.

Для господарювання потрібно безліч різних речей. Це різноманітні інструменти – для обробки ґрунту, дерева, металу; це різноманітне домашнє начиння; і це витратні матеріали, необхідних будівництва і низки інших справ.

Одні з цих речей жорстко необхідні (спробуйте, наприклад, викопати яму без лопати або зварити борщ без каструлі), інші – без яких можна обійтися або замінити іншими (наприклад, доїльний апарат для доїння корів або кухонний комбайн);
одні коштують недорого (та сама лопата, вила, сокира, каструля), інші – набагато дорожче (мотоблок, бензопила; трактор);
одні можуть служити довго, багато десятиліть (та сама лопата), інші – виходять з ладу через певний термін нормального використання (наприклад, пилка-ножовка), або просто є недовговічними за своїми властивостями; і нарешті,
одні здатні працювати без залучення зовнішніх ресурсів (та сама лопата), іншим для роботи потрібен постійний доступ до ресурсів, які не відтворюються в господарстві (наприклад, трактор не працює без пального; менш очевидно, але він не працює і без доступу до запчастин – летить одна маленька деталька, ремінь, шланг, шестірня).
Якщо ми хочемо надалі, після настання кризи, користуватися речами для господарювання, нам треба зараз, до кризи, визначитися, які ж речі в якій кількості ми купуватимемо. Якщо мати необмежені фінансові ресурси, то можна, звичайно, купити всього і багато. Але таке щастя не в усіх.
Тому звичайне завдання – за умов обмежених фінансових ресурсів зробити найбільш раціональні закупівлі різних речей. При вирішенні цього завдання дуже важливо правильно визначити критерії раціональності. Я їх визначив у такий спосіб.

Пріоритет віддається речам жорсткої необхідності перед речами, без яких можна обійтися (тобто нічого й думати про кухонний комбайн (як би цього не хотіла дружина), поки в господарстві немає достатньої кількості лопат, кіс та сокир);
Пріоритет віддається недорогим речам перед дорогими (якщо одне й те саме завдання можна вирішити дешевою річчю та дорогою – краще вибрати дешеву; тут правда дуже важлива застереження про якість та про побічні характеристики речі. Наприклад, деякі інструменти я купував тільки фірми Stanley, хоча вони дуже недешеві; але воно того однозначно варте;
якщо порівняти ножівку Стенлі і якийсь Топекс – зовні однакові, одну дошку розпиляти – теж різниці немає; але користуватися довго і активно – Топекс давно викинув і прокляв, а Стенлі ще й не затупилась, ріже і ріже, як пісню співає);
Пріоритет віддається речам довговічним перед недовговічними (це один з найважливіших пунктів. Тут важливий горизонт планування – багато людей далі кілька років наперед не заглядають, але я вважав за необхідне встановити термін горизонту в 50 років).
Відповідно ті речі, які купуються в одному або небагатьох примірниках – повинні бути в змозі прожити цей термін, навіть якщо вони коштуватимуть істотно дорожче за аналоги. Наприклад, кухонний посуд – каструлі – я придбав з масивної нержавіючої сталі, Berghoff, хоча купити емальовані каструлі було б набагато дешевше.
Але в емальованих є один недолік – рано чи пізно їх про щось стукнеш, і з’явиться маленька вада на емалі, плямка з тріщинами, через які вода потраплятиме на залізо, вона почне іржавіти – рік-другий, і готова дірочка, і каструлю можна списувати. Вона може прослужити і 5 років і 10, але 30-50 не прослужить, можна ручатися.
А товста нержавіюча сталь прослужить 50 років, і нічого їй не заважає в принципі прослужити і 100 і 200 років. Її зіпсувати можна лише кувалдою. Не кажучи вже про те, що такі каструлі та сковорідки дуже зручні у використанні); і нарешті,
Абсолютний пріоритет віддається автономно працюючим речам, перед речами, що потребують зовнішніх ресурсів (електричним насосом качати воду набагато зручніше і приємніше, ніж діставати відром з ланцюгом, проте при відсутності електрики насос стає марною купою металу, а відро з ланцюгом виводиться з ладу;
наприклад, ручна помпа – це автономна річ чи неавтономна? На перший погляд начебто автономна, але на другий – вона іноді потребує ремонту та заміни гумових прокладок; фільтр у свердловині має властивість з часом забиватися. У цьому плані свердловина і помпа – набагато менш надійна і довговічна, ніж колодязь і цебро з ланцюгом; до того ж і дорожче рішення;
тому пріоритет віддається колодязі, а заводити свердловину можна лише після колодязі, якщо фінанси дозволяють.
Сформулюємо принципи, якими бажано організувати господарство. Господарство має бути організоване так, щоб по можливості (в ідеалі – зовсім) не використовувати витратні невідтворювані матеріали, а користуватися тільки невитратними речами тривалого використання. Ідеал цей на 100% недосяжний – наприклад, сіль є матеріалом, що не відтворюється, а не витрачати її ніяк не вийде.
Вирішується це тим, що кількість подібних пунктів треба звести до мінімуму, а ті, що є, – забезпечити запасами на весь термін горизонту планування. Наприклад, питання із сіллю вирішується так: одна людина споживає солі 2-3 кг на рік (це з деяким запасом). Сім’я із чотирьох людей потребує за 50 років 600 кг солі. Ось така кількість і слід запасти (приблизно стільки і запас).
Інший матеріал, що неминуче витрачається, – це цвяхи. Добре, якщо вони витрачаються в будівлях, які простоять багато десятків років – наприклад, новий дах на сараї. Гірше, що їх доводиться використовувати там, де термін служби набагато менший – наприклад, огорожу чи загородку.
Тут виходів два – запасти цвяхів теж неабияку кількість (у мене зараз близько 100 кг різних, але це ще мало), і використовувати цвяхи повторно (витягувати, вирівнювати, і використовувати в невідповідних місцях). І так далі.

Цей принцип має ряд тонких моментів, які до кінця дотриматися не вдасться. Наприклад, я не запасся кришками для консервування на 50 років, а лише років на 5. Але без консервування можна обійтися, тим більше, що у нас вже освоєно альтернативні методи квашення огірків та капусти, виготовлення корейської моркви. Ну а поки що є кришки – насолоджуватимемося консервованими огірками.
І в інших питаннях так само – чим менш життєво потрібна річ – тим більше допускається відхилення від принципу. Звичайно, при цьому всім не можна забувати про фактор вартості – всі ці ігри допустимі тільки з дешевими речами.

Вгору

2. Будинок
У своєму першому матеріалі я докладно описував проект будинку з пінобетону, який я збирався будувати. Як я писав пізніше, з фінансових причин мені цей будинок збудувати не вдалося. Однак мій проект не зник даремно – слідом за мною переїхала до мене по сусідству моя рідна сестра, яка побудувала собі саме такий будинок, практично без змін, який я проектував.
Тому я маю можливість описувати одразу два будинки – той, у якому я живу за фактом, і той, який побудувала моя сестра. Так би мовити спочатку реальність, потім ідеал.

Мій будинок збудований у 1948 році. По устрою – це зруб. Нижні вінці – з дуба, верхні – з вільхи, сосни, я точно не пам’ятаю, але мені розповідали, що породи дерева обрані за «правильною» технологією. Дубові вінці лежать прямо на ґрунті, ніякого фундаменту немає. Під кутами – наріжні камені (у тому ролі виступають танкові ковзанки (!) що, враховуючи рік будівлі, не дивно). Ґрунт – пісок.
З одного боку підлога нарівні із землею, з іншого під будинок зроблено підсипку, він стоїть як би на піднесенні висотою 30-50 см, яке відступає на метр-півтора від стін. Розташування щодо навколишнього ландшафту таке, що підтоплення будинку не загрожує в жодному разі – він стоїть на локальному піднесенні.

Стіни зсередини і зовні обмазані товстим шаром (7-10 см) глини з соломою. Це суто українська традиція, яка, як мені розповідали, у Росії не поширена – там набагато звичайнісінька картина коли зруб голий, нічим не обмазується. Чому так мені незрозуміло.
Ця обмазка – геніальний засіб для теплоізоляції (стіна щонайменше вдвічі тепліша), і для консервації деревини (я читав, що в товстому шарі глини – унікальні умови, що консервують деревину в максимальній сухості, плюс захист від жучків). Плюс повна відсутність продування – і жодних турбот з конопаткою швів (про що постійно треба дбати у голому зрубі).
Ну а матеріал безкоштовний – глина та солома зазвичай є скрізь. Процес, щоправда, трудомісткий – у невеликих обсягах розминати глину, заважати солому – руки відваляться, пробував. У великій кількості – це роблять у поглибленні з допомогою коня.

У сімдесяті роки зовні поверх глини будинок був обшитий листами ДВП, пофарбованими зверху білою фарбою, і кути зашиті фарбованими дошками. Напрочуд, ця ДВП, здавалося б, недовговічний матеріал – і зараз виглядає цілком пристойно.
Якщо стіни нічим не обшиті – то глину треба щороку підмазувати (на відкритому повітрі глина, яка не ідеально захищена від вологи, подекуди може набухати і облупливатися), і білити. Зазвичай це роблять на паску, «мажуть» хату і всередині, і зовні.

Будинок у момент покупки, 2003 рік Дах будинку, у той момент коли я його купив, був покритий соломою (один з останніх будинків у селі, що був під соломою). Цей солом’яний дах прожив майже 50 років, і вже нікуди не годився. Насправді солом’яні дахи дуже довговічні, але вони вимагають щорічного огляду та дрібного ремонту.
Якщо десь почало підгнивати і затікати – місце треба знайти, розчистити, зрушити солому, можна поміняти снопик. Це, як мінімум, останні років 20 ніхто не робив. На місце, що підтікає, клався шматок руберойду і притискався палицею. Що вийшло в результаті – страшно глянути (див. фото, мій будинок в момент покупки, 2003). Я цей руберойд досі потихеньку в печі палю.
А солома з цього даху після розбирання майже вся в своїй масі була свіжа, золотиста, міцна, багато в снопиках, що не розпалися (я ними потім дах сарайчика лагодив). Правильний солом’яний дах при належному догляді та 100 років може стояти.
Зараз, до речі, відновити цю технологію було б дуже непросто – хоча б тому, що солом’яні снопики для даху робляться тільки з жита, стиснутого вручну серпами, пов’язаними перев’яслами в снопики прямо на полі, і обмолоченим потім у цих снопиках. Жодний комбайн такого не зробить, а руками – вміти треба. Раніше вміли всі.

Результатом зіпсованого даху були потіки на стелі – там, де підтікала вода. Один із них був уже дуже значним – ще рік, і почала б гнити стіна. Тому відразу після того, як я вибрав будинок, влітку 2003 року, я поміняв на ньому дах (злегка ризикуючи – тоді ще навіть не була оформлена покупка). Бригада западенців за 4 дні зробила новий дах – двосхилий шиферний.
Якість виконання була огидною, але в цілому дах вийшов цілком придатний і виконує свої функції. Дивлячись на їхню роботу, згадуються безсмертні слова Зорга – «Хочеш, щоб щось було зроблено добре – роби це сам».

Будинок з новими вікнами та дахом, 2004 рік Пізніше, навесні 2004 року, в момент переїзду, я вставив нові вікна – металопластикові. Старі вікна, дерев’яні, були дуже погані, і тепла через них губилося б дуже багато. Тому я вибрав профіль (австрійський, шириною 72 мм, п’ятикамерний), склопакет (двокамерний, ширина 36 мм: 4-12-4-12-4) і вставив нові вікна в отвір, вийнявши старі.
(див фото, мій будинок з новими вікнами та дахом, 2004 р.)

Будинок мені коштував 500 доларів (і ще 120 за оформлення). Дах мені обійшовся в 750 доларів – десь у рівних частках, по 250 – за ліс (бруси, дошки), за шифер та за роботу бригаді. Вікна мені коштували 500 з копійками доларів. Таким чином, капітальні витрати на придбання житла у мене становили 500+120+750+500 = 1870 доларів. Додамо із заокругленням дрібні витрати, отримаємо 2000.
Я вважаю, що ціна за повноцінне житло з великою ділянкою землі – просто мізерна. Жодних капіталів мені не знадобилося, ці гроші вийшли просто із зарплат (з роботи я пішов у березні 2004). Це я розповів спеціально для тих, хто, плачучи, проголошує, що молодій людині нереально придбати своє житло у власність; тому треба викладати гроші за орендоване житло;
або залазити у кредитну кабалу на 30 років. Та ні, все цілком можливо і реально, якщо трохи вийти за рамки нав’язаних стереотипів.

Будинок має одну житлову кімнату, кухню, коридор та комору. Загальна площа будинку – 49 м. кв. Площа житлової кімнати – 32 м. кв, без урахування печі – 27 м. кв. Площа кухні – 8 м.кв, коридору та комори – по 4.5 м.кв. У кімнаті 4 вікна, на кухні – 2 вікна.

У кімнаті – російська піч. Вона служить для опалення та приготування. Решта простору кімнати функціонально розділена на зони: біля входу – передпокій (вішалка, на підлозі – килимок, яким можна ходити у взутті, місце для взуття); навпроти дверей – вітальня (диван, обідній столик, піаніно, у кутку – моє робоче місце: стіл із комп’ютером, полиці, тумбочки), правіше – робочий кабінет (шафа, письмовий стіл;
відгороджений від вітальні спинкою дивана), у кутку – піч, на якій – спальня. Треба сказати, що такий функціональний поділ досить зручно, і я більш-менш почав розуміти суть будинків, у яких кухня плавно переходить у їдальню, яка плавно переходить у вітальню з каміном, наприкінці якої – передпокій і вхід. Нормально.

Кухня відокремлена від кімнати дверима. Там була друга піч, яка була практично непридатна до подальшої експлуатації – через весь корпус пройшла серйозна тріщина. Я її розібрав, і замість неї зробив нову, якою ми зараз переважно користуємося.
Пекти (тут такого типу піч частіше називають “груба”) багатофункціональна – вона одна опалює весь будинок, на ній же готується їжа, і в неї вмонтований бак для підігріву води.

Дім сестри Про новий будинок моєї сестри. Насправді це не один будинок, а аж два. У сестри є доросла дочка, тож вона не могла збудувати будинок лише однієї собі. Вона купила по сусідству зі мною 2 хатки, і на цих двох ділянках збудувала 2 нові будинки. Вони практично однакові, один повнорозмірний (2 поверхи), інший трохи менше (1.5 поверху – верхній напівмансардний поверх).
Я описуватиму двоповерховий (див. фото, південна сторона будинку – великі вікна; вхід та веранда – з протилежної, північної сторони). Розмір будинку (зовнішній) 8х9 метрів, фундамент стрічковий, шириною дверний проріз півметра, глибиною 1.2 м, висотою цоколя над ґрунтом 60 см, армований 16 мм арматурою.
Стіни з пінобетонних блоків (щільність 800), товщиною 300 мм, армовані через два ряди сіткою із 4-мм дроту. Зовні стіни облицьовані білою силікатною цеглою в півцегли, з 3-5 см повітряним проміжком між пінобетоном і цеглою (див. фото, дверний проріз, внутрішні двері вже поставлені, зовнішня ще ні), облицювання пов’язане з піноблоками випущеної через арматуру.
Між першим та другим поверхом, і над другим поверхом, на піноблоках – залізобетонний пояс 15 см, на нього кладуться бруси перекриття – дерев’яні, 25х25 см. Перекриття – дошки 40 мм, покладені на бруси.
Стеля 2 поверхи – теж бруси, дошки 30 мм, на них – глино-тирса-бетон (заважають тирсу, глина і Східна сторона будинку, у вологому вигляді укладається, застигає, виходить досить міцна легка теплоізолююча маса. З Вікна північної сторони будинку – вхід через прибудовану веранду. – по 2 великі вікна на поверх;
зі східного та західного боку – по 1 маленькому вікну, з північного боку вікон немає (див. фото, східна сторона будинку). Вікна – дерев’яні (виготовлення місцевого майстра, досить якісно), але не зі склом, а зі склопакетами (двокамерні, 32 мм) (див.
фото) Пічне опалення, піч буде знаходиться в центрі будинку на окремому фундаменті, розроблена таким чином, щоб обігрівати всі приміщення будинку, служити для готування та нагрівання води. Схема печі двоковпакова, розробляв її я. Дах будинку простий двосхилий, горище холодне, фронтони викладені як продовження стіни, з силікатної цегли, з одним вікном з кожного боку (схід і захід).
Будинок поки що з незакінченим внутрішнім оздобленням, з 2007 року сестра вже живе в ньому (до цього жила в старій хаті цієї ділянки). Другий будинок поки що не особливо потрібен, і стоїть поки що у вигляді коробки.

Вгору

3. Побут
Опалення дровамиПро опалення. Опалення у мене лише дров’яне (див. фото). Про заготівлю дров я напишу окремо; зараз – про те, що всередині будинку. Топити я починаю у вересні, і закінчую у травні; Власне, більшість року крім літніх місяців, піч топиться. Вересень-жовтень та квітень-травень – час «несерйозної» топки – невеликою кількістю дров раз на добу або навіть дві доби;
з листопада по березень піч топиться серйозно – солідною кількістю дров, раз на добу (якщо температура близько 0 або маленький мінус), два рази на добу (якщо мороз не нижче -20), або навіть три рази на добу (в екстремальних випадках морозу нижче -20, під -30, у наших місцях це буває не більше кількох днів за день). Процес топки займає близько 2 годин, і ще близько години догоряють вугілля;
потім треба закрити засувку, щоб тепло не йшло з дому. Пізніше закрити – загубиться тепло; раніше закрити – не можна в жодному разі, тому що можна отруїтися чадним газом. Тож треба стежити. Це російська піч; у грубі (там дрова горять на колосниках з піддувалом) дрова горять швидше і вугілля прогоряють повністю і швидко, тому там стежити простіше.
Груба ефективніше використовує тепло від згоряння дров, ніж російська піч, тому зараз ми опалюємося практично нею. Таке опалення дає можливість підтримувати взимку температуру в будинку не нижче 18-20 градусів, а зазвичай – 22-23 градуси. Попелу, що накопичується в печі, я вигрібаю, просіюю через сітку, і вживаю в суміші з гною для добрива на городі.

Про вентиляцію та кондиціювання. Вікна у мене металопластикові, відкривається з них лише одне в кімнаті та одне в кухні, решта глухих. Тож через них повітря не надходить. Але в будинку багато нещільностей, через які може підсмоктуватись повітря, наприклад біля вхідних дверей.
Основна вентиляція будинку відбувається при топці печі – піч для горіння бере повітря з приміщення, замість нього через нещільність стікає зовнішнє повітря, і будинок повністю провітрюється. Таким чином, в опалювальний сезон вентиляція здійснюється автоматично, і немає проблем ні зі свіжим повітрям, ні з вологістю.
У теплу пору року, коли немає комарів, удень відчинені і вікно та двері, коли комарі – відчинено лише вікно (воно затягнуте сіточкою). Так що влітку теж проблем немає, і спеціально щось робити для вентиляції немає потреби. Влітку, до речі, вікно виконує також функції кондиціонера – коли середньодобова температура нижче за комфортну – то вдень (коли тепло) вікно відкрито, на ніч закривається;
коли середньодобова температура вища за комфортну, то вдень (коли спека) вікно закрите, а відкривається вночі, щоб будинок охолоджувався. Внутрішність будинку має велику теплоємність (2-3 тонни печі, плюс глиняна обмазка стін), так що температура усереднюється, добові перепади невеликі (1-2 градуси).

КриницяПро водопостачання та каналізації. Водою я постачаюсь із колодязя, розташованого за 10 метрів від будинку (див. фото). Він зроблений у 1956 році, із саморобних бетонних кіл. Глибина – близько 3-4 метрів. У ньому – верхова вода, м’яка, ледь помітного жовтуватого відтінку, смачна. Сусідка робила в Києві аналіз, за ​​декількома десятками параметрів – все в нормі, тільки трохи підвищена органіка.
Це (і жовтий колір) – тому, що вода проходить поряд із торф’яними покладами. Це таніни, дубильні речовини – ті самі, що надають колір чаю, повністю нешкідливі. Дебет колодязя – близько 1 тонни води на добу. Вода витягується за допомогою відра на ланцюгу та ворота. Ворота були старі, якось зламався, я привчився витягувати вручну, і мені це подобалося навіть більше, ніж крутити комір.
Пізніше воріт було відлагоджено. Швидкість витягування одного відра – близько 10-15 секунд, можна порівняти з тим, щоб наповнити його з-під крана з гарним натиском. Два відра вручну заносяться в будинок, у будинку стоїть ємність для води (40-літрова каструля з нержавіючої сталі), також заповнюється пічний бак для нагрівання води, і бак-румийник. Ось така проста схема.
Споживання води на побутові потреби становить відро-півтора на людину на день, так що заносити воду в будинок доводиться зазвичай разів зо два, не більше. На тваринництво йде набагато більше – щоб напоїти коней та кіз, йде 60-100 літрів на день, але цю воду нікуди не треба носити – коні п’ють прямо поряд з криницею з великої каструлі (50 л з нержавіючої сталі).

Як я казав, на кухні буде раковина та ванна. Під ними я зроблю злив, який під стіною буде виведено з дому та відведено на 10 м від будинку пластиковою трубою на глибині близько 70 см, а там – у неглибоку яму. Грунт піщаний, в нього хоч 10 відер вилей, хоч 20 за раз – все піде, так що складної системи не треба. Виливатися в неї будуть лише сірі стоки – вода від прання, миття.
Пластикові труби, трійник, сифон – все вже запасено, чекає поки що зроблю. Зараз, поки це ще не зроблено, відпрацьована вода у помийному відрі виноситься до городу і виливається на купу компосту, або під дерева в саду.

Туалет Про туалет. Туалет стандартного сільського зразка – яма, над нею будочка (див. фото). Знаходиться за 20 м від будинку. Я його повністю зробив сам, новий. Яма завглибшки близько метра, площею близько квадратного метра. Будинок дерев’яний, дах – один лист шиферу. Стоїть вона просто на чотирьох цеглах.
Коли яма буде заповнена (за прикидками – через три-п’ять років) – буде викопана нова яма, і туалет просто перенесуть на нове місце. Стара яма буде засипана, і ще за рік на цьому місці буде посаджено дерево. Місце для ями має бути незатоплюваним, віддаленим від будинку та колодязя на пару десятків метрів.

Для тих, хто вважає туалет на вулиці жахливою дикістю. Безумовно, унітаз у теплому будинку зі зливом – це зручно; і мені він теж подобається більше за вуличний сортир. Але за все треба платити – теплий сортир є проблемою в плані автономності та трудомісткості.
Для нього потрібне забезпечення водою – близько 100 літрів на день, які треба натягнути руками – та каналізаційна система з обробки чорних стоків. Це сірі стоки можна зливати під кущ. А людські фекалії – не можна, за санітарно-гігієнічними вимогами. Очищати їх за всіма правилами досить складно; потрібен двокамерний септик плюс дренажна система, якщо грунт глинистий;
його раз на пару років треба викачувати машиною (або вигрібати вручну). Тому треба розуміти, що все має власну ціну. Ну а туалет на вулиці здається чимось неймовірним лише до того, як почати користуватися ним. Третього дня забуваєш про це – сходив, зробив справу і пішов далі. А (для любителів) – сидіти читати книгу краще на дивані, а не в туалеті.
Є, втім, і можливість деяких відступів – у деяких випадках (зима, ніч) пописати можна і у відро для сміття, потім винести. Для екстрених випадків є цебро з кришкою – можна скористатися, якщо раптом дуже треба. Коротше кажучи: за всі роки життя в селі ні я, ні дружина не відчули якоїсь особливої ​​проблеми, що туалет на вулиці.
Тому будь-яким опонентам (досить багато чомусь є людей, зациклених на цій темі, начебто важливішого за туалет в житті нічого немає) – можу сказати з упевненістю, що їхня думка безпідставна. Для тих, кому реально необхідний туалет у приміщенні станом здоров’я, існує цілком нормальний вихід – т.зв. пудр-клозет.
Це те саме пластмасове відро з кришкою, що щільно закривається (знімається перед використанням), яке стоїть під стаціонарним сидінням, що знаходиться в окремому (але теплому) приміщенні. Поруч стоїть ємність з наповнювачем – тирса, зола, хвоя, торф, на крайній край просто суха земля або пісок – головне щоб сухе і сипуче.
Наповнювач насипається на дно відра і потім засипається зверху після кожного використання; у поєднанні з кришкою це допомагає уникнути запаху. Відро раз на добу виноситься та висипається у дірку вуличного туалету. Ось і всі проблеми, і не треба ні зливу, ні чорних стоків, ні очисних споруд.
Сили та засоби, які мають бути витрачені на влаштування теплого туалету – не нескінченні, та їх раціонально витратити в інших напрямках, важливіших.

Туалетного паперу я зробив запас на кілька десятків років.

Готування на осередку Про готування. У ранніх матеріалах я писав, що бажано на початковому етапі мати газову плиту. Тепер же вважаю – ніфіга подібного, пустощі це все. І з принципів господарювання сильно випадає (балони витрачаються дуже швидко, а грошей коштують дуже пристойних), і місце займають, і пожежну небезпеку становлять. А головне – анітрохи не потрібні.
Взимку як мінімум раз на день, а частіше двічі на день топиться піч – цього зазвичай достатньо, щоб приготувати їжу. В інші рази, в проміжках між топками, щоб розігріти їжу, достатньо поставити її в протоплену піч і прикрити заслінку – або на плиту грубої протопленої – вона залишається достатньо гарячою, щоб хвилин за 10 підігріти їжу до приємної температури.
Тим зручніше, коли піч топиться двічі на день. Ну а влітку ми готуємо їсти на вулиці, на осередку (див. фото). Я склав примітивне вогнище висотою в три цеглини, зверху покладено грати, зварені з арматурин, в осередку розводиться вогонь з дрібних паличок за 2 хвилини, на грати ставляться каструлі (до 3-4 одночасно влазить).
Як паливо використовується хмиз, його чимало накопичується за зиму від кіз (я їх підгодовую різними гілками, верхівками дерев, загалом вистачає). Гілки рубаються сокиркою на невеликі шматочки. Поруч із осередком обладнаний стіл та лавки, за хорошої погоди там приємно обідати.
Над усім цим я в 2010 році зробив великий навіс, щоб дощ не був на заваді, а також переробив осередок більш ґрунтовно, зробивши з нього також коптильню.

Прилад для приготування в російській печі потрібна спеціальна. У російській печі використовуються казани (чавунки, або баняки, по-українськи), і ставляться вони в піч рогачем. Казани є у продажу, хоч і в вельми специфічних магазинах (я знайшов у Києві в магазині «Господарка» на ринку Юність). Рогачі не продаються ніде – їх зараз просто нема. Раніше їх робили сільські ковалі.
Рятує те, що вони дуже довговічні. Я вичепив чотири штуки. Для готування на вогнищі та на плиті грубі – потрібні звичайні каструлі. Єдина вимога – щоб вони не мали пластмасових частин, всяких ручок тощо. Усі металеве. Емальований посуд, як уже казав, я не поважаю; волію використовувати каструлі з нержавіючої сталі, а в емальованих варю їжу для собак.

Зараз у нас ще є додатково настільна індукційна плитка (Меридіан, київська). Родичі подарували. Дуже зручна та досить економічна річ; особливо гарна, коли треба щось невелике підігріти або півчашки води закип’ятити для чаю, між топками печі. У концепцію вона не вписується і ми на ній нічого великого не готуємо.

Про інше кухонне та господарське начиння та посуд. У мене є кілька звичайних фаянсових тарілок. Але на їхню довговічність я, природно, ніяк не покладаюся. Тому я купив неабиякий запас металевих тарілок, з моєї улюбленої нержавіючої сталі (у мене до неї взагалі слабкість).
Більшість із них має досить невибагливий вигляд (купувалися на барахолці за гроші) (такі тарілки використовують в армії, дитбудинках, інтернатах та інших подібних закладах). Для краси купив ще в 2004 році набір нержавіючих тарілок Бергофф, дуже гарних і не дуже дорогих.
(Нещодавно спробував купити ще – і з подивом виявив, що подібні тарілки зняті з виробництва, їх чомусь більше не роблять!) Запасся кількома десятками ложок, виделок, чайних ложечок (більшість – з барахолки, по гривні штука). Є дві м’ясорубки. Кілька терок (з нержавіючої сталі, теж Бергофф), ще всякі дрібниці. Дуже важлива частина начиння – миски. Вони мають безліч застосувань.
Звичайно, вони теж з нержавіючої сталі 😉 Більшість – дешеві з тонкого металу (фірма «555», здається), вони не особливо довговічні – схильні до вм’ятин, є вже і зіпсовані. Деяка кількість якісніших. Одна дуже вдало куплена на барахолці велика латунна миска. Дві великі каструлі (виварювання) з товстої нержавіючої сталі – 50 і 40 літрів.
З першої зараз співаю коней, друга – будинки для води. Ще одна велика каструля на 36 літрів використовується влітку для підігріву води на вогнищі для миття. Важливо також мати достатню кількість цебер. Звичайні цебра з оцинкованого заліза на 10, 12 та 15 літрів. Вони недешеві. Трохи дешевше – цебра з пластмаси (придатні не всякі;
мені найбільш сподобалися найпростіші і найдешевші «будівельні» відра – вони з в’язкої пластмаси, не схильної до тріскання і розбивання, на відміну від багатьох більш дорогих і красивих відер). Для збільшення довговічності пластмасових відер їх бажано використовувати вдома, оберігаючи від замерзання в них води та прямих сонячних променів.
На мій величезний жаль, так і не знайшов відер з нержавіючої сталі;) (пізнє доповнення. Щойно знайшов! шикарно виглядають відра, проте купувати я їх не буду з двох причин – по-перше, ціна одного відра з нержавіючої сталі – як 20 звичайних; по-друге – в уразливому місці, де дужка) – зроблено похабно, з тонкої сталі, і з поганим зварюванням.
Втрачається весь сенс покупки “вічного” відра. Блін, прикро!)

Водогрійний бак про гаряче водопостачання. Зараз маю спеціальну вуличну каструлю для гарячої води, 8 літрів. Влітку, коли готуємо на осередку – наприкінці готування ставиться каструля з водою, і гріється на залишках вогню та на вугіллі – іноді до кипіння виходить, іноді просто гаряча. Її вистачає, щоб зробити півтора-два відра гарячої води, придатної для миття посуду, прання чи миття.
Якщо треба більше води – наприклад, для великого прання – гріється вода спеціально (це було написано до того, як була введена в використання 36-літрова каструля для води, вона ще зручніша).
Взимку те саме – до того, як була зроблена нова груба, в російську піч ставився великий казан з водою, і по ходу топки ми отримуємо 10 л окропу – це 2 відра гарячої води, вистачає для всього (зазвичай один казан, але якщо треба – то протягом години-півтори топки можна таких казанов5).
У проміжках між топками можна поставити казан з водою в грубку і він підігріється, нехай не до кипіння, але буде гарячий. Коротше кажучи, з гарячою водою ніколи проблем немає – скільки треба води, стільки й буде. Ну а тепер, як я вже писав про нову піч у кухні, в ній є водогрійний бак (див. на фото внутрішній пристрій; докладніше – у розділі про печі).
Його ємність близько 50 л, і нагрівається вода автоматично при топці пічки, “безкоштовним” теплом димових газів, що відходять. Охолоджує вода досить довго – за півдоби, скажімо, вона ще залишається цілком гарячою, за добу – теплою.

Несподівано вийшло чудове рішення в кухні для миття рук і посуду теплою водою. Я замовив великий рукомийник із нержавіючої сталі, і розмірковуючи, куди б його повісити, раптово подумав, а чому б його не повісити прямо на грубу? Вийшло, що цей бак спинкою притуляється до гарячої цегляної поверхні;
і після топки грубі вода в ньому сама собою нагрівається, нехай і не так гаряче, як у водогрійному баку, але якраз до тієї теплоти, при якій мити руки чи посуд – саме воно.

Про прання. Для прання використовується господарське мило (біле, гала) або дешевий пральний порошок. Відразу зауважу – при вичерпанні запасів порошку прання не зупиниться – можна буде використовувати витяжку із золи (зола розмішується з водою, відстоюється, розчин використовується для прання; у «лугах» прали наші предки, і цілком успішно. Якщо є жир, можна заморочитися та мило виготовити).
Дрібні речі стираються вручну, а великі ногами. Метод прання ногами дуже ефективний і зручний, незважаючи на слабку популярність у широких народних масах (нещодавно дивився один із японських мультиків, там бувають ретельно опрацьовані побутові деталі. Виявив, що в Японії прання ногами є звичним народним методом).
А я про нього колись вичитав і випробував ще коли жив у Києві (пральної машини в мене не було ніколи). Суть методу така. Великі речі замочуються як завжди, і потім готуються до прання як завжди, у великій мисці або у ванні, тобто заливаються гарячою водою з пральним порошком.
Після цього залазиш у миску ногами (природно, чистими) і починаєш ритмічно (можна під музику) переступати, топтати речі по всій площі. Прання проводиться за рахунок того, що при наступі вода з силою продавлюється крізь тканину, виносячи з собою бруд. Прати треба хвилин 5-10, за цей час 2-3 рази речі треба вийняти і перевернути іншою стороною, щоб усе було рівномірно.
Потім речі полощуться як завжди, 2-3 рази в холодній воді. Відмиваються всі речі чудово, постіль виходить чисто біла. Перевага даного методу перед ручним пранням у тому що: 1) тканина менше зношується – немає тертя тканини про тканину, є тільки здавлювання; 2) не трудяться руки і спина – метод взагалі не трудомісткий, на відміну від традиційного. А ногам від нього лише користь;
потім сполоснув від порошку в чистій воді і все. Тому, рекомендую – за відсутності пральної машини – найкращий метод.

Про миття. У майбутньому, як я писав, митимемося на кухні, під струменем гарячої води, у ванні, що працює як душова кабінка. Зараз – миємось у великій мисці, поливаючи себе гарячою водою з кухля. Досить незручно, але помитися можна цілком нормально. Іде десь відро води; якщо мити голову – півтора відра. Влітку – миємось на вулиці, ввечері, коли стемніє.
Літній душ збирався зробити, але так руки поки й не дійшли (треба особливої ​​немає, і так зручно); так що використовуємо відро і воду, підігріту на осередку під час вечірнього приготування їжі. Використовуємо звичайне недороге туалетне мило. Навіть для миття голови – не знаю що мені скажуть прихильники шампунів, але і в мене і в дружини зовнішній вигляд волосся покращився після переходу з шампунів на мило.
Ні найменшої лупи, і чистий вид днів 5-7 як мінімум; а з шампунями пам’ятаю, якщо на другий день не помиєш, то на третій день голова вже виглядає погано. Здається мені, що дурять нас виробники шампунів.

Про висвітлення. У будинку використовується освітлення електрикою. Лампочки використовуємо енергозберігаючі, 20 Вт (аналог 100 Вт розжарювання) у кімнаті, скільки ж на кухні, стільки ж у коридорі. Є ще маленька лампочка над піччю. Зараз тривалий час горить лише лампочка в кімнаті, решта вмикається ненадовго за потребою.
Освітлення включено півгодини-годину влітку, і 4-8 годин в зимовий. Відразу скажу, що з інших споживачів електрики маю лише комп’ютер, який працює від години до половини доби, і більше нічого. Нинішнє висвітлення – це практично єдина частина побуту, яка серйозно постраждає від руйнування інфраструктури – рівноцінної заміни не маю.
Є певний запас свічок, але навіть за найдбайливішого використання їх більше ніж на рік не вистачить; за цей час доведеться освоїти освітлення лучиною, або олією, або чимось подібним. Зовсім без освітлення жити буде складно: влітку нічого, тільки зрушити на годину сон і пробудження;
а ось взимку, коли темніє о 16, а світлішає о 8 – неминуче буде годин 4-6, які спати не хочеться, а сидіти у темряві сумно. Втім, при печі, що горить, ще нічого, нормально, з гирла печі достатньо світла, щоб ходити по будинку не спотикаючись, а прямо перед піччю навіть читати можна.
Досвід життя без електрики є – за минуле було кілька разів по 2-3 дні, коли через аварії його не було. (Примітка 2011 року. Зараз ситуація з освітленням змінилася завдяки освоєному автономному енергопостачанню, описаному докладніше в окремому розділі, заснованому на невеликій сонячній батареї, акумуляторі та світлодіодних освітлювальних приладах.
Тепер без електрики темно у мене вдома не буде).

Про сміття. Вивезення сміття є значною частиною міської інфраструктури. У селі ніхто сміття не вивозить, і більшість селян вирішує це питання дуже просто – влаштовує сміттєзвалище десь поблизу ділянки чи на ділянці. Багато хто більш радикальний – вантажить сміття на машину, і вивозять до найближчого лісу. Досі мрію зловити когось із тих, хто це робить.
Я це питання вирішую принципово інакше. Отже, мій головний принцип – не створювати сміття. Тому в мене в принципі немає нічого схожого на відро для сміття, куди валиться все поспіль. Якщо мені треба чогось позбутися – річ вирушає у відповідне місце. Якщо це щось органічне, що може згнити – відходи готування – то у відро для сміття, яке потім виливається на компостну купу.
Якщо це щось, що може згоріти, то в коробку біля печі, вміст якої спалюється. Ці дві категорії практично повністю покривають сміття, що виникає у мене. Рідше, але все ж таки виникає сміття, таке як непотрібні іржаві залізки і биті скельця. Це сміття накопичується у спеціальному місці, а потім, коли я щось бетоную, вирушає в бетон, де залишається назавжди.
Фундаментів я вже заливав чималу кількість, і скільки я там поховав бите скло – страшно сказати (від колишніх господарів залишалося під сараєм пляшок, напевно, сотень п’ять, і від сусіда минулого року вивіз три вози пляшок).
У випадку, якщо я не буду нічого бетонувати – це сміття має бути закопане на глибину не менше метра, де теж залишається назавжди, не впливаючи негативно на навколишнє середовище. І нарешті, вкрай рідко, але все ж таки виникає сміття, яке не можна ні спалити, ні закопати. Якісь підозрілі бульбашки з хімікатами тощо.
Такі речі я пакую в кульок, і коли їду до Києва – беру із собою, і викидаю у найближчий контейнер.

Подібний спосіб сортування-утилізації сміття став для мене природним і єдиним можливим; коли я бачу (буває, що й у себе в гостях) городян, які відправляють в один і той же мішок металеві кришки та скляні пляшки, папір та пластикову упаковку, та бананові шкірки з огризками – мене починає смикати.

Про фінансовий розклад. За всі роки, що минули після переїзду, майже весь час мав якийсь дохід. Він, звичайно, порівняно не йшов із зарплатою, яка була у Києві, але за сільськими мірками – більш ніж відчутна (у середньому – 1/5 моєї зарплати програміста). Проте я з самого початку організовував життя так, щоб грошей не потрібно було зовсім.
«Зовсім» до копійки, звичайно, вийти не могло; але ступінь наближення дуже великий. В даний час у нас йде близько 20-30 гривень на місяць на електрику (для тих, хто не знає що таке гривня: 1 долар = 5 гривень до 2009, і 8 гривень зараз, 2011 року). І близько 30–50 гривень на хліб. Інших обов’язкових щомісячних видатків «на життя» у мене немає.
З необов’язкових – 80-100 гривень йде на мобільний зв’язок на двох. Є ще податки: земельний, який становить від 15 до 20 гривень на рік, і так званий «дворовий», 20 гривень на рік (але його чомусь беруть не щороку). Інших податків немає.

За вирахуванням цих зовсім невеликих витрат, усі інші гроші, які у мене з’являються, витрачаються НЕ “на життя”. Напрями витрат – капітальні витрати на будівництво, збільшення запасів, розширення господарства. В даний час програмістом я вже не працюю (лише зрідка ще в одному місці можу приїхати підробити один вечір, коли я буваю в Києві). Дохід я зараз отримую від прокату коней.
Це зручніше, ніж їздити до Києва, та й дохід більший. Люди приїжджають із Києва, катаються лісом, щасливі, а я отримую гроші, не відходячи від дому. Завдяки цьому я успішно просуваю проекти, які потребують витрат грошей.

Важливою особливістю моєї фінансової моделі теперішнього часу є повна незалежність від надходження грошей. Скажімо, якщо протягом півроку не було ні копійки доходу (як це буває іноді взимку) – то це не тільки не лихо для мене (порівняйте з міським життям – відсутність грошей навіть місяць-два вже може бути порівнянна з катастрофою), але навіть не якась незручність.
Навіть будівництво не зупиниться – оскільки інструменти та матеріали у мене зазвичай заготовлені заздалегідь, та й завжди є широкий спектр справ, які треба робити.

Про телевізор та розваги. ТБ у мене немає принципово. Причому позбувся і його вже порівняно давно – ще років за 5 до переїзду. Причина проста – я вважаю телевізор у цей час натуральним ворожим агентом, спрямованим на деструктивні функції та промивання мозку. Тому я його з дому видалив повністю та безповоротно. Однак вакуум, що утворився, треба чимось заповнювати.
Це зовсім нескладно, з огляду на те, що у мене є комп’ютер. На ньому у мене колекція добірних фільмів, велика колекція добірної музики. Ще більше фільмів – на дисках; накопичилися вони за минулі роки переважно шляхом обміну з людьми. Тому в довгі зимові вечори подивитися фільм чи дві – мила справа, нехай навіть старих та переглянутих.
Тим більше, що це не говенні серіали, а добірні фільми найвищого класу. Коли їх багато сотень – вони не набридають.

Про інтернет. Інтернет міської якості у селі, на жаль, недоступний. З доступних варіантів є цілком прийнятні – CDMA із зовнішньою антеною, наприклад, непогано працює. Однак я вибрав найдешевший варіант, хоч і дуже низької якості, але мене цілком влаштовує. Це GPRS, з мобільним телефоном (стара моторола С350) як зовнішній модем.
Коштує він зараз, смішно навіть сказати, 8 грн за 80 днів, і щодня є 20 мб трафіку, чого мені цілком вистачає. Хтось пам’ятає роботу з модемом на 14400 на поганій лінії з частими обривами зв’язку – ось це щось схоже. У мене відключено завантаження картинок і флешу, і сторінки вантажаться цілком спритно.

Про культуру. Іноді мене запитують: «Як ти можеш обходитися без театру, опери та інших культурних заходів? добровільно себе ховаєш..» тощо. Таким культуртрегерам у мене відповідь проста і правдива. Я не ходив у театри коли жив у Києві – ну не пре мене від театрів – не ходжу і зараз, і не відчуваю жодної втрати.
Тим більше, у мене проста і трошки груба відповідь тим персонажам, які на повному серйозі ставлять питання, як я можу обходитися без регулярних відвідувань нічних клубів та інших подібних закладів. У будь-якому випадку, питання надумане. Якщо я знаходжу можливість бувати у Києві раз на тиждень-два, то було б бажання іноді сходити до театру – які були б проблеми?

Про книги. На відміну від театрів, набагато важливішим для культурного рівня особистості я вважаю регулярне гарне читання. Читати я люблю та читаю багато. Я перевіз свої книги і за минулі роки купив багато нових книг, фактично сформував бібліотеку. Загалом у мене зараз близько 1000 томів книг; їх художньої літератури близько 500-600 томів. Половина з них моя улюблена фантастика.
Решта – різна проза, класична та сучасна. Головне джерело книг – барахолка та букіністи на Петрівці. Будь-якого дня там можна вибирати чудові книги по гривні-дві-три-п’ять-десять за штуку.

Також частиною бібліотеки є книги природничо спрямованості. Їх близько 400 томів, починаючи від шкільних підручників, закінчуючи спеціальною літературою, з упором на підручники та довідники рівня технічного вишу. Науки – математика, фізика, хімія, біологія. Чимало також книг гуманітарної спрямованості – історія, філософія.
Чимало також книг прикладної спрямованості – будівництво, домовівництво, сільське господарство, медицина. Чимало книг, недоступних у друкованій формі, я скачав та роздрукував у 2003 році (а що ще було робити ночами на роботі). Перлина моєї колекції – двотомник ред. Деврієна «Настільна Книга для російських сільських господарів» вид. 1875 р.

Багато десятків тисяч найменувань книг у мене також зберігаються в електронному вигляді, на маленькому нетбуку. Поки працюватиме моя система автономного енергопостачання – вони також будуть доступні. Але я все ж таки основну увагу приділяю паперовим книгам.

Про освіту. Часто виникає питання «а як ти навчатимеш дітей, адже там у селі немає нормальної школи». Питання це я вважаю дуже важливим, набагато важливішим, ніж вважають будь-які мої опоненти. Бо я вважаю, що у місті теж немає нормальної школи. На мою думку, нормальні школи остаточно скінчилися років 5-10 тому.
Втім, навіть коли я навчався – вважати школу нормальною можна було навряд чи наполовину. Мене дуже багато не влаштовує у технології навчання – і тоді, і тим більше зараз. Докладно цю тему я розкривати не буду – вона варта окремої великої статті. Але висновок мій однозначний – школа набагато більшою мірою відбиває у дітей полювання щось дізнаватися і осягати, ніж дає щось корисне.
Тому навчати дітей я буду сам. Досвід викладання у мене є, і чималий. Цей досвід, і мій рівень, і наявна література дозволяють мені впевнено розраховувати на можливість дати дітям освіту на рівні нормального технічного вишу.

Вгору

4. Медицина
У докризовий період медицина мені доступна у районній лікарні у Переяславі. Їхати туди 20 км, якщо що це 15-30 хвилин. Я там був, лікарня дуже пристойна, поліклініка, цілодобовий травмпункт, швидка допомога тощо.
У період кризи і після – я прогнозую, що кваліфікована медицина буде недоступна нікому, через тотальний бардак, тому інші місця не матимуть переваг перед моїм.

Головну ставку я роблю на те, щоб не хворіти та мати міцне здоров’я. Зараз у мене це більш ніж виходить – фізична форма відмінна (навантаження немаленькі, але розумні), відмінне харчування, повітря-вода чисті. В принципі, я на здоров’я і в місті не скаржився, але деякі проблеми були (шлунок зіпсував на нервовій роботі); тут це безвісти пройшло.
Слабкий зір (ходжу в окулярах) так просто не виправити; запасся 4 парами нових очок (про методику Жданова та інші я знаю, але про них багато негативних відгуків). Найбільші проблеми прогнозую у зв’язку із зубами. За минулі роки не було жодної дірки (що я пов’язую з відмовою від вживання цукру та повноцінним вітамінно-кальцієвим постачанням).
Що раніше було – я вилікував усе, що можна було, але пломби не вічні, і колись почнуть випадати. Через десяток-другий-третій років це може призвести до того, що доведеться звертатися до послуг народних умільців, які смикають зуби плоскогубцями. Природно, у такому ж положенні будуть усі. У кого зараз здорові зуби?

Тим не менш, я вважав за необхідне створити певні запаси медикаментів та медичного обладнання, які зберігаються довго, і можуть виявитися корисними за кризовим часом та відсутністю медицини. Закрити всі проблеми з медициною таким чином, звичайно, не можна, проте 90% простих проблем – цілком. Типовий приклад – дрібні травми.
Для їхнього лікування потрібні дуже прості медикаменти та елементарні навички; але якщо їх не лікувати – це загрожує серйозними проблемами.

Ось майже повний список моїх запасів. Кількість я не вказував, щоб не перевантажувати текст; оскільки практично всі ці медикаменти (крім антибіотиків) дуже і дуже дешеві, їх кількість скрізь чималі; типово близько 5-10 пластин (для таблеток).

Устаткування. Скальпель: тримач + 20 змінних лез. Хірургічні ножиці. Напівкруглі шовні голки різних розмірів. Хірургічний пінцет. (Більшість цих інструментів купувалися з ветеринарними цілями, але добре підходять і для людей). Затискачі. Шовний матеріал. (Крім спеціальних шовкових ниток, добре підходять також стандартні капронові нитки, простерилізовані спиртом). Термометри ртутні.

Стоматологічне обладнання. Щипці прямі, щипці вигнуті різних форм. Елеватори. Зонди, шпателі.

Витратні матеріали. Вати медичні нестерильні, різні упаковки. Бинти нестерильні, різні упаковки. Шприци одноразові 2, 5, 10, 20мл.

Медикаменти: травматологія. Перекис водню (промивання свіжих ран). Йод, зеленка, фукорцин (обробка дрібних ушкоджень, краї ран). Марганцівка (розчини, що дезінфікують). Спирт 82% (стерилізація поверхонь та інструментів. Годиться навіть 50%). Фурацилін (пігулки для приготування розчину для промивання інфікованих ран).
Присипка для ран Йодосепт (підсушування та дезінфекція свіжих та інфікованих ран). Стрептоцид (обробка ран порошком). Новокаїн 0.5% (місцеве знеболення перед хірургічним втручанням).

Медикаменти: терапія. Аналгін, кетанів (знеболення). Парацетамол (жарознижувальне). Активоване вугілля (шлункові розлади). Фталазол (ефективний засіб при кишкових інфекціях, у т.ч. дизентерії). Фуразолідон (кишкові інфекції, черевний тиф, дизентерія, уретрити та ін). Діоксидин (для обробки порожнин виразок, гнійних ран). Нітрофунгін (антигрібковий засіб широкого спектру дії).
Амоксицилін, цифран (антибіотики широкого спектра дії. Ціла купа різних хвороб – від холери до гонореї, у т.ч. пневмонія).

Медикаменти: інше. Ворміл (альбендазол) (антигельмінтний засіб широкого спектру дії). Бензилбензоат (антипаразитарний засіб – воші, короста).

Цитата з приводу метолодології.

Ми вибираємо набір для автономного виживання, тому ставити діагноз і вибирати ліки доведеться самому, зробити бакпосів для визначення хвороботворної мікрофлори не вдасться і відрізнити дизентерію від сальмонелезу або черевного тифу не вийде. Тому вибираються препарати максимально широкого спектра дії.
За списком – при легкому розладі шлунка досить активоване вугілля та дієта, при серйозній шлунково-кишковій інфекції – фуразолідон, фталазол та обов’язково поповнення втрати рідини.
При інших інфекційних захворюваннях (бронхіт, пневмонія, ангіна, пієлонефрит, уретрит, ранова інфекція і т.д.) – антибіотик широкого спектра дії амоксицилін (або згаданий цифран) і сульфамідезин.
Для обробки інфікованих ран – стрептоцид та розчин фурациліну (готується перед застосуванням з таблеток). Для дрібних ран та виразок йод, зеленка.

Додам від себе. Рани, які більші за “дрібні” – не можна залишати без хірургічної обробки. Промити, видалити сторонні тіла та бруд, видалити рвані та розможні тканини – само собою. І здебільшого такі рани треба зашивати. Особливо якщо рана різана, свіжа та чиста – сам бог велів. Тому можливість хірургічно обробити та зашити рану – має бути обов’язково.
Для цього лише треба мати трохи обладнання, яке коштує копійки, а служить довго – ножиці, скальпель, голки, пінцет, нитки, з медикаментів – новокаїн (обколоти для знеболювання), фурацилін (зробити розчин для промивання та дезінфекції).

Стоматологічні інструменти вдалося придбати у спеціалізованому магазині. Можливо, вони будуть найціннішою частиною медичних запасів – термін їхньої служби не обмежений, а зуби рвати – буде дуже популярним заняттям усе післякризове життя. Поруч із ними я поклав роздруківку глави “Видалення зубів” з книги “Щелепно-лицьова хірургія”;
з теорією все зрозуміло, ну а практика освоюється за принципом “очі бояться, а руки роблять”. До слова про практику – мені вдалося придбати невелику хірургічну практику; обидва рази не людині, а коні, проте це як би навіть не складніше (і стояти спокійно не хоче, і головне, шкіра товстезна). Раз довелося зашивати дуже велику рану на складному місці;
Інший раз – ампутувати травмований кінчик хвоста. Все зробив як треба – зі знеболюванням новокаїном, з антисептикою, все загоїлося добре. Зараз зашити людині велику різану рану, або провести, скажімо, ампутацію пальця – зміг би цілком упевнено та успішно.

Вгору

5. Ділянка
ДубПро ділянці. Площа моєї ділянки, за моїми вимірами, 75 соток, працівники земельної служби, що вимірювали її для приватизації, наміряли 70 соток. Він неправильної форми, дуже далекої від прямокутника. Головний фасад ділянки – вздовж дороги (ґрунтовка, що йде з асфальтової дороги до лісу, до асфальту 300 метрів, до лісу 100 метрів), фасад йде невеликим півколом, довжина його близько 120 метрів.
Ділянка функціонально умовно поділена на зони – в центрі знаходиться будинок (близько 15 м від дороги), три сараю, льох; ліворуч від будинку – сад; за будинком – город; правіше вдома – госпдвір та пасовища, за ним – тягнеться смуга довжиною метрів 100 і шириною метрів 25, що межує з двома сусідами і упирається в ліс, це теж пасовища.
Під городом земля нормальна (6-10 соток), під садом теж непогана (10-15 соток), під першим пасовищем – помірковано паршива (на сіножатею майже не годиться), під другим – зовсім пісок (навіть під пасовище не ахті). Загалом ділянка зовсім не фонтан. Для порівняння, у моєї сестри одна з ділянок – 80 соток, майже вся земля відмінної якості;
прямокутної форми, з дорогою межує фасад всього 40 метрів, півтори сторони виходять у ліс, будинок знаходиться в глибині. У моєї ділянки, щоправда, є унікальна перевага. Прямо перед будинком росте дуб, який був посаджений одночасно з будівлею будинку, і за 50 років виріс дуже і дуже пристойний (охопити його – потрібно півтори людини). Він затіняє фасад будинку та половину двору.
Другу половину двору затіняють сосни, що ростуть групою навпроти дуба – 5 штук. В результаті влітку, коли спека, у мене весь двір затінений, у ньому прохолодно і комфортно (на одній із ділянок сестри, де біля будинку немає майже ніяких дерев – влітку бувають періоди, коли застрелитися можна – і у дворі лазня, і в будинку лазня, і куди подітись – незрозуміло; а у мене і у дворі і в будинку добре).
Взимку, коли сонце стоїть низько, воно просвічує подвір’я з-під сосен, і у дворі досить світло, і у вікна світло потрапляє. Так що ці дерева – дуб та сосни – можна віднести до безперечних переваг ділянки, причому таких, які за гроші не купиш і руками не зробиш – 60 років треба, щоб вони виросли.

Про інші будівлі на ділянці. Як я писав у перших матеріалах, з сараями у мене справи були дуже погано. Їх було три штуки, але всі вони були у вкрай поганому стані. В даний час я виправив становище і продовжую його покращувати. По черзі:

Перший сарай (господарський) – невеликого розміру, зі старим шиферним дахом. Він у більш-менш нормальному стані. У ньому два відсіки – більше і менше. Те, що більше – використовується під склад різних речей: сільгоспінструменти, тачка, велосипед, всяка нісенітниця, восени для тимчасового зберігання врожаю картоплі. Той що менше, використовувався раніше як дров’янка;
зараз я в ньому зробив маленький курник.
Другий сарай (нині званий стайнею) – великий, 6.5 м на 4 м, з двох майже однакових відсіків. Стіни в нього – зруб, і ще досить непоганому стані. Дах був солом’яний, у повністю зруйнованому стані, непридатному для відновлення, відсіки були забиті всяким мотлохом. Хлам я розгріб, старий дах зніс, і зробив новий, шиферний двосхилий, власної конструкції.
Докладніше про неї – у розділі будівництво. Тож тепер у цієї сараї, думаю, ще попереду років 30 життя, а може й більше. У ній я тримаю коней і кіз.
Третій сарай (козлятник) – був зовсім маленький – у ньому розташовувалися кози. Він був ще під солом’яним дахом, теж зовсім поганий. Ремонтувати його не став – у ньому були зовсім гнилі стіни. У 2008 році я його розвалив, і на його місці заклав нову будову, що складається із двох секцій. Над ним – великий двосхилий навіс (8 х 5 м).
В одній секції в 2010 році я побудував невеликий сарай з ракушняка, як додаткову стайню та приміщення для кіз. У другій секції зараз нічого; планую зробити дощаті стіни та майстерню.
Навіс (літня кухня) зроблений у 2010 році, 5х7 м. Він зроблений над місцем для літнього проведення часу – там де осередок, стіл з лавами, колодязь. Дуже зручно, коли погода вже не може перешкодити готувати їжу та їсти на вулиці, тим більше, коли під ним можна і чималу компанію розмістити.
Навіс (сінник) розпочато у 2010 році. Він запланований із чотирьох секцій, загальний розмір 8х16м. Зараз зроблено лише одну секцію, 8х4м. Висота – близько 4.5 м. Під ним зручно зберігається сіно. Коли добудуються решта секцій, їм буде придумано і багато інших застосувань.
Інші навіси також я зробив окремо стоять. Їх два – 3х7 м, та 4х5м. Під ними складаються дошки, і багато різного, що треба ховати від опадів.
Погріб розташований навпроти входу до будинку. Старий, але у цілком живому стані. Торік я поміняв там внутрішні двері, а зовнішні підремонтував. Овочі там зберігаються добре, картопля взимку не замерзає, влітку не проростає.
Лазня у мене розпочата в 2009 році, але поки що відкладена через інші проекти; можливо продовжу у 2011 році. Зроблено поки що лише фундамент, 4х5 м. Це буде двоповерхова будова з піноблоків. На першому поверсі – власне лазня/сауна (парилка, душова, передбанник), на другому – житлова опалювальна кімната.

Вгору

6. Запаси
Про запаси. Як і раніше вважаю, що зараз необхідно всі наявні кошти переказувати в матеріальні цінності, з необхідних і невідтворюваних, які зараз коштують дешево, а в майбутньому будуть малодоступні, і дуже потрібні. Один приклад – це сіль та сірники. Інший – добротний одяг секонд-хенду. Третій – інструменти. Ну і багато іншого.

Тут я наведу приблизний список зроблених запасів, з деякими коментарями. Робити список детальний і повний – нереальне завдання, так що я пройдуся тільки по основних, великих, і важливих пунктах запасів, згрупувавши їх за категоріями. Кількість я не вказую, щоб не перевантажувати текст;
за всіма пунктами кількість вважатимуться ” значне, щонайменше кілька десятиліть використання сім’ю ” .

Ручні інструменти. Сокири різних розмірів. Полотна для лучкової пили Стенлі. Ножівка. Дворучні пилки. Рубанки. Вишневе. Напильники. Плоскогубці. Молотки. Ножі

Сільгоспінструменти. Лопати (штикові, совкові, снігові, саперні). Вила. Граблі. Коси. Культиватори Чоботи.

Витратні матеріали. Цвяхи різних розмірів. Самонарізи, різних розмірів. Болти та гайки різних розмірів. Цегла вогнетривка, цегла червона, пічні прилади – плити, дверцята, колосники, заслінки. Мотузки (поліпропіленові різних діаметрів). Ланцюг (4 мм технічний оцинкований, для прив’язі), карабіни, вертлюги. Тесьма (ремені) різної ширини та якості.

Начиння та господарські запаси. Відра оцинковані 7, 10, 12, 15 л. Відра пластмасові 10, 15, 20 л. Корита з нержавіючої сталі, тази пластмасові. Одяг та взуття з секонд-хенду на різні розміри та віку.

Витратні господарські запаси. Мило туалетне, мило господарське. Пральний порошок. Папір туалетний. Сірники. Сіль.

Вгору

7. Електро- та бензоінструменти.
Спочатку ця категорія інструментів була відсутня. У мене був тільки дриль, куплений задовго до переїзду. Після 2006-2007 року, коли основні запаси по ручному інструменту були зроблені, а фінансове становище навпаки, стало покращуватися, і почали розгортатися будівельні проекти – почали купуватись і деякі неавтономні інструменти.
У концепцію вони не вписуються, позиціонуючи швидше як вкладення у будівництво.

Дриль, свердло по дереву, свердло по металу. При різних роботах необхідно свердлити дірки як у дереві, і у металі. Також за допомогою дриля зручно розмішувати глиняні розчини (мішалкою) при пічних роботах.

Болгарка, кола по металу, кола по каменю. Армуючи фундамент, треба різати арматуру; і в багатьох інших випадках необхідно відрізати шматок металу. При будівництві з піноблоків та цегли – буває необхідно різати піноблок та цеглу навколо по каменю; також різання цегли дуже прискорює справу при пічних роботах.

Електрорубанок – маленький та корисний інструмент при столярних роботах, коли треба відшліфувати поверхню невеликих дерев’яних деталей. Те саме, втім, можна зробити і простим рубанком, тільки набагато довше.

Зварювальний апарат (інверторний) був куплений перед двома проектами, що вимагали неабиякої кількості зварювання – добудовою будинку, і новим возом. Річ недешева, але дуже зручно мати власне зварювання; у поєднанні з болгаркою – вона дозволяє робити з металом практично будь-які операції. Варити інверторним апаратом виявилося дуже просто.

Бетонозмішувач, невелика (120 л) але зручна, дозволяє заливати великі обсяги бетону та бетонних розчинів (опилкобетону, зокрема), без великої кількості ручної праці. На великій будові без неї ніяк.

Бензопила, та запас розхідників (ланцюги, інструмент для заточування ланцюгів, деякі запчастини, олія паливна, олія мастильна, запас палива – бензину А95). Цей інструмент переважно не для будівництва, а “для життя”. Головне призначення – вивільнити суттєвий час, що витрачається на розпилювання дров, а також на валку лісу.
Щоб продовжити життя інструменту на деякий “посткризовий” час, до нього взято запас розхідників, які при везенні дадуть ще 5-10 років автономного використання. Щоб напилити річний запас дров, потрібно всього близько 3-5 л бензину.

Вгору

8. Харчування
Про харчування. Оскільки автономність харчування була заявлена ​​як основна мета, то про харчування треба розповісти докладно. Протягом першого ж року ця мета була повністю досягнута з тими чи іншими застереженнями. Основні принципи харчування: переважно рослинні продукти; мінімальне споживання жирів; мінімальне використання смажених страв.
Це добре збігається і з принципами здорового харчування, і з моїми принципами господарювання. Отже, харчування наше в основному складається з овочів – тих, що описані в розділі Город. Звичайно, всі ці овочі вирощені нами самостійно. Найголовніший із калорійних продуктів – це, зрозуміло, картопля.
Ми її споживаємо практично щодня, в основному у вареному вигляді – шматочками, у вигляді пюре, та у складі супу чи борщу. Інші овочі – у складі борщу або інших страв. Влітку, коли овочі свіжі – щодня робляться салати. Свіжі вітаміни з’являються з середини квітня – коли вилазить цибуля-шнітт. Він дрібно ріжеться і додається, наприклад, до вареної картоплі.
Саме роздолля – з середини літа, коли вдосталь свіжі огірки та помідори; тоді 1-2 рази на день нарізається велика миска салату. У нього нічого, крім овочів та солі, не потрібно. Також влітку вдале блюдо – овочеве рагу; у ньому основні компоненти – кабачки, картопля, помідори. Всю зиму ми вживаємо також велику білу квасолю, яка винятково смачна.
Протягом усієї зими використовується гарбуз у складі гарбузової каші. Обов’язковий компонент страв узимку – часник. Також взимку ми їмо соління та консервацію – квашена капуста, консервовані огірочки та помідори. Як добавка до звичайної вареної картопля – саме воно.

Крім овочів, у меню постійно присутні продукти тваринного походження. Це м’ясо, молоко та яйця. М’ясо – козяче; докладніше про кози я написав окремо. М’яса ми споживаємо зовсім небагато (раз на 5-10 менше, ніж загальноприйнято в місті), але досить регулярно. Найчастіше зі шматком козячого м’яса вариться борщ, або ж воно тушкується з картоплею та овочами.
Козяче молоко ми вживаємо практично весь час, крім січня та лютого, коли його немає. Воно дуже смачне та корисне. Коли його багато (в сезон, влітку) – з нього можна приготувати сир, сметану; коли його небагато – воно просто випивається. За день одна людина може спокійно випити літр молока, а то й дві. Коли є молоко – то й м’ясо не надто треба, у молоці вистачає тваринного білка.
Ну і нарешті, коли мчать кури, ми регулярно вживаємо яйця. Іноді курей, буває, що немає (якщо рік невдалий у плані з’їдання курей шуляками чи лисицями), або де вони мчать у зимовий період; але решта часу яйця зазвичай є. Далі, значною частиною нашого раціону були гриби. У сезон, зрозуміло, вони свіжі; весь решта року – сушені. Збирати їх у сезон – одне задоволення;
300-500 метрів від будинку у лісі починаються місця, де гриби треба не шукати, а просто хоч косою косити. В основному збираються гриби двох видів – ґрати, і ожини. Інші теж є, і білі навіть, але їх треба шукати, а ці ростуть великими галявинами.
Вони перебираються (якщо збирати чисто, то це швидко), ріжуться як треба, і сушаться над піччю на спеціально придбаній для цього сітці швидко і добре. Після цього будь-якої пори року сушені гриби варяться в окропі хвилин 20, після чого нічим не відрізняються від свіжих, зварених так само. З грибами можна приготувати багато смачних страв.
(Все що написано про гриби – стосувалося 2006 та попередніх років; на жаль, з 2007 по 2010 ВСІ роки були дуже посушливими, і в нашому сухому сосновому лісі з піщаним ґрунтом ми грибів практично не бачили. А далеко за грибами ходити нам ліньки). З усього перерахованого вище у нас уже сформувалося меню з десятка-другого страв, які чергуються так, щоб нічого не набридло.
Все це – продукти власного виробництва, крім них, ми вживаємо і деякі покупні, а саме хліб. Це відступ від принципу самозабезпечення, але ми вирішили собі його зараз дозволити – він непринциповий. Заради експерименту ми два місяці обходилися без хліба взагалі, і ніяких особливих труднощів не відчули.
Але поки він є в магазині, і дешево – раз на пару днів купуємо один буханець або батон – той же борщ зазвичай їсти з хлібом. Щодня ми п’ємо чай. Від чаю там, щоправда, одна назва – він трав’яний. Основа – листя малини та смородини; до них для смаку та запаху додається на вибір – м’ята, меліса, материнка, звіробій, ромашка, чебрець.
Меліса росте на городі, решта збирається з навколишнього середовища. Справжній чай, чорний чи зелений, ми теж любимо та іноді купуємо.

Вгору

9. Печі
Вивчити пічну справу мені довелося з низки причин. Пекти – це найважливіша частина життєзабезпечення сільського будинку, і вкрай бажано самому розбиратися в печах, вміти їх і ремонтувати, і обслуговувати, і самому будувати.

Російська пічПерша піч, з якою я зіткнувся – це наша російська піч, що знаходиться в кімнаті, якою ми опалювалися і в якій готували більшу частину часу, що живемо в селі. Її вік був за 50 років, і де-не-де вона сильно постаріла.
Проте питання про те щоб її розібрати, жодним чином не стояло – в основі у неї ще все в порядку, склепіння ціле, лише трохи вищербився зверху (з урахуванням того що вона теж складена з сирця – це просто відмінний результат. (Нагадую, хто не знає, що сирець – це просто звичайна глина, сформована у вигляді).
Покладена у воду, цегла-сирець через 5 хвилин розмокне і стане купкою бруду). Однак я був незадоволений тим, як вона прогріває приміщення. Восени 2005 року я почав робити їй косметичний ремонт – вона неабияк облупилася і до того ж її верх просів по краях. Я почав вигрібати верх, що розфарбувався і просів, виймаю і виймаю крихту, а вона все не закінчується.
Скінчилося тим, що я вийняв і виніс усе тіло печі, аж до склепіння, тобто від тіла печі одне склепіння і залишилося. Виникла причина, чому вона погано гріла. Ті, хто її робив, поверх склепіння просто засинав глиняну крихту! пухка сипуча маса, легка та повітряна. Звичайно, вона погано прогрівалася.
З теплотехнічних міркувань потрібно, щоб тіло печі було якомога масивнішим, мало максимальної теплоємністю і теплопровідністю. У цьому випадку піч зможе накопичувати більше тепла під час топки, і рівномірніше віддавати його приміщенню. А глиняна крихта має невелику теплоємність і паршиву теплопровідність;
в результаті саме склепіння розжарювалося сильно, але вгору тепло не йшло – прогрівалася лише смуга вздовж самого верху склепіння, там де шар глини був найтоншим. Я так розумію, що в 1948 році все робилося у великій поспіху, і пічник, виклавши склепіння, просто згріб глиняне сміття з підлоги (у цьому засипці були присутні тріски та уламки цегли-сирцю), засинав верх печі, і зверху вилив з глини шар.
І наступні 50 років після цього купа дров була спалена даремно. (Додавання – нещодавно я брав участь у розбиранні російської печі, що прийшла в непридатність, у сусідів – і виявив там точно таку ж картину. Мабуть, це було загальною традицією. Це жахливо. Ще я спостерігав роботу сучасних пічників кілька разів.
На жаль, доводиться дійти висновку, що найчастіше вони працюють, не розуміючи більшості найпростіших фізичних принципів роботи печі).

Реконструкцію печі я зробив так. На оголене склепіння я на глиняному розчині поклав плашмя шар половинок червоної цеглини – це додаткове зміцнення склепіння на випадок якщо він далі буде вищерблюватися – цим, я думаю, я продовжив життя печі ще на кілька десятків років. Зверху заливався глиняний розчин, до нього додатково утоплювалися уламки цегли, бутовий камінь (граніт).
І так до верхньої площини. Туди пішла вся витягнута глина, кілька десятків відер піску (глиняний розчин готується як суміш глини з піском 1:1), з півсотні червоної цеглини (у половинках та уламках), відер п’ять гранітних каменів. Основну роботу я закінчив до початку опалювального сезону 2005 року. Сохло все це господарство (з десяток відер води туди пішло) вже у процесі топки.
Після повного висихання відразу виявилася величезна різниця проти тим що було. За тієї ж кількості дров температура в будинку піднімалася градусів на 5 вище, ніж у минулих роках.

Трохи пізніше ми зробили печі косметичні вдосконалення – обклали фасад каменем-піщаником, а знайома дівчинка-художниця намалювала на шістці “фантазійна квітка” (див. фото). Також на фото видно дерев’яний щит, збитий із дощок, на якому розташоване спальне місце, піднесене над поверхнею. Я придумав цей пристрій, щоб не смажило в спину, коли піч добре протоплена.
На ньому спати комфортно – тепло, але не спекотно.

Після цього аж до 2009 року ми прожили з однією лише російською піччю. Хоча вона не має низку переваг, які є у хорошої грубки – проте потрібно констатувати, що жити з російською піччю можна чудово, і цілком комфортно. Найголовніший її глобальний плюс – це те, що її можна зробити, не маючи взагалі жодних пічних приладів, а маючи лише глину, пісок та руки.
Для селян аж до сталінських часів – в умовах, коли будь-яку залізницю треба купувати, а будь-яку копійку заробити дуже важко – це мало вирішальне значення. Інші її переваги – це велика маса, що робить температуру в будинку рівномірною, навіть якщо піч топиться раз на два дні;
і те, що піч створює спальне місце (на 2 або навіть 3 особи), яке є найтеплішим місцем у будинку, і дозволить комфортно спати навіть за жорстокої нестачі дров. Загалом у плані виживання – російська піч дуже цінна. Є в неї недоліки. Дрова вона витрачає менш економно, ніж груба – за прикидками, десь на третину. Вугілля прогоряє повільніше (оскільки немає колосника).
Для приготування на ній не годяться звичайні каструлі, а потрібні казанки і рогач.

Далі, питання постало про нову грубку на кухні – стара насилу прослужила перший рік, але вона була зовсім у поганому стані – вона тріснула зверху донизу, тріщина була широка і стара – її явно намагалися не раз заробити, але безуспішно. Тому я її розібрав та виніс. Грубка була складена з цегли-сирцю, і прослужила понад 50 років, тож треба їй віддати належне.
Коли я почав планувати, якою буде нова піч, я почав шукати та опрацьовувати літературу з печей. В результаті виробився проект печі, що істотно відрізняється від традиційного.

ГрубкаОпишу його двома словами. Нова грубка має ковпакову конструкцію. В її основі – паливник традиційного виду, з колосниковими гратами, з двома дверцятами – паливною та піддувальної. Тіло грубки виконане з червоної цегли (в півцегли), паливник зсередини викладений вогнетривкою цеглою (в чверть цегли). Над паливником встановлена ​​плита з двома кружками.
Верхня частина печі Нова грубає великий ковпак (докладні пояснення термінів – див. у відповідній літературі, шукати за словами “ковпакові печі Кузнєцова”). У цьому ковпаку, у центрі, вбудована духовка. Вихід із ковпака збігається із входом у водогрійний бак. Цей бак я спроектував, замовив та привіз ще на самому початку.
Про нього я писав, коли говорив про постачання теплою водою (на фото він справа виглядає; зліва висить умивальник, про який теж згадувалося там же). Вихід із бака – в димову трубу.

Класти я цю піч почав ще у 2006, але процес був дуже довгим – і я особливо не поспішав, і не підганяло нічого, та інших різних актуальніших справ була купа. Закінчив я її лише у грудні 2009, тож це (2010/2011) друга зима, коли ми нею користуємося. Загалом конструкція повністю вдалася.
Зараз ми одним цим грубкою і опалюємося (на вулиці -10 -20), на ньому ж і готуємо, на ньому ж гріється вода. І дров йде менше, ніж йшло раніше.

І нарешті, на моїй совісті ще один проект печі, який поки що ніде не реалізований, хоч і дуже перспективний. Це пекти, спроектована для нових будинків сестри. Це двоковпакова піч (другий ковпак виходить верхівкою на другий поверх), розташована в центрі будинку, так що в кожну кімнату кожного поверху виходить якоюсь своєю частиною. У ній буде плита, водогрійний бак, духовка.
Це складна піч, я над нею довго працював, і якщо все вийде як замислювалося (на що я розраховую твердо), це буде реальне досягнення. Невідомо, на жаль, коли це робитиметься, оскільки залежить не від мене.

На майбутнє у мене маячать ще як мінімум дві печі – у лазні, коли я її збудую (лазнева піч-кам’янка, вона ж опалювальна); і піч-камін в новій частині мого будинку (нахабний задум придумати і побудувати пічку, яка об’єднає достоїнства каміна, російської печі та грубки).

Про сонячний колектор. Ще до переїзду я спроектував, замовив та зробив основу для сонячного колектора. Його призначення – нагрівати воду в баку в сонячні дні неморозного періоду за рахунок тепла сонячних променів. За нестачею часу, і, як виявилося, не дуже великою потребою – він так і досі не змонтований. Однак він чекає свого часу, і обов’язково колись дочекається.
Основа колектора являє собою замкнутий бак з міліметрової нержавіючої сталі, прямокутної форми, 100 х 70 см, товщиною 5 см. Зверху та знизу у бака – патрубки для входу та виходу води. З боків – приварені болти для прикріплення корпусу – 10 см дощок; до верхнього краю (на відстані 5 см від бака) кріпиться скло. Поверхня бака під склом зачерняється кіптявою;
вся конструкція встановлюється на сонячному місці. Бак для води, що нагрівається підвішується вище колектора, в нього ведуть труби, що приєднуються до патрубків колектора. На сонці ця система самопливом грітиме воду у верхньому баку до дуже високих температур.

Вгору

10. Город
Площа городу – близько 6 соток. Ґрунт на городі – як і скрізь тут – піщаний. Поверхня злегка похила, один кут – найнижчий – з найкращим ґрунтом, більш вологим і чорним; протилежний – сухий та малородючий пісок. Відповідно два інші кути – перехідні. Площа городу розподілена так – близько 4 соток під картопля, 2 сотки – під решту.

Перш ніж говорити про свою агротехніку, опишу двома словами традиційну агротехніку, яку в селі використовують усі люди. Город навесні забирається (згрібаються торішні сухі бур’яни, і спалюються – ніяких компостних куп люди не знають, спалюється навіть кукурудзяне бадиля (стебла), або навіть ще тупіше – вивозиться на звалище), і ближче до травня (посадки картоплі) спахується трактором, глибоко спалахує трактором.
Деякі люди орють восени – що правильніше – але таких небагато. Якщо є гній – перед оранням він розкидається по землі великими шматками, свіжий, внаслідок чого виявляється глибоко і гниє повільно. По паханому сідає картопля, та й усе інше (іншого зазвичай мало, картоплі багато). Протягом літа город кілька разів «сапається», тобто. чобіткою обробляється від бур’янів.
Сапки – не бритви, а з тих, що Курдюмов називається “сокира на ручці”. Картопля – високо підгортається, для чого вибирається ґрунт із міжрядь сантиметрів на 10 у глибину. Городи у людей на піщаному ґрунті часто страждають від посухи, хто має можливість – поливають зі шлангів, але це допомагає слабо.
Картопля садять дрібну (з куряче яйце або ще дрібніше), і збирають такий самий, з САМ 3-5 максимум (цифра САМ – це у скільки разів урожай перевищує посаджене). Достатню кількість картоплі збирають лише за рахунок величезних площ городів – 20, 30 соток за норму, а то й 40 соток не рідкість. Відповідно праці на такому городі треба – убитися можна, щоби все «просапати».
Від колорадського жука обробляють отрутами кілька разів за літо, незважаючи на це, жук сильно пошкоджує рослини – встигає в проміжках між обробками. Про ручний збір жука на таких площах люди навіть не думають.

Моя агротехніка докорінно відрізняється. Основні ідеї взяті з книг Курдюмова, багато що також взято з книги Жирмунської «Город без хімії». Насамперед, у перший рік я провів велику роботу зі звільнення ґрунту від багаторічних бур’янів. Найголовніший з них – пирій. У Курдюмова нічого до ладу про це не написано питання пирію спритно обійдено увагою.
Але я маю всіх застерегти – ідеї Курдюмова чудово працюють, але – тільки якщо земля повністю вільна від багаторічних кореневищних бур’янів, насамперед пирію. Якщо цією роботою знехтувати, або зробити її недбало, і не довести потім до кінця – все піде нанівець, пирій швидко відновиться, і зробить метод цілком непридатним.
Втім, на невеликій площі, такій як 6 соток, позбутися пирію не становить особливої ​​складності. Це робиться за допомогою копальних вил (лопата не годиться, тому що залишає обрізки кореневищ). Основна робота була зроблена в перший рік, другої весни знадобилося лише підчистити залишки.
По периметру городу наступальні дії продовжуються до цього дня – я щороку трошки розширюю город убік за рахунок цілини. Там де межа встояла – для стримування пирію годиться вал із мульчі; я використав хвойну підстилку з лісу – шириною з метр і товщиною з півметра (тонше – пирій проросте).
Це дуже трудомістко, тому тепер я використовую інший метод, не гірше – по периметру городу я саджу смугу топінамбуру завширшки близько метра. Він стримує пирій – під ним ніякі бур’яни не розвиваються до ладу. Треба лише навесні при копінні та посадці топінамбуру підбрати пирій біля краю смуги.

При вибраному пирі – повністю відпадає потреба в щорічному оранці. Курдюмов у своїх книгах дивується (думаю, скоріше для вигляду), навіщо це треба взагалі орати землю. Я можу легко відповісти йому на це питання – глибока оранка потрібна для того, щоб пригнічувати багаторічні бур’яни. Без цього оранки пирій в один-два роки повністю заб’є ґрунт і зробить з нього цілину.
Поверхнева плоскорізна обробка йому як мертвому припарку – там де однорічним бур’янам треба наново розвиватися з насіння, на що йдуть тижні, пирій відростає за лічені дні.

Про сидератів. Восени я після збирання врожаю на всій майже площі городу сію озиме жито, воно проростає, і навесні я його до самої посадки не чіпаю, на початок травня вона розростається густо і майже по коліно заввишки. Тому там де у сусідів свіжозорана земля – у мене зеленіє густий килим. Жито відмінно виконує функцію сидерату.
Як сидерат я пробував також гірчицю, інші хрестоцвіті, але вони мені не сподобалися – з осені їх не посієш, вони не переживають зиму; а посіяні навесні, сходять довго, і на момент посадки картоплі ще зовсім дрібні (оптимально вони повинні зрости до початку цвітіння). Пишуть, що жито висушує ґрунт, але навесні, я думаю, це несуттєво – вологи вистачає;
а за густою кореневою системою, що структурує ґрунт, жита немає рівних.

Топінамбур Весною я на основній площі городу нічого не роблю до самої посадки картоплі. До цього моменту треба зробити всі операції на периметрі городу. До них відноситься викопування і посадка топінамбуру, і вибірка пирію там, де він наліз на город.
Про топінамбур потрібно сказати багато чого, це дуже важлива культура – оскільки я написав про нього окрему статтю (я її писав для “Сільського життя”), тут я про нього писати не буду – рекомендуючи прочитати статтю за посиланням http://vicsrg.ho.ua/stat/topinambur.htm

Про добрива. Ще навесні провадяться всі роботи пов’язані з добривом. Основне джерело – кінський і козячий гній. Він збирається всю зиму, і напровесні (середина-кінець березня, коли все відтає) вивозиться зі стайні на город. Кількість – близько 50-80 тачок кінського та 10-20 тачок козячого. У кожну тачку міститься близько 80-100 кг. Везти недалеко – від сараїв до городу близько 20-30 метрів.
Все це складається в бурт заввишки 1 метр, шириною 2 – 2.5 метра, і скільки вийде довжиною, на краю городу. Купа ця миттєво розігрівається, і в ній відбувається процес гарячого компостування (вранці з неї валить пара, всередину купи неможливо засунути палець – гаряче).
Протягом місяця-півтора, до посадки картоплі, процес в основному закінчується – купа зменшується в об’ємі в півтора рази, вміст стає темним. Так, забув додати – у процесі складання купи в неї підмішується зола – вся, яка зібралася за минулий рік (взимку – з грубки, влітку – з вогнища, і просіяна через сітку).
Вносити золу прямо в ґрунт – не дуже корисно для ґрунту, а так – якраз, заразом вона знижує кислотність гною. Об’єм золи – близько півтори-двох коробок з-під 17” монітора Samsung (до 2010 року я виявив, що часи змінилися, і багато людей не знає, що це за коробки; уточнюю – мова про ЕПТ монітори, великі.
Саме тут доречно жарт, що вже виросло покоління котів, які не знають, що таке грітися на теплій спинці монітора…). Отже, до посадки у мене готовий перегній у кількості 40-50 тачок.

Про інструменти. Безпосередньо перед посадкою картоплі земля обробляється культиватором. Тут треба сказати кілька слів про мої інструменти. Основні два інструменти – це культиватори, обидва працюють за плоскорізним принципом. Один – виробництва маріупольської компанії “РОСТА”. Робочий орган змінний, чи трикутна скоба, чи плоске лезо; основа – дві довгі ручки та спереду колесо.
Культиватор винятково зручний та продуктивний, якщо робота йде по вільній землі, перед посадкою. Де його купити у Києві – незрозуміло, я його купив на виставці, прямо у них. (Пізнє додавання – я побачив їх у продажу у цеху Садівництва біля метро Лісової).
Інший культиватор – прямокутна скоба, прямо перед нею – змонтовані зачеплені один з одним алюмінієві зубчасті коліщата, що розпушують грунт. Він досить поширений, є на будь-якому господарському ринку, у багатьох магазинах. Я вважаю його просто знахідкою. Курдюмов його лаяв, кажучи, що в нього набивається земля і заплутуються бур’яни.
Я можу стверджувати, що якщо земля піщана, а бур’яни маленькі, то нічого не набивається і не заплутуються. Використовувати його треба не проти бур’янів (коли вони вже виросли), а щоб бур’янів не було (коли вони ще малі) (с).
Цей культиватор не такий продуктивний, як перший (але разів у 5-10 продуктивніший за сапку), але набагато більш маневрений і відмінно працює там де вже щось посаджено і росте – у міжряддях. Так що перший культиватор я використовую перед посадкою, а другий – решту часу.

Про посадку картоплі. Отже, “великим” культиватором я обробляю весь ґрунт, щоб позбутися жита. Це досить нелегко, якщо жито густо стоїть по коліно, але якщо добре наточити лезо культиватора, то робота робиться швидко та ефективно. Різати треба під самою поверхнею землі – 0.5 – 1 см. По обробленому ґрунту сідає картопля. Розмічаються рядки, натягується мотузочка там, де буде ряд.
Граблями згрібається зрізане жито туди де буде міжряддя, де воно і залишається як мульча, згниваючи досить швидко – за кілька тижнів. Картопля сідає з проміжком 50 см між кущами, 60 см між рядками. Останні роки став садити густіше в рядку, 35-40 см між кущами, цілком задовільно. Лопатою викопується лунка досить глибоко і широко, більше ніж у багнет лопати.
У лунку вноситься перегній – піввідра, це повна совкова лопата (на рядок картоплі довжиною 20 метрів йде близько тачки перегною), якщо немає хорошого перегною, я використав чисту пухку торф’яну землю, привезену з поля, де її легко збирати з кротовин. Нагадаю, у мене на городі дуже бідний і сухий піщаний грунт, я намагаюся його покращувати якомога інтенсивніше.
Потім у лунку кладеться посадкова картопля, присипається землею (неглибоко – 5-7 см максимум). Після посадки вся площа посадженої картоплі засипається товстим шаром мульчі.

Про мульчу. У Курдюмова рекомендується використовувати її скрізь і сипати шаром 8-10 см. Я підтверджую – ця методика відмінно працює. Через такий шар не проростають бур’яни (крім пирію; однорічні з насіння не проростають, а ось пирій проростає запросто – ще раз до речі про те, що пирія бути не повинно), і відмінно зберігається волога. Але є два негативні моменти.
По-перше, на реальні городні площі (а не на іграшкову грядочку) мульчі треба просто жахливу кількість. Спочатку я використав хвою. Привозиш цілий воз із горою хвойної підстилки з лісу (а її ще треба нагріти, накидати на віз, це пристойна робота), розсипав по двох рядках картоплі – і все, скінчилася мульча. Дуже складно її заготовити у потрібній кількості.
Потім, хвойна підстилка – не дуже добре підходить, вона підкислює ґрунт, у ньому зустрічаються шишки та гілочки… А головне – вона не згниває за рік, взагалі у ґрунті гниє досить повільно в моїх сухих умовах.
Більш підходяща мульча – це солома, її заготовити можна, але це ще складніше – за нею їздити набагато далі, і не в будь-який час, а лише один тиждень на рік – після збирання на полях, потім її спалюють. А солома – дуже цінний матеріал для підстилки для коней та кіз, коні її ще й їдять благополучно.
Потім там де мульча була таким шаром, і якщо вона не згниває за рік – її наприкінці сезону треба прибирати, інакше навесні буде незручно садити, і не можна сіяти сидерат. Це великі обсяги роботи – рознести цю мульчу, потім знести. Тому я деякий час використав мульчу не “по Курдюмову”, а обмежено тонким шаром – близько 1 см.
На мій досвід, такий шар непогано зберігає вологу в землі, і підгодовує черв’яків; проте майже не перешкоджає проростанню бур’янів. Втім, він не перешкоджає і знищенню бур’янів за допомогою культиватора. Згрібати його потім не треба – він у результаті поєднується з ґрунтом і згниває, що сильно зменшує кількість роботи. Такий варіант я вважаю за оптимальний практично для будь-яких умов.

Останні роки, маючи велике господарство, я отримав можливість використовувати як мульчу гній, якого інший рік утворюється тачок під 100. І це виявився найкращий варіант. Цю мульчу можна використовувати “по Курдюмову”, товстим шаром сантиметрів у 10. І вона досить швидко перегниє, щоб її не треба було нікуди згрібати восени.
Більшу частину картоплі я зараз мульчую гноєм одразу після посадки; картопля спокійно проростає через товстий шар гною, а бур’яни зовсім не проростають. Таким чином, роботи з бур’янами на картоплі немає взагалі – посадив, розстелив гній площею – і до осені ніякої роботи із землею немає. Інший великий плюс – товста мульча сильно заощаджує вологу ґрунту, і рятує картоплю від посухи.
У посушливі роки, коли в інших людей на таких городах все засихало, ми отримували нормальний урожай. При збиранні картоплі гній частково поєднується із землею, а до наступної весни від нього мало що залишається. Важлива деталь: щоб картопля проросла через товстий шар гною, він повинен бути подрібнений, до шматочків не більше сірникової коробки. Я це роблю вилами досить продуктивно.
Втоптаний гній із сараю виймається великими шматками, і якщо його не подрібнити, картопля крізь нього не проросте.

Про посадковий матеріал картоплі. Традиційно використовують для посадки картопля дрібності «нижча за середню». Я вважаю цю практику порочною та неправильною. Я відбираю для посадки найбільші здорові бульби правильної форми, причому намагаюся відбирати їх не з будь-яких кущів, а з найврожайніших. Це з простих міркувань селекції.
Хоча картопля розмножується вегетативно, у неї теж є певна мінливість через соматичні мутації, тому хоч і набагато повільніше ніж при статевому розмноженні, але селекція все ж таки відбувається. І якщо з року в рік відбирати на посадку дрібну картоплю, то вона в результаті і буде вся дрібна, що селяни й спостерігають. Садити великі бульби цілком – занадто марнотратно;
тому я їх ріжу на 2 або 3 частини, так що кожна частина виявляється все одно більшою, ніж звичайна «посадкова» картопля. Це окупається великим міцним кущем. Перед цим картопля кілька тижнів пророщується в теплі та на світлі, щоб вилізли сантиметрові товсті проростки. Розрізається картопля безпосередньо перед посадкою, зрізи вмочуються у золу для дезінфекції.
Схожість виходить стовідсоткова, нічого не гниє. Шматки не жбурляються в лунки абияк, а акуратно встромляються сходами вгору. Термін посадки – десь на початку травня чи останніх числах квітня. Навіть якщо наприкінці травня сходи підпадають під заморозки – вони потім швидко відростають.

Колорадський жук Про колорадські жуки. Дітися від цієї напасті нема куди, проте застосовувати хімію я не хочу з принципових міркувань. На щастя, коли картоплі не 20 соток і не 40, а всього 4 – цілком реально справлятися з жуками вручну. У перші ж дні після того, як з’являться сходи, я щодня обходжу всі рядки і збираю дорослих жуків, що вилізли з-під землі, і готуються до відкладання яєць.
Це займає 5-10 хвилин щодня, і сильно знижує кількість кладок, хоча повністю уникнути їх не вдається – жуки активно літають з городу на город. Трохи пізніше, коли картопля виросте трохи нижче коліна, треба один чи два рази пройтися ретельно, оглядаючи кожен кущ знизу (нахиляючи його в один і інший бік), і знайдені кладки знищувати. Це займе пристойно часу, але того варте.
Ще пізніше, коли виведуть личинки, треба ходити вже не з баночкою, а з цебром, і струшувати личинок у цебро. Це досить швидко – не обов’язково прагнути стовідсоткового збору – достатньо і 90% – якщо робити це щодня, то знищення личинок буде цілком ефективним, і відчутної шкоди кущам вони не принесуть, а це головне.
Найгарячіший час – під час цвітіння – це займає до півгодини на день, потім кількість личинок спадає, і необхідний для збору час знову знижується до 15 хвилин, ближче до серпня вже через день. Я вважаю, це не така велика плата за відсутність отрут на городі, навіть найпрогресивніших.
Крім ручного збору, в знищення жука істотний внесок роблять його природні вороги – всупереч поширеному Оса їсть личинку колорадського жука подання, вони у колорадського жука все-таки є. Це звичайні сонечка (головним чином, їх личинки), і хижі клопи. І ті й ті знищують лише яйця та дрібних личинок, не чіпаючи підрослих, але й це вже великий плюс.
Коли на городі багато сонечок – жуків збирати буде набагато простіше. Так що сонечок треба любити. Ще кілька разів несподівано бачив, як на великих личинок колораду нападали оси (один раз вдалося задокументувати – див. фото). Ось якби оси навчилися повноцінно харчуватись колорадами – це була б просто казка.

Про підгортання. Абсолютно всі знають, що картоплю треба підгортати. І абсолютно все це роблять. Це дуже трудомістка операція, але її все одно роблять з мурашиною завзятістю, мотивуючи це тим, що картопля зав’язується і росте тільки в купі, причому тільки в пухкому, а в рівному щільному грунті нормально не зав’яжеться.
У мене з самого початку були великі сумніви в цьому, а після того як я в перший же рік з найбільш вдалого, «рекордного» куща, що рос абсолютно без найменшого підгортання, зібрав рівно 33 картоплини – вважаючи тільки великі і середні – я остаточно зрозумів що з офіційною легендою цього.
Вже значно пізніше в двох матеріалах про вирощування картоплі я прочитав російською по білому, що на піщаних грунтах підгортання картоплі не приносить ніякого ефекту і навіть буває шкідливо – через висушення грунту. Так що нічого нового я не вигадав, все написано до нас.
Але народ книжок розумних не читає … Таким чином, абсолютно впевнено і офіційно можу заявити – на легких піщаних грунтах ніякого підгортання однозначно не треба. Незалежно, до речі, від мульчування. Достатньо просто стримувати бур’яни. На важких глинистих перезволожених ґрунтах – нічого сказати не можу, питання потребує експерименту.

Про бур’яни. Їх потрібно знищувати, і найкраще це робити, не чекаючи, коли вони виростуть серйозно. Загальне правило – не допускати щоб бур’яни були вищими ніж третина-середина культурних рослин. У середньому раз на 3-4 тижні треба обробляти ґрунт культиватором, або сапкою-бритвою, або плоскорізом.
У всіх випадках ґрунт підрізається на глибині 1-2 см, верхній шар розпушується, підрізані бур’яни залишаються тут же, нікуди не забираються. Вони досить ніжні, і до наступної обробки повністю встигають згнити. Дуже добре обробку приурочувати до першого-другого погожого дня після дощів – тим самим закривається волога та знищуються перші проростки з насіння.

Про спільну культуру. Я два сезони садив з картоплею боби, проте результат мені не сподобався. Боби не збігаються у часі з картоплею – їх треба садити на початку квітня – посаджені пізніше, вони дають поганий урожай. Пробував садити разом з картоплею звичайну кущову квасолю, і гарбуз. Вдалося і те, й інше.
Гарбуз вдавався настільки добре, що врожай з ділянки знімався такий, ніби там тільки гарбуз і зростав; при цьому картопляному врожаю серйозної шкоди не було. Квасоля теж давала врожай помітний, але там, де гарбуза було менше. Зараз продовжую підшукувати найбільш ефективне поєднання та сорти.

Заради врожаю я саджу боби окремо. Їх при цьому треба сіяти набагато раніше, на початку квітня; вони не бояться заморозків, а зайвий місяць вегетації дуже важливий. 25-30 см між рядами, 15 см між кущами у ряду. Кущі виростають високі, вище за метр, розгалужені, ростуть швидко, цвітуть активно, непогано пригнічують бур’яни під собою, дають відмінний урожай.
На жаль, боби не дуже смачні, у них жорстка шкірка. Минулого року я їх зібрав із півмішка, з площі чи десяток квадратних метрів; але ми їх ще не починали – є набагато смачніша біла квасоля, про яку нижче.

Про сорти та врожайність. Повернемося до картоплі. У 2006 році я садив три сорти – якась “жовта” (взята у сусідів) – вона відрізняється хорошим смаком і середньою врожайністю; якась «червона» – вона дає стерпний урожай на зовсім паршивому піщаному грунті, там де інша до ладу нічого не дає; та Слов’янка – у неї середні смакові якості (хоча зовсім і не погані) та шикарна врожайність.
Всього з площі 4 сотки я зібрав сумарно 80 відер картоплі, при тому що садив 5-6 відер, самі рахуйте самі 😉

У наступні роки такою врожайністю похвалитися вже не можна було. Виходило 50-60 відер. Головна причина – безпрецедентні посухи влітку; по тому, що вони повторювалися вже 4 роки поспіль, можна констатувати, що, судячи з усього, це вже стабільна зміна клімату.

У 2011 році знову вийшов чудовий урожай, 80 відер. Хоча загалом рік знову був посушливий, але в середині літа пройшли дуже рясні дощі, можливо саме завдяки їм такий урожай. У багатьох людей городи заливало, у кого вони у низинці, і врожай зник. Моєму ж сухому піщаному городу це була як манна небесна.

картопляПро прибирання та зберігання. Забирається картопля вже після повного відмирання бадилля, ні до яких хвороб у мене це не призводить чомусь. Це десь початок-середина вересня. Викопана картопля заноситься в сарай, складається на піщану підлогу, окремо кожен сорт. Там вона лежить з місяць до середини жовтня (але важливо не дотягнути до морозів).
За цей час вона загартовується і у неї гояться ушкодження (див. фото). Після цього картопля сортується і заноситься в льох на зберігання. При сортуванні ретельно відділяється картопля, підрізана при збиранні або іншим чином пошкоджена/підгризена. Такий набирається десь до п’ятої частини. Вона складається в льоху в окремий відсік, і споживається першою, як правило, до нового року.
Внаслідок чого не встигає загнити. Решта картоплі, ціла, складається у відсіки за сортами, і споживається при необхідності. Тоді ж, при сортуванні, відбирається насіннєва картопля, складається в окремі ящики і лежить у них до весни.
Що стосується льоху – він звичайного сільського зразка, заглиблений у землю на метри півтора, з насипаним зверху горбком землі, з вентиляцією (плюс для вентиляції я коли немає великих морозів, залишаю трохи прочиненими внутрішні двері.
У льоху картопля зберігається цілий рік – до нового врожаю – практично без втрати якості, майже не проростаючи (до кінця року паростки до сантиметра), без найменшої гнилі (загрозлих карофелін – одиниці на всю кількість за весь час).

Про інші культури. Крім картоплі, звичайно, на городі я вирощую багато чого іншого. Це – капуста, морква, столові буряки, огірки, помідори, боби, квасоля, квасоля (вігну), цибуля, часник, кукурудза, гарбузи та кабачки, топінамбур. З багаторічників – полуниця, цибуля-шнітт. Тепер по порядку.

Капуста Капусту в основному сажу білокачанну, трохи червонокачанної, трохи кольорової, трохи брюссельської. Все це споживається протягом літа та осені, кілька білокачанних – йде на заготівлю, робимо квашену капусту. Знайшли хороший рецепт – не треба нічого, крім солі, і виходить дуже смачно. Відмінний продукт з вареною картоплею йде на ура.

Морквину сіємо в один термін, напровесні. Із сортом визначились – Королева осені. Відмінна врожайність, лежкість, гарний смак. 2007 року грядка була зовсім невелика, але зібрали більше 10 відер.

З буряком те саме. Але тут менш вдало вийшло – два роки поспіль один і той же кінь відв’язувався вночі, приходив на город і з’їдав майже всю грядку буряків. Причому, зараза, за принципом “як не з’їм, то надкусюю”. Тож за потенційно великого врожаю ми збирали залишки. Втім, на борщ вистачало. В останні роки, по посусі, урожай буряків був такий собі.

Огірки вирощують на стаціонарних шпалерах. Акацієві стовпчики, алюмінієвий дріт. Весною роблю траншею і вношу велику кількість перегною, фактично вирощую огірки на перегною. Природно, у вологому місці городу. Сорти пробував різні. Виходить чудовий урожай, довге плодоношення, жодних хвороб. Все літо їмо салати з огірків;
на максимумі врожаю кожні два дні знімаємо всі огірочки та консервуємо у банках. Близько 30 трилітрових банок огірків закриваємо на зиму.

Помідори сію у розсаднику – у ґрунті короб метр на метр із дощок, на ніч накривається плащ-наметом, поки заморозки. Наприкінці травня розсада пересідає на місце. Для підпорки – акацієві кілочки. Сорти пробував різні. Урожай не особливо вражаючий, але на постійне споживання салатів протягом літа, і на десяток трилітрових банок консервації – вистачає.

Боби солідний урожай дають лише на окремій грядці. Висаджуються рано, у квітні, заморозків не бояться. Виростають стіною вище за метр. В основному я їх саджу задля збільшення родючості ґрунту (дуже потужна коренева система, що збагачує ґрунт азотом), тому що смакові якості у них так собі. Але для резерву – раптом квасоля не вийде – вони цілком доречні.

Квасоля я вирощую, вона набагато більш врожайна. Сорта Іспанська біла (це я на виставці побачив як вона називається, до цього просто садив насіння, яке мені дали, дуже вдалі). Велика біла квасоля, в стручці 3-6 квасолін, винятково гарний смак, тонка шкірка. У борщі ціни їй немає, всякі страви на зразок лобіо теж добре виходять. Урожайність – чудова.
Для неї потрібні високі акацієві стусани (3-4 м заввишки). Сідає вона поряд на північному краю городу, таким чином вона відкидає 2-3-метрову тінь за межі городу, розширюючи таким чином його корисну площу. Але ця культура боїться заморозків, і якогось року, коли навесні вони пізні, а восени ранні – може не визріти і не дати великого врожаю.

Вигна кущова (спаржева культура схожа на квасолю). Рослина дуже схожа на кущову квасолю. Видає у багатьох тонкі зелені стручки довжиною до півметра, які можна знімати кожні два дні, і готувати як спаржеву квасолю. Винятково смачна та корисна штука.
Цього року була зовсім невелика грядка, наступного – зроблю її більше разу на три, таким делікатесом харчуватися влітку не гріх 😉 Також на пробу посаджу спаржеву квасолю.

Вигна(додавання 2010 р.) Вігну більше я не вирощую. Замість неї – спаржеву квасолю, що в’ється, як на окремих стусанах, так і на кулісі разом з огірками (всього два кущі на кожну кулісу, розростаються вони сильно, але огіркам не заважають – огірки встигають розроститися раніше). Вона виявилася і набагато врожайнішою, і смачнішою за вігну.
Останні 3 роки ми практично все літо (з липня по вересень) маємо її у необмежених кількостях.

Цибулю ми слабо споживаємо і відповідно трохи садимо. У перший рік пробували вирощувати і з насіння, і з цибулинок – з насіння дуже виснажливо, а цибулинки треба спочатку виростити з насіння;) У наступні роки садимо навесні цибулинки, які вимінюємо на різні дрібні послуги у сусідських бабусь. Садимо літрову банку цибулинок, отримуємо відро-півтора врожаю, і нам вистачає до весни.

Часник дуже важлива культура. Він йде в багато страв, він виключно корисний, і захищає від хвороб, підвищуючи імунітет. Тому ми його споживаємо активно і вирощуємо ретельно. Садимо ми його з осені, у жовтні; на зиму накриваємо листям; рано навесні він прокльовується, і росте до середини літа, у серпні знімаємо врожай.
Якщо садити навесні – тямущого врожаю не виходить, принаймні на тих сортах, що у нас. Щодо сортів. Спочатку використали місцеві сорти, а восени 2005 року мене пробило скуштувати китайський часник, який продається у нас у магазинах. Великі білі головки, гарний смак.
Всі часникменя запевняли, що цей часник у нас не росте, але я вирішив все ж таки спробувати – я всі подібні твердження на віру не люблю приймати. Купив п’ять головок і посадив дві строчки. Виріс відмінний урожай, головки не дрібніші за вихідні. Після першої ж зими стало можливим додати і останнє – зберігається він також добре. Усі наступні роки ми його також успішно вирощуємо.
Так що цей сорт – безперечна удача. Мене тільки одне дивує – як усі ті люди, які запевняли мене, що він у нас не росте (а таких з півдесятка набралося) дійшли такого висновку?

Кукурудзи я садив небагато. Але взагалі ця культура дуже перспективна. Вона єдина, яка дає зернову продукцію із городу. Росте вона добре, урожай дає чудовий (я маю на увазі кормову кукурудзу).
Але застосування у неї обмежене – або на корм тваринам (що мені не треба відповідно до принципів тваринництва), або у стадії воскової стиглості варити і їсти влітку (справа хороша, але багато її для цього не треба). Я знайшов ще одне застосування – якщо кукурудзяні зерна взимку варити в печі в підсоленій воді (довго, години 3-4), вони непогано розварюються, стаючи їстівними, хоч і твердими.
Після цього їх можна їсти від чого робити, як горішки або насіння. Але великих кількостей її для цього теж не треба. Пробував також вирощувати цукрову кукурудзу, але вона мене не надихнула. У кукурудзи є той недолік, що вона боїться заморозків, і навесні її рано сіяти – небезпечно; а пізно – врожаю не отримаєш. А восени вдарить знову ж таки рано – коли качани ще не дозріли – і все, немає врожаю.
Квасоля, наприклад, теж Гарбузи під грубкою володіючи таким недоліком – все ж таки компенсує його тим, що після перших вересневих заморозків ті стручки що висять на ній – сяк-так, але дозріють через пару тижнів навіть при побитих морозом листі, і їх можна буде зібрати.

ДиніГарбузи та кабачки. Їх можна садити в найгіршому місці городу, і біля компостної купи. Копається яма з півметра глибиною, заповнюється гноєм, у неї сідає кілька насіння, присипається мульчею. Росте чудово, навіть коли навколо майже голий пісок. Вдалося навіть виростити дині.
Останні роки я сію гарбузи прямо по картоплі (два-три насіння на ряд, прямо разом з картоплею в лунки), і гарбуз дає повноцінний урожай на цій площі, добре використовуючи час, коли картопля вже починає засихати (серпень), а гарбуз якраз розростається, закриваючи всю площу своїм листям.

Топінамбур Про топінамбур я вже писав – див. окрему статтю (http://vicsrg.ho.ua/stat/topinambur.htm). Я його посадив спочатку смугою вздовж городу, завширшки близько метра, в три ряди. Він чудово захищає город від вітру, що дуже важливо задля збереження вологи. Тепер я його саджу набагато більше, вздовж усього периметру свого городу та на кордоні із сусідським городом.
Він добре показав себе як кормова культура для будь-яких тварин. Інша його найважливіша роль – резервний продукт харчування у разі голоду. Він, хоч і не фонтан за смаком, але повністю їстівний для людини (що важливо, у сирому вигляді), калорійність у нього як у картоплі (20% вуглеводів у сирій вазі), білка навіть більше (3% замість 2), за вітамінами та клітковиною він повноцінний за картоплю.
Тому мати суттєву грядку топінамбуру я вважаю одним із важливих заходів щодо підготовки до кризи.

У 2010 році спробували нову культуру – батат. Сідало його поки що надто мало, щоб робити остаточні висновки, але можливості він показав дуже цікаві. Він має чудову врожайність (краще ніж у картоплі), він, очевидно, краще переносить посуху, і краще використовує час вегетації (зростає аж до заморозків). У 2011 році саджатиму його у великих кількостях.
Є задум, як використовувати його в спільній посадці з житом (він розростається широко до серпня – коли жито вже дозріє і буде прибрано).

Є також деякі багаторічники. Заклали грядку спаржі, вона нам не сподобалася. Посадили ділянку ремонтантної полуниці. Пара кулі меліси. З першого року росте грядка цибулі-шнітта; це виняткова за корисністю штука; перша вітамінна зелень яка вилазить дуже рано – наприкінці березня, і цієї грядки вистачає щоб починати щодня робити салати та додавати у картоплю та інші страви.
За смаком він як звичайна зелена цибуля, але більш тонка і ніжна.

Про шкідників та хвороби. Досить часто у городників це питання стоїть на передньому плані. Шкідників різних на городі – неміряно і проти кожного свої заходи боротьби. Навіть не кажучи про отрутохімікати – і народними методами можна заморочитись так що світла божого буде не видно. У мене єдиний реальний шкідник – колорадський жук; як я з ним впораюся, я вже написав вище.
Усіх інших шкідників я просто не помічаю, і жодних заходів боротьби з ними не проводжу. При цьому вони не завдають рослинам помітних ушкоджень. Яким чином це виходить? Основний принцип – біозахист. Докладно та дуже добре написано про це у книзі Жирмунської «Город без хімії». Саму суть методу спробую викласти двома словами.
Щоб не допустити розмноження шкідника, треба постійно напоготові мати достатньо його рідного хижака. І тому треба 1) не знищувати хижаків – тобто. ніяких отрутохімікатів; 2) мати навколо городу природний резервуар хижаків. З першим зрозуміло;
для другого – город повинен бути оточений природним, непорушеним природним середовищем, в якому хижаки завжди водяться в якійсь кількості. У мене навколо городу – луговина та сад; неподалік – живоплот (чагарникові чагарники), ще поруч – зарослий гайок, що дає притулок птахам.
Все це призводить до того, що коли на квасолі, наприклад, з’являються попелиці – тут же знаходиться достатня кількість сонечок, які прилітають їх їсти і розводити своїх личинок. І попелиця ніколи не досягає тієї кількості, яку може завдати реальної шкоди квасолі.
Важливим моментів є те, що в цих чагарниках і гайках нічого не повинно забиратися – земля повинна бути засмічена гілками, листям, чим завгодно – це дає комахам відповідні умови для зимівлі, а також створює притулок для їжаків – дуже важливих хижаків. Для їжака бажано навалити спеціально купу хмизу.
Ще один важливий момент – те, що ґрунт не ориться, створює хороші умови для підземних хижаків, до яких належать кроти та землерийки. Сільські жителі чомусь кротів ненавидять і всіляко їх пригнічують – це дурість, кріт не ушкоджує рослини, це хижак; нариті їм купки треба просто розрівняти; зате присутність крота на городі практично гарантує, що на ньому не буде капустянки.
Також у непереораній землі добре почуваються жаби, які гарантують відсутність на городі слимаків. Загалом це питання можна розвивати ще довго; тим, хто цікавиться ще раз, рекомендую книгу Жирмунської. Що стосується хвороб – та дивовижна справа, здорові рослини у здорових умовах справді нічим не хворіють. Жодної гнилі у картоплі, борошнистої роси в огірків і т.д.
– навіть фітофтороз, споконвічних бич помідорів – ледве стосується нижніх листочків, тож навіть незрозуміло, чи це фітофтора, чи просто самі засохли.

Ну ось коротко і все про город. Як бачите, він забезпечує нам повноцінне овочеве харчування – і свіже влітку, і заготовлене взимку. Я ще його розвиватиму і пробуватиму нові культури, але серйозних прогалин уже зараз я не бачу. Залишається повторити, що все це вирощується на площі 6 соток, і займає дуже небагато праці, причому праці приємної та необтяжливої.

Про садок.

Ще питання: Город – здорово, а сад? Яблука-груші великого
догляду не вимагають, а вітаміни та смачний десерт дають. Для
врожаю п’яти дерев ніякого льоху не вистачить.

Моя недоробка, не дописав. Сад – це обов’язково. У мене зараз посаджено 12 штук саджанців. Яблуні, груші, абрикоси, черешні, вишні, фундук. І ягідні чагарники – смородина, йошта, аґрус. З посадками труднощі та, що грунт піщаний і бідний.
Щоб посадити саджанець, я викопую яму метр на метр і метр глибиною, на дно утоптую 10 см глини (щоб затримувати воду), і заповнюю яму родючим ґрунтом. І потім тільки саджу саджанець. Вся ця робота займає щонайменше день. Але я не шкодую часу – дерево його окупить. Серед місцевих існує думка, що “дерева у нас не ростуть”.
Звичайно, вони роблять ямку, встромляють саджанець, він ніхрена в бідному піску не росте. А якщо посадити нормально – все зросте.

Додаток 2010 року. У посушливі роки кілька саджанців зникли. Стійкими до посухи виявилися абрикоси, засихали черешні, яблуні та груші. Допив ще абрикосів, від черешень відмовився зовсім. Одна абрикоса вже давала врожай.

Про руки, спини та суглоби старих.

Ви ніколи не бачили, які руки були у
тих людей похилого віку, хто почав працювати на селі “до механізації”?
Ви не чули їхні скарги на спини та суглоби?

Я надивився на ці руки та спини. Мене самого жах бере, повірте. І одне з важливих питань, які я вирішував на самому початку – це як зробити так, щоб вся потрібна робота була зроблена, а фізичне здоров’я при цьому не терпіло шкоди, а навпаки, зміцнювалося. Питання це вирішується досить просто.

Будь-хто, хто знайомий зі спортом, знає, що одне з найважливіших питань – це інтенсивність тренувань. Якщо інтенсивність нульова (сидиш на дивані, жуєш чіпси) – буде нульова результативність та деградація здоров’я.
Якщо інтенсивність у «розумних межах» – від легкого бігу підтюпцем вранці до 3-4-годинних тренувань на день «без фанатизму» (я умовно кажу, у різних видах спорту все по-різному) – то результат перебуває у прямій залежності від інтенсивності та благотворний вплив на здоров’я.
Якщо збільшувати інтенсивність ще більше (готуватися до олімпійських ігор) – результативність ще наростатиме, але почне завдаватися шкоди здоров’ю, особливо у віддаленій перспективі (професійні спортсмени у відставці мають серйозні проблеми зі здоров’ям).
І нарешті, якщо навантаження зробити позамежними, то шкода здоров’ю завдаватиметься негайно, і суттєва, та й результативність падатиме.

Так от, у мене фізичні навантаження тримаються у другому діапазоні – «в розумних межах». При цьому у городян вони в першому діапазоні (близька до нульової), а у селян найчастіше – у третьому-четвертому (позамежна) (саме тому серед городян існує думка, що «село – це каторга, там треба орати, ти там уб’єшся»).
Ця думка має під собою основу – ті селяни, яких вони бачили, саме так і орали. Що зовсім не означає, що це єдиний варіант.

Може виникнути питання: «А ти не мухлюєш, Кошастий? А чи можна, при фізичних навантаженнях «в розумних межах» забезпечити себе всім, що треба у сільському господарстві?» На це запитання відповідь – ні, не мухлюю. Я з 2004 року повністю забезпечую себе продовольством, паливом, тримаю господарство – 10 кіз та 3 коней – і все це сам, без допомоги тракторів.
При цьому здоров’я у мене відмінне, багато міських болячок пішли (був гастрит), нічого нового не прийшло, фізична форма сильно покращилася. Загалом, ніякої зігнутої спини та скрючених пальців. Своїми пальцями я друкую на клавіатурі і граю на піаніно анітрохи не гірше, ніж «до села».

Може виникнути питання “а як же так?”. Питання складне, але коротко на нього відповідь є. Тут, як і в місті, не треба гнатися за максимумом. Треба обмежити свої потреби і жити за коштами. І ще включати голову (що дуже важливо), щоб не робити зайвої та поганої роботи. А селяни цього не роблять.
Вони працюють неефективно, безглуздо, роблять масу непотрібного, не роблять потрібного, найчастіше технологія у них вироджена до ритуалу (тобто робляться дії без усвідомлення сенсу цих дій, а «бо так треба»). І вони роблять роботи у багато разів більше, ніж їм треба. У мене 4 соток картоплі вистачає на нас двох із надлишком (при потрібних нам 50 відрах зросло 2006 року 80 відер).
Вони садять 20, 30, і 40 соток картоплі, щоб вигодувати свиней і продати, а на виручені гроші купити телевізор (це не вигаданий приклад, а випадок особисто мені відомий; в іншому випадку мужик працював, як проклятий, роками, щоб накопичити на вживані жигулі).
У третіх випадках мужики-алкоголіки готові цілий день важко працювати на когось іншого заради «могорича» (пляшки горілки чи самогону) наприкінці дня.). Звичайно, вони вбиваються до смерті на своїх 30 сотках, а я свої 4 обробляю граючи і якісніше. Вони працюють чобіткою з короткою ручкою, в зігнутому навпіл стані; я працюю культиватором із прямою спиною.
Хочете сказати, вони не мають культиватора? Коли його в мене не було, у мене була чобітка з довгою ручкою, і я теж працював із прямою спиною. А хто їм заважає придбати культиватор? він коштує недорого. Вони не знають? Можливо. Я робив експеримент – показував штукам п’яти знайомим бабкам свій культиватор і розхвалював, як їм зручно працювати. Вони скептично хитали головою і поверталися до своїх чобіт.
Я намагався дати їм спробувати – жодна навіть до рук не захотіла брати. “Та ну його” – і вся розмова. А чобітками вони працюють як машини, як кроти якісь – я так не можу, у мене продуктивність не та. Єдина тітка, яка вразилася культиватором, купила його собі і тепер нахвалює – колишня киянка.

Щодо «скручених пальців» і «м’язової сили, що зношується» я відповів? Реальним ресурсом, що йде безповоротно, є час. Але і тут я не хочу гнатися за максимумом використання – життя йде прямо зараз, і мені хочеться жити приємно, а не вибиваючись із сил. А потрібний рівень господарства я вже маю.
Поліпшувати завжди є куди, але зараз у мене вже досягнуто балансу – потихеньку покращувати можна, вибиватися з сил щоб покращити – вже не потрібно.

Вгору

11. Тваринництво.
Про тваринництво часто можна почути, що воно взагалі не потрібне. Регулярно це чути від вегетаріанців (правда, я ще не бачив живих вегетаріанців, які не їли б рибу; а чим звичайне м’ясо гірше за рибу?), це цілком зрозуміло. Нерідко це можна почути від анастасійців, а це вже дивніше.
Якщо відкинути вегетаріанські мотиви, то ідейне обґрунтування має такий вигляд: щоб отримати кілограм тваринної їжі, треба витратити 10 кг рослинної їжі; значить раціональніше вживати рослинну їжу, а тварин не містити зовсім.

Ця міркування не позбавлена ​​логіки та здорового глузду. Але, як і в багатьох інших випадках, все дуже залежить від нюансів. Наприклад, такий нюанс: коли говорять про рослинну їжу – передбачається, що її може споживати як тварина, так і людина? Очевидно, так, інакше якийсь сенс. Наприклад, пшениця, або картопля. А як щодо рослинної їжі, яку людина споживати не може?
Наприклад, трава? Очевидно, до такої нагоди це міркування не застосовується. Інший нюанс: рослинну їжу треба вирощувати, витрачати на це певну працю. А як щодо рослинної їжі, яка росте сама собою? Перший нюанс актуальний там, де мало землі, придатної для вирощування рослин людину. Таких місць більшість.
Другий нюанс актуальний тим, хто не хоче зайвої роботи, а хоче працювати менше, а отримувати результату більше. Такі люди абсолютно всі. Тому візьмемо ці два нюанси за основу. Отже, тваринництво буде раціональніше, якщо 1) годувати тварин тим, що сама людина не їсть; і 2) якщо цей корм зростатиме самостійно, без трудовитрат.

З цього логічно випливає, що кормом для тварин не може бути зерно, ні городня продукція. Тому що й те й те може бути з’їдене людиною, і потребує неабиякої праці для вирощування. Таким чином, свині відпадають одразу: щоб свиню вигодувати, їй тонну зерна треба згодувати, і картоплі з буряком неміряно, і багато чого іншого.
Взагалі, свині є однією з причин, чому люди вважають, що на селі так неприємно і важко жити. Справді, так і є: щоби прогодувати свиню, треба картоплі посадити 20-30 соток, убитися на ній влітку; треба купити зерна, потім піде більшість грошей, виручених за м’ясо торішньої свині;
годувати її 2-3 десь у день, дробити зерно, варити кашу, картоплю, різати буряки, влітку – різати і ошпаривать кропиву, тощо. – тільки довкола цієї свині й бігаєш. Гадить вона під себе ріденько, у свинарнику – … свинарник і є, потрібно влаштовувати стік для жижі, і це буде або смердюча калюжа біля сараю, або бетонована ямка, звідки щодня відром вичерпувати і виносити … і так далі.
І все це – заради того, щоб раз на рік мати гору смачного м’яса; сумнівної смакоти ковбаси, та сумнівної корисності сала. За раз все м’ясо все одно не з’їсти; зазвичай люди наїдаються до відвалу, частину м’яса тушонкою закочують у банки, інше – роздають за рідними та знайомими. Інший варіант – просто продають цю свиню на м’ясо, та рятують кілька тисяч гривень.
На них купують нове порося, зерна для нього, і залишку якраз вистачає щоб купити новий телевізор (або ще якусь подібну річ десь такої самої потреби). І все починається спершу. Звичайно, це не життя, а ідіотська каторга. Ще раз резюме – жодних свиней!

Рослинний корм, який не треба вирощувати на городі – очевидно, існує. Це трава, і її зимовий варіант – сіно. Росте трава скрізь, сама по собі, і трудомісткість заготівлі сіна в десятки разів менше, ніж вирощування аналогічного за поживною цінністю кількості корму з городу. А влітку і заготовляти не треба – траву можна їсти прямо там, де вона росте.

Зрозуміло, що тварини, які харчуються травою, існують. Це корови, кози та коні. Але коней ми розглядатимемо окремо – вони не ставляться до тваринництва, у тому сенсі, що людина не використовує їх у харчовому циклі, а тримає для інших цілей.

Традиційна сільська тварина – корова. Корів тримають багато. Фактично вона є на селі атрибутом повноцінного господарства. Корову тримають заради молока. М’ясо від корів не одержують – ніхто сам не ріже у селі ні корів, ні навіть маленьких бичків – тільки здають на м’ясокомбінат. Щодо молока, то нормальна корова дає на добу 10-15-20 літрів молока.
Для однієї родини, навіть великої – це забагато. Куди ж подіється зайве молоко? Воно здається на приймальний пункт – приїжджає вранці молоковоз від Переяславського молокозаводу та приймає молоко у селян. За смішною ціною – менше гривні за літр. Таким чином, селяни мають із корови близько 10-15 гривень на день 9-10 місяців на рік, і раз на рік-два – пристойну суму за м’ясо бичка чи старої корови.
Народжує корова одного теля одного разу на рік. То були плюси, а тепер мінуси. Корова – дуже складна в обігу тварина (як на мене, з конем набагато простіше). Тупа і агресивна корова (такі зустрічаються) може бути небезпечною. Корова дуже багато їсть сіна, причому хорошого сіна. Тільки на одному сіні корова добре не доїться, її треба підгодовувати зерновими продуктами, буряками, гарбузами.
(Звичайно можна й не підгодовувати, а тримати на одному сіні, але кому тоді потрібна корова, яка дає 3-5 л молока?).. Корова часто хворіє, і без ветеринара вже існувати не в змозі (майже як людина: одне станеться, то інше, а пологи – ціла проблема). А ігнорувати ветеринара не можна – візьме та здохне, а чи коштує вона дорого.
Трапляти корову – коштує чималих грошей, приходить ветеринар з великою штуковиною, і виходить у нього з третього або п’ятого разу (кожний прихід коштує нових грошей). А бик є один на кілька сусідніх сіл, і, природно, до нього корову зводити теж дуже не безкоштовно.
Ну і нарешті, корова звичайно не свиня, але гній у неї теж напіврідкий, і потрібні або божевільні кількості підстилки, або під ногами в сараї буде чавкати, а сама корова буде постійно покрита шкіркою, що напівзасохла, від лежання в гною, незважаючи на щоденну вичистку. І так далі. (Все вищевикладене про корову – результат прямих спостережень, переважно над тим, як тримав корову мій сусід).

Зі всього вищевикладеного зрозуміло, що корова мені ніяк не підходить. Її тримають не заради себе, а заради грошей. А я, як уже було сказано, займаюся сільським господарством з дуже невеликою надмірністю, тобто переважно лише для себе.

козаЗовсім інша тварина – коза. Вона є практично ідеальною для моїх цілей. Вона зовсім невибаглива, вимагає набагато менше догляду, ніж корова. Вона набагато менших розмірів, з нею впорається і дитина. Ніякого ветеринара їй не треба за жодних умов. Якщо раптом щось і станеться, що вона здохне – вона коштує набагато дешевше, ніж корова.
Кіз раціонально тримати не одну, а невеликим стадом – близько десятка штук – тож вибуття однієї нічого не змінює. Десяток кіз – це десяток-півтора козенят на рік. Половина з них – це козлики, які йдуть на м’ясо. Їх треба вирощувати від півроку до року (пізніше не можна – дорослий козел, від 1.5 років, Коза Каштанка з козлятам починає смердити).
Таким чином, щомісяця-два козликів можна різати на м’ясо. Козяче м’ясо досить смачне, зовсім нежирне. Але це тільки у молодих козенят, до року; у старих кіз м’ясо жорстке. Дорослі кози дають молоко, хороша коза близько літра на день і більше, погана – менше. (Все це – при годівлі однією травою та сіном, ніякого підживлення концентратами.
Коза, яку добре годують, зерном та іншими кормами – дає до 3-5 літрів на добу, але на мій погляд менш смачного молока). Козяче молоко набагато краще коров’ячого – воно трохи жирніше, ніколи не викликає проблем навіть у людей, які не переносять коров’яче молоко (воно за структурою схоже на людське), і має цілющі властивості.
Окремо зупинюся на висловлюванні «козяче молоко смердить», яке часто доводиться чути від людей (зазвичай – ніколи його не пробували). Даний міф козеля дуже стійкий, як і вся негативна інформація. Справді, козяче молоко буває із запахом; це відбувається тоді, коли недобросовісні чи тупі господарі тримають разом із козами дорослого цапа.
Кози просочуються запахом, що переходить і на молоко. У будь-якій книзі написано, що цього робити не можна; але перебувають господарі, які нехтують цим правилом, і ставлять цапа у той самий сарай. Та й пили б своє молоко самі; ні, дають людям, чого достатньо, щоб підтримувати міф (погане запам’ятовується і передається дуже добре).
Якщо козла утримувати строго окремо від кіз – то ніякого поганого запаху молока немає; воно приємне запаху та смаку. На мій смак – смачніше коров’ячого набагато. Інший варіант, коли молоко може мати неприємний запах – це коли коза міститься “по коліно” в напіврідкому гною, і вим’я постійно їм вимазано. Достатньо мінімального догляду та підстилки, щоб цього не було.

У сезон, коли молока багато (влітку-восени), воно – один із основних продуктів харчування. Літр-два прохолодного молока у спекотний день випити – за милу душу. Кіз нині я тримаю близько десятка дорослих голів. З них два – козли, і близько восьми – дійні кози. Інші – зазвичай близько 5 штук – козенята на відгодівлю та заріз на м’ясо, їх кількість зменшується до нуля до середини зими.

Годую кіз я лише тим, що росте саме. Влітку вони прив’язуються до кілочків на випасі, і треба лише раз на кілька днів їх переставляти на нове місце. Взимку я їх годую сіном. Сіно вони споживають найкраще (коні згодні і на сіно гірше, добре йде козам). Цього вистачає, щоб вони нормально росли, почувалися добре, і давали молоко (у достатніх для мене кількостях).
Важливим нюансом годівлі кіз є те, що на відміну від більшості інших тварин, кози здатні їсти такий корм, як гілки та кора дерев та чагарників. Причому вони їдять це із задоволенням, у великих кількостях, і можуть на цьому жити.
Це дає впевненість у безпеці – якщо раптом з якихось причин ви залишилися без сіна, а до трави ще далеко – корова просто здохне, а кіз можна прогодувати гілками, які нескладно нарубати у найближчому лісі або на пустирі. Особливо приємно, що кози активно обгладжують кору та об’їдають голки і навіть дрібні гілочки із соснових гілок. Це для них повноцінна їжа та ще й вітамінна.
Коли я їжджу до лісу за матеріалом, то обов’язково забираю з собою і верхівку заваленої сосонки, щоби віддати козам. Ще козам даю топінамбур – зелень восени, і бульби восени, взимку та навесні. Не весь час, а так за настроєм.

КурочкиПро курей. Кури в моїх умовах – тварини унікально зручні та корисні. Для їх утримання не потрібно практично нічого – тільки якесь укриття на ніч (на випадок суворих морозів – до -30 – цей курник повинен бути добре закритим від вітрів, на звичайний клімат він може бути яким завгодно). Вранці кури самі виходять, весь день ходять територією пасуться, увечері самі заходять.
(У місцевості, де водяться лисиці, або трапляються бродячі собаки, курник все ж таки треба по будь-якому закривати на ніч. Взимку 2009 вночі до мене прийшла зграя лисиць, і за секунду забрала 5 курочок – було дуже шкода. Те, що курочки сиділи на висоті 2 метрів, лисий собак я тільки сліди та пір’їни застав.
У місцевості, де водяться куниці, все ще гірше – курник повинен бути непроникним, без найменших щілин, та з надійного матеріалу, щоб вони не пролізли). Участь людини полягає тільки в тому, щоб щодня прийти і забрати яйця (для кладки треба приготувати їм гніздо – скриньку з сіном). Тримати краще за кілька курочок з одним півнем; можна і без півня.
Годувати їх у моїх умовах доводиться лише взимку, топінамбуром, або якимось зерном, і якщо тільки сніг товстий і щільний. Весь безсніжний період вони годуються самостійно – було б достатньо території. На городі вони при цьому шкоди не завдають – майже нічого з культурних рослин не чіпають, а їдять якраз бур’яни. Можуть лише зіпсувати капусту.
Основна їх їжа – це комахи, і дощові черв’яки, у пошуках яких вони гребуть яйцеземлю. Весною можуть до відвалу наїдатися хрущами. Здатні висиджувати та вирощувати курчат практично без участі людини, і без відходу молодняку. Загалом – ідеал, а не тварина. У нас були дві курочки якоїсь яйценосної породи, вони несли кожна по яйцю в день, великому, красивому.
Одна з них у 2006 році висиділа 4 курчат, і виростила майже до дорослого віку.

На жаль, ідилія тричі переривалася несприятливим фактором, коли курей у мене виїдали до нуля. У лісі водяться милі такі пташки, у народі називаються шуляки (судячи з книги, з науки вони називаються чорні шуліки), такий собі красень орел з розмахом крил до метра (хоча є й дрібніші різновиди).
Зазвичай вони не дуже вештаються в село курочками, але в кінці літа у них є період, коли підростають пташенята, і їм треба дуже багато їжі. Вони втрачають страх і прилітають у село (особливо вразливі околиці, а я якраз біля лісу), підстерігають курочок, і благополучно їх вбивають і їдять. Шуляки дуже обережні, їх і побачити непросто, і вберегти курей просто неможливо, хіба що пасти їх цілий день.
На жаль, при такому курочку з курчатами невільному утриманні вони вразливі. Селяни виходять зі становища тим, що містять курей у загородці (обгороджується сіткою майданчик, і навіть зверху багато хто вішає сітку маскування). Однак такий спосіб утримання докорінно відрізняється від вільного. На маленькому майданчику кури швидко вигризають траву до голої землі. Їх треба годувати зерном цілий рік.
Крім зерна, їм треба постійно додавати зелень (кришити спориш, бадилля буряків, кропиву ошпарювати), купувати комбікорми з вітамінними добавками – інакше вони жити не будуть, болітимуть і дихнуть. Яєць вони несуть набагато менше. Курчат нормально не виводять – половина дихне (або всі). І т.д. Загалом, як для мене – захід повністю втрачає сенс, за такого змісту кури мені не потрібні.
А при вільному – комірці двічі з’їдали у мене всіх курей. Втім, я заводив курей знову і знову (це нескладно – щовесни дуже дешево продаються кури, списані з птахофабрики – страшні, подерті – вони там у клітинах один одного розкльовують – але на волі вони за пару тижнів приходять в норму, і починають добре нестися, згодом нормально обростають.
Крім шуляків, у 2009 році в мене, вперше за весь час, прийшли лисиці, і на мою недогляд – залишив курник відкритим, сподіваючись що кури сидять на висоті (більше 2 м), і хто їм що зробить – лисиці примудрилися потягти всіх курей, причому одночасно, за раз.
У 2010 році серед білого дня прямо у двір з’явилася лисиця з обдертим хвостом (місцеві її знають, бачили не раз і називають чупакаброю). Задавила курку, але поцупити не встигла, злякав. Загалом охочих поживитися курями вистачає.

Про гусей. 2008 року я вперше спробував завести гусей. Гуси перспективні за двома напрямками – по-перше, вони харчуються практично однією травою, якої довкола вистачає; по-друге, вони досить великі, щоб кошуки не намагалися їх чіпати. Яєць вони несуть мало, їх має сенс тримати на м’ясо.
Гусяче м’ясо дуже смачне, і хороший гусак може дати до кілограма гусячого жиру, смачного та зручного для приготування. Є в них і мінуси – гуси (головним чином гусаки) схильні до агресії та актів безглуздої руйнації (навіщось убили мені кілька саджанців).
До смішного доходить, іноді не можна через свій двір гуси-качки спокійно пройти, щоб не побитися з гусем, пояснюючи йому, хто тут господар 🙂 Гуси у мене відгодувалися, пара гусей перезимувала, навесні завдали яєць і вивели гусят. Потім стався фатальний провал – гуси, водячи за собою гусенят, протягом кількох днів їх усіх придушили своїми ногами. Не дивляться куди йдуть, а вагою 6-7 кілограм!

У 2010 році я завів гусей знову, і зараз у мене зимує гусак та два гуски. Навесні спробую розвести їх знову. (Разом з гусаками зараз є і качки, вони у мене виникли випадково, і не сподобалися).

І з гусями та з курами важливо те, що в зимовий сезон, коли природний корм під снігом, їх чудово виходить годувати одним топінамбуром. Який треба накопати заздалегідь, до промерзання ґрунту. Тож залежності від покупного зерна та кормів – ні.

2011 року. Гуси з качками мені остаточно набридли, ми їх з’їли і нових не заводимо. Гаразд, але вони дитині у дворі проходу не давали.

Про кроликів.

– А ось про кроликів (м’ясо, що швидко-розмножується) шукав-шукав, але не знайшов. У чому причина? 😉

Кролики мене теж приваблювали. Першого року я завів дві пари кроликів. Одну пару молодняків купив на виставці, породи гібрид шиншили та сірого велетня. Іншу пару купив у Переяславі на базарі породи “місцева безпородна” (стверджували що шиншила) 😉 Загальний результат – незадовільний.
З моменту покупки вже були підозри – оскільки продавці мені довго розповідали, які щеплення їм зроблено, які треба буде зробити, в які терміни, і коли їм треба дати пити воду з розведеним антибіотиком, і т.д. Загалом суцільна медицина. Мене це природно не влаштовувало – мені потрібні тварини, які живуть незалежно від ветеринарії. Я щиро спробував.
Тримав я їх у нормальній клітині, годував добре, загалом, створив усі умови які міг; проте через пару місяців одна пара захворіла на кокцидіоз і померла; інша пара трохи пізніше захворіла на якусь іншу хріню, довго з нею боролася, потім один кролик таки віддав богу душу, а другий вичахався. Прожив потім усю зиму, ну а на весну ми його з’їли.
На той момент я вже наслухався розповідей селян про те, як вони тримали кроликів, і потім в один момент – за ніч все поголів’я зітхає від невідомо чого. Тому було ухвалено рішення досвід із кроликами визнати невдалим, і надалі не відновлювати. Заміну кроликам на той момент було знайдено – кози.
Вони розмножуються не так швидко, але зручніші у змісті (влітку їх не треба годувати, тільки прив’язувати; а кролів треба годувати цілий рік), і нічим не хворіють.

В’єтнамська свиня Хрюня Про в’єтнамські свині. У 2010 році у мене випала нагода спробувати потримати нових тварин – в’єтнамських свиней. Незважаючи на назву, зі звичайними свинями вони мають багато важливих відмінностей. По-перше, розмір – вони дрібні, доростають до 50-80 кг максимум, зазвичай дрібніші.
По-друге, вони харчуються травою, що одразу робить їх цікавими з погляду тваринництва за моїми принципами. Я взяв на пробу влітку двох поросят-свинку та кабанчика. Нині їм уже по півроку, вони добряче виросли. Влітку вони чудово харчувалися травою, яку я їм косив (пасовища обгородженого відповідного в мене немає, а то вони могли б просто пастися). Особливо добре вони їдять свіжу люцерну.
Взимку, як виявилося, сіном їх годувати не можна (хоча мені казали що можна). Вони взимку їдять топінамбур. Морози поки що переносять нормально (не шкодую їм підстилки – хвої). Підсумок експерименту – чи варто їх тримати – поки незрозумілий, буде ясніше, напевно, лише через рік, коли вони принесуть потомство і воно встигне підрости.

2011 року. Досвід літа 2011 показав, що на одній траві в’єтнамські свині живуть погано. Для нормального зростання та набору ваги їх треба годувати чимось ще крім трави; а на одній траві дорослі свині худнуть, а поросята (свиня привела 8 штук) не ростуть.
Це при тому, що трава була не якась потрапила жорстка, а люцерна, кропива, та інші соковиті та калорійні трави, які я спеціально косив і привозив. За підсумками експерименту, я восени 2011 року свиней порізав і ми їх поїли (м’ясо смачне і сало навіть у маловідгодованої свині є); і відновлювати їх зміст не будемо.

Про вівці. У 2010 році у мене випала можливість взяти ще одних нових тварин – овець. Як і в’єтнамські свині, вівці цікаві як джерело м’яса. Однак у них є ще одна важлива перевага – вони протягом життя дають шерсть, а в кінці – шкуру (овчину). На даний момент це все не особливо актуально;
однак у розрахунку на посткризові часи – це найважливіша сировина, з якої можна виготовляти теплий одяг. Тому розвести овець було б дуже перспективною справою. Зараз у мене є баран, дві вівці, і ягня від однієї з них. За змістом вони особливо не відрізняються від кіз. Також вони здатні давати дуже смачне молоко (смачніше козячого), але його мало, і доїти його дуже незручно.

Загальне зауваження щодо тваринництва, у тій частині, що стосується виробництва м’яса. Мій особистий досвід показав, що тримати тварин виключно заради м’яса (кролики, свині, гуси) – заняття набагато менш раціональне з трудовитрат, ніж утримання тварин з комплексним результатом (кози, кури).
Тому мій нинішній вибір і моя рекомендація – не гнатися за “м’ясними” тваринами, а задовольнятися невеликою кількістю м’яса, яка отримується від тварин з іншим цільовим продуктом (молоко, яйця). Це виходить найбільш збалансовано за трудовитратами та за результатом.

Вгору

12. Коні
Я купив двох коней – Квіту та Муху – у листопаді 2004 року. Купували ми їх ускладчину з сестрою, так що особисто мені належала лише одна з них (але два роки вони обидві були повністю під моєю опікою та використанням, тому я звик говорити і думати що у мене два коні.
Потім ми «розділили майно», і один кінь відійшов повністю йому, так що з тих двох у мене залишився один – гніда, Квіта, 10 років. Втім, у жовтні 2006 я компенсував це покупкою нового коня, породистого, орлівського рисачки – Діни, 10 років, гнідою. І нарешті в січні 2007 я купив третій кінь – лоша, 5 місяців, Грозу, теж рисачку, ворону. Нині вона вже доросла.
У березні 2009 року Квіта народила лоша, зараз він у сусідів, вже майже доросла кобилка Маруська.

Квіта

Квіта
Діна
Діна
Гроза
маленька Гроза
Гроза
доросла Гроза
ТелегаОсновне призначення коней у селі – забезпечувати вантажний транспорт. Для цього потрібен віз (див. фото). Я купив віз разом з кіньми, півтора роки він працював без ремонту, в 2006 році я йому переробив дерев’яну частину і змінив підшипники в колесах. Загалом конструкція надійна, ще послужить чимало (хоча їй уже близько 30 років як мінімум). Віз пароконний, тобто.
в неї запрягається пара коней, проте більшу частину часу вона працює з одним конем – це цілком можливо. На віз можна навантажити до 2 тонн вантажу, але реально вантажиться менше (2 тонни щоб везти, потрібна ідеальна рівна дорога), до тонни – пара коней попрет і по поганому асфальту або хорошій ґрунтовці, а один кінь звичайною дорогою спокійно вивезе до 700-800 кг.
По поганій ґрунтовці (які у нас зустрічаються) – я зазвичай складаю не більше 500-600 кг, і Квіта чудово їх щастить. Для більшості потреб такої ваги більш ніж достатньо. Це повністю навантажений віз дров, наприклад.

Ще коні використовуються у сільському господарстві для обробки землі. У мене є кінний плуг, я намагався його освоїти, і мені не сподобалося. Плуг цей важкий, і зважаючи на все, призначений не для коня, а для пари волів, тому що орати цілину одним конем їм практично неможливо – занадто важко для коня;
парою коней може і вийшло б, але для цього потрібна дуже велика злагодженість дій коней, якої мені досягти не вдалося. Пухку землю, може, можна було б зорати одним конем, але я не мав такого випадку. У своєму господарстві я оранку не Грозавикористовую. Інша операція – це боронування землі, тут ще кажуть “заволочити”. Тракторні борони дуже великі та важкі;
але в мене є пара кінних борін, дрібніших і легших, які один кінь по ораній землі чудово тягає. Мені доводилося їх використовувати на практиці – наприклад, при сівбі люцерни; на великих площах вона явно придалася б при посіві зернових.

Друге застосування у коней – верхова їзда. Я в 2005 купив два сідла «козачих» (харківська фірма «Сідло»), пізніше докупив третє; навчився їздити (нехай не за всіма правилами верхових шкіл, але цілком ефективно та безпечно). Рік я насолоджувався їздою на звичайних конях, але коли купив породисту (Діну) – тоді мене і проперло що таке справжня їзда на справжньому коні.
Словами описувати це складно, треба відчути.

В даний час верхова їзда на конях приносить мені певний заробіток, який дозволив мені не думати про заробіток у Києві. Приїжджають кияни кататися, найчастіше початківці, але чимало і постійних клієнтів – за невелику суму (цілком достатню для мене, але набагато нижчу порівняно з цінами в Києві).

Про догляд за кіньми. Догляд за кіньми у моїх умовах зовсім нескладний. Все літо вони стоять на вулиці на прив’язі цілодобово, пасуться. Їх не треба ні заводити на ніч, ні годувати чимось. Тільки треба раз на добу напоїти (2-3 відра), для цього треба сходити за конем, відвести його до колодязя, де стоїть 50-літрова каструля з водою, потім відвести назад. Прив’язь завдовжки близько 20 метрів;
коли кінь підвищить траву в цьому радіусі, її треба переставити (в середньому разів днів на 5). У землю вбивається Випасакаційний кіл, на нього накидається петля прив’язі. Восени коні заводяться на ніч і при негоді в стайню і з погіршенням випасу підгодовуються сіном, узимку переводяться на повне харчування сіном.
Але в хорошу (немає вітру та снігу) погоду навіть узимку вдень коні виводяться на вулицю на прив’язь. Свіже повітря і можливість рухатися, розім’ятися дуже цінні для здоров’я. (У 2010 році я в кутку ділянки зробив обгороджену загороду площею соток 8, і виводжу взимку на день коней до нього. Це ще зручніше, ніж на прив’язь).
В цілому виходить, що догляд за кіньми займає в мене влітку – 15-30 хвилин на день (всіх напоїти і при необхідності переставити), взимку – 30-45 хвилин вранці і стільки ж увечері (вивести напоїти, підкинути сіна, вивести на прив’язь; увечері забрати з прив’язі, напоїти, напоїти). Сеннік знаходиться недалеко від стайні, носити близько.

Про корм для коней. Основа корму (мається на увазі зимовий корм, а не літній випас) – це сіно. Сіно – грубий корм, низькокалорійний, і тому його треба дуже багато. Але в достатній кількості хороше сіно є повноцінним кормом, і головне, містить усі необхідні вітаміни з мікроелементами. Сіно нескладно заготовляти у будь-яких необхідних кількостях.
Восени (жовтень) суттєвою частиною раціону коней є зелень топінамбуру. Вони поїдають не тільки листя, а й тверді стебла – цілком. Взимку та навесні коней часом я підгодовую бульбами топінамбуру. Це ефективний і нескладний спосіб калорійного підживлення, топінамбуру у мене висаджено багато. І нарешті, корм для коней можна купувати – овес, ячмінь, висівки.
У 2007 році довелося купувати деяку кількість зернового корму, тому що заготовленого сіна не вистачило – я заготовляв його на двох коней, а годувати довелося трьох або навіть трьох з половиною (восени додалася Діна, в січні додалася Гроза, сестра забрала свого коня лише у лютому). Коні неабияк схудли.
Звідси мораль – корм треба заготовляти з надлишком, причому не на 10-20 відсотків, а краще в півтора рази. Мало який випадок.

Про прив’язі. Як прив’язь у перші роки я використовував мотузку – поліпропіленову 10-12 мм діаметром. Однак ці мотузки показали свою недовговічність – служачи не більше 2-3 сезонів. Вони стрепуються, і на сонці втрачають міцність, як і будь-який пластик; плюс у тому, що не бояться вологи. Натуральні, прядив’яні мотузки не годяться взагалі – під дощами згнивають за один сезон.
Товсті капронові мотузки служать довше, але й коштують відповідно набагато дорожче. В даний час я знайшов вкрай вдале рішення для прив’язі всіх тварин – коротколанковий технічний оцинкований ланцюг 4 мм. Вона дуже дорога (нині – 18 гривень за метр), проте це повністю окупається її практично необмеженим терміном служби.
За минулі з початку експлуатації першого ланцюга 4 року – вона показала ні найменших серйозних ознак зносу. Короткозвенность не дає їй заплутуватися, що вона технічна – дає їй набагато більшу міцність на розрив у порівнянні зі звичайною господарською. Я купував цей ланцюг цілими бухтами, по 56 метрів, одержуючи з цієї нагоди знижку.
Просто так на ринку її не купиш, я знайшов її у спеціалізованій за метизами фірмі. Там же купував і металеві необхідні для прив’язі деталі – вертлюги та карабіни. Вертлюг дуже важлива деталь для будь-якого прив’язі, щоб тварина не закручувала ланцюг. Ті, що продаються на ринках – годяться хіба що для кіз та дрібних собак; великі тварини можуть розірвати.
Відмінне “вічне” рішення знайшлося в тій же фірмі, великі міцні вертлюги з нержавіючої сталі, звичайні або з кріпленням з одного боку. Карабіни для всіх тварин потрібні із закруткою – звичайні карабіни вони примудряються іноді відстібати. Для коней потрібні карабіни не менше 10-11 мм, для кіз – 7-8 мм.

На фото: 1) Вертлюги: звичайний із оцинковки, придатний для кіз; та потужний з нержавіючої сталі, для коней; 2) Карабіни: з оцинковки 10 мм для коней, 8 мм для кіз, та 6 мм нержавіюча сталь без закрутки – для збруї та упряжі; 3) Вудила з нержавіючої сталі, дуже вдалі; 4) Маленьке кільце з нержавіючої сталі, для підщелепного ремінця вуздечки; велике кільце з нержавіючої сталі, для недоуздка;
технічний ланцюг 4 мм (зверніть увагу на обробку стику – відмітна ознака технічного ланцюга від господарського), виробництво Польщі.

вуздечкаПро збрую та упряжі. Для того, щоб експлуатувати коня, одного коня мало. Треба мати ще необхідну збрую та упряж. Найнеобхідніша її частина – це вуздечка. Я пошив свої вуздечки самостійно (за зразком, з розмірами індивідуально для кожного коня). Для цього необхідно деяку кількість щільної бавовни або синтетичної тасьми, товстішої – на основу, та тоншої – на ремінці.
Кращим матеріалом вважається шкіра, але я з цим рішуче не згоден, шкіра мені видається набагато більш примхливим в експлуатації і менш довговічним матеріалом, та й зрештою менш міцним. Вона має властивість, просочуючись потім, ставати жорсткою і натирати коні морду, чого не буває з тасьмою.
Також по-кожному потрібна металева частина вуздечки – удила (те, що простягається коні в рот). Самостійно виготовити вудила або чимось їх замінити дуже складно (ковальсько-слюсарна робота), так що ними я запасся де тільки можна, 5 штук в запасі є. Вуздечка шиється під розмір конкретного коня. Підщелепний ремінець застібається (на фото) за допомогою невеликого нержавіючого карабінчика;
ними ж пристібається привід чи віжки.

Для того, щоб запрягати коня в віз, потрібно упряж. Вона буває двох видів – хомутова, та шлейкова. Хомут вважається найбільш ефективним, особливо у тяжкій роботі, але він складний у виготовленні, важкий, і мені не подобається. Історично склалося (при покупці) так, що я мав справу зі шлейковою упряжжю. Вона простіше та зручніше.
Складається вона з шлейки, в яку простягається шия коня, так що шлейка охоплює груди коня і холку; наритника (ременя з підтримуючими ремінцями, що охоплює коня ззаду); сторонок (вони ж поромки – дві товсті тягові мотузки, що йдуть від шлейки до орчика);
і орчика (дерев’яна палиця 60-70 см, до кінців якої кріпляться сторони, а за середину через залізне кільце він кріпиться до тягового гачка на возі). Все це можна виготовити своїми руками, маючи запас різного калібру тасьми та мотузок.
З металевих деталей, які треба мати – два великі залізні кільця, що є скріплюючою основою шлейки та інших частин упряжі (їх дістати складно, але можливо), і серединне кріплення орчика (дістати його неможливо – це ковальська робота, а ковалі тут вимерли давно). понтових орчиків з нержавіючої сталі).
Я для своїх коней шлейки купував (вручну їх виготовляти можна, але дуже трудомістко, а я знайшов у Києві майстра, який робить їх добре та дешево). Для виготовлення шлей звичайна тасьма не підходить – потрібна дуже міцна та широка (10 см) синтетична тасьма. На диво непогано для цієї мети підходять, між іншим, пожежні рукави. Вони якраз міцні, синтетичні та плоскі.
Мені вдалося запастися, так що на майбутнє я шлеї виготовляти зможу сам. Ще для упряжі потрібні віжки – це тасьма потрібної довжини. Чіпляються віжки до вуздечок за допомогою невеликих карабінів – це дуже важливо з погляду зручності. Пристебнув-відстебнув.

Для того щоб їздити на коні верхи, крім вуздечки, потрібне сідло. Виготовити його самому – вкрай складно (тут і скрізь я говорю про сідло стройового типу, не спортивне). Я купував свої сідла у Харкові, фірма «Сідло», по 200 доларів кожне (зараз вже дорожче). Це нижня планка ціни та цілком пристойна якість. Ну а класні сідла можуть коштувати багато тисяч.
Ціна, втім, не показник якості – доводилося спілкуватися з людьми, які купили дороге сідло, яке розвалилося дуже швидко. Тому потрібно ретельно дивитися при покупці. Якщо обходитися без покупних сідел – то, в принципі, можна зробити щось, що дозволить сидіти на коні та переміщатися на ньому, у тому числі галопом.
До покупки сідел я неабияк обходився просто складеним удвічі старим ватником, покладеним на спину коня, з саморобними стременами (пропущена в рукава мотузка з прив’язаними дерев’яними паличками. Якщо до цієї конструкції додати попруги – то вийдеш найпростіше сідло. Особо далеко на сідло. Особо далеко на сідло. Особо далеко на сідло. Особо далеко на сідло. можна кататися.
Якщо кінь добре вгодований, і спина у нього гладка, без хребта, що стирчить – то на ній цілком можливо їздити і зовсім без сідла (я раніше не вірив що це можливо, а зараз навчився – на Квіті вільно без сідла галопом їжджу. А Діна для їзди без сідла дуже породиста – у неї круп’я.

Про віз. Найважливішим доповненням до коней є віз, чи віз, як кажуть в Україні. Без неї, ясна річ, вантажі не повозиш. Мені мій віз дістався разом з кіньми. Їй уже 30 років, не менше. Вона складається з металевого каркасу та дерев’яної частини (дно та борту). Каркас зварний, зроблений із різних шматочків, труби, куточків, металевого профілю.
Загалом, зварювальник зробив із усіляких відходів. Дерев’яну частину я змінив – стара зносилася. Зробив її довше, борти вище. На дно йде дошка 40 мм, на борти – 30 мм. До каркаса приварені осі, на яких через підшипники ставляться маточини коліс. Колеса – сільськогосподарського типу, чи передні тракторні, чи від якихось сівалок (думки розійшлися). Довжина корита віза – 3.5 м.
Тип запряжки – пароконний (запрягається пара коней); це означає – посередині дишло, з обох боків – гачки для запряжки двох коней. Якби була одноконна запряжка – то було б дві оглоблі з обох боків, і один гачок у центрі. Мені особисто більше подобається пароконний тип упряжки – він простіше.
Навантажити на мій віз можна до двох тонн вантажу (щоправда, такий вантаж коня зрушений тільки на рівній асфальтовій дорозі. Практично максимальний вантаж – це 800-1000 кг; його вони пощастило провезуть по будь-якій дорозі і довезуть до будинку. Ну а повсякденний вантаж – це 300-600 кг. Загалом нею я повністю задоволений.
За зручністю вона значно перевищує звичайні вози, які тут у ходу людей. Місцеві вози чомусь дуже маленькі за розмірами, у них дуже низькі та похилі борти. В результаті в такий віз ні сісти нормально, ні навантажити чогось до ладу не можна.

Хоча мій віз ще цілком робочий, і запасними колесами я розжився, але досить актуально стоїть питання про новий віз. У 2010 році я почав робити новий воз (загалом це не так багато роботи, але через завантаженість будівництвом віза просувається повільно; до весни 2011 збираюся ввести його в експлуатацію).
Новий візок буде на колесах від Москвича, зварна конструкція, з дерев’яним дном і бортами, великих розмірів (4 х 1.5 м), одноконна (досвід показав що в пароконний віз я практично ніколи більше одного коня не запрягаю – немає потреби). Великий розмір воза потрібний для того, щоб у ньому було зручніше возити сіно.
Сіно – вантаж дуже легкий, і головне завдання при його перевезенні – навантажити більше. Взагалі, якщо вантажити вміючи, та перев’язати потім мотузкою – то навантажити можна жахливу кількість; але для цього потрібно дві людини (одна нагорі розкладає та утоптує, друга знизу подає); але мені важливо, щоб можна було зручно вантажити самому, і щоб коня його спокійно відвезла.
Те, що я називаю “возом сіна”, у місцевих іде не більше ніж за піввозу.

У планах ще є на базі коліс від запорожця зробити легкий одновісний пасажирський засіб переміщення, який ми називаємо між собою бричкою. У сусіда був досвід експлуатації такого екіпажу, зробленого на основі задньої частини москвича.
Воно набагато більш комфортне для людини (за рахунок ресор), і легке для коня (за рахунок малої ваги), коли все що треба перемістити – це одного-двох-трьох людей.

Вгору

13. Заготівлі
Особливий розряд занять за життя землі становлять заготовки. До щорічних заготівель відносяться сінокіс та заготівля дров. До заготівлі по потребі – віднесемо заготівлю дерева для будівництва.

Про сіножат. Насамперед – де косити? на моїй ділянці нормального сіножаті немає. Він був би там де город та сад; але тоді не було б місця для городу та саду. Ділянку я використовую якомога для випасу кіз, а заготовляю сіно на чужій території. Площі, доступні для сіножаті – практично необмежені.
Минулими роками я косив сіно на ділянках знайомих людей (селян та дачників), яким сіно було не потрібно. У мене таких людей до десятка (це більше, ніж мені було треба).
Потім, за бажання, можна звернутися до сільради, і так за досить символічну суму виділять ділянку сіножаті за селом, там де косять решта людей, у кого є корови (цей порядок зберігся ще з колгоспних часів, зараз (2011) практично виродився, оскільки сінокосів набагато більше, ніж охочих косити).
Потім, за бажання, за селом трохи в іншому боці є площі, де ніхто не косить і ніхто не претендує – там взагалі обкоситися можна. Загалом косити є де. Основний сінокіс починається в середині червня, і тягнеться до середини серпня. Косити треба траву, коли вона почне витягуватися нагору і готуватися до цвітіння.
На різних ділянках трава досягає цієї стадії в різний час, тому це дозволяє працювати протягом тривалого часу. Після основного сіножаті, який закінчується десь у середині-кінці липня, починається косьба отава – другого косовиці трави, що відросла після раннього першого косовиці. Крім “дикої” трави, є культурні ділянки, на яких посіяно люцерну.
Люцерна взагалі приносить три повноцінні укоси за літо. Люцернове сіно набагато цінніше, ніж звичайне трав’яне – у ньому більше і білка, і калорій. При цьому ділянка, на якій росте люцерна, збільшує родючість, незважаючи на постійне винесення поживних речовин. Азот вона фіксує сама (це бобова рослина), а калій з фосфором корінням видобуває на великій глибині.

Косити вручну, косою, досить важка фізична робота (мабуть, найважча із сільських робіт), але дозволяє за півдня (до обіду) накосити кількість сіна, що важко занурюється на мій (досить широкий і довгий) віз. Загальний обсяг заготовлюваного сіна мені важко назвати. У пудах, центнерах і тоннах – бог знає скільки сіна, я його не зважував. У сотках та гектарах косовиці?
на різних місцях різний покіс, урожай трав може відрізнятися в рази. Я приблизно вимірюю сіно у возах, а один віз – це одночасно і один повністю завантажений віз, і один день косовиці, за який саме такий віз можна накосити (я кошу в один день протягом 3-4 годин, потім втома знижує продуктивність косьби, і краще зайнятися чимось іншим).
Прикидно, мій віз – це 300-400 кг сіна. На одного коня на зиму треба близько 10-15 таких возів. Для кіз треба десь по піввозу чи возу сіна на одну козу.

Вкрай важливо щоб сіно було гарної якості. Краще мати один віз відмінного сіна, ніж два вози паршивого сіна. Я розробив (основну ідею прочитав десь) свою методику косьби та сушіння сіна, що забезпечує відмінну якість за мінімальних трудовитрат. Сіно коситься у валок (в два проходи – вперед і назад), а не вразки.
Сохне воно у валку, здавалося б, трохи довше ніж врозкид, але це компенсується тим, що всередині валка сіно не піддається дії прямих сонячних променів і роси (основні фактори втрати якості сіном при сушінні). Це вкотре. Два – валок повинен за час сушіння бути двічі перевернуті з боку на бік (це робиться проходом з вилами дуже швидко і легко). Перший раз – увечері того дня, коли косилося;
другий – днем ​​другого дня; і якщо все гаразд, то ввечері другого дня сіно готове до того, щоб його забрати. У гіршому випадку (не така спекотна погода, дуже товсті валки сіна) воно буде висихати три дні; тоді його треба перевертати на другий і третій день. Сухе сіно збирається вилами в невеликі купки, до яких під’їжджає віз для навантаження.

Селяни зазвичай косять сіно тракторною косаркою. Це коштує грошей, і результат виходить набагато гіршим. За трактором скошена трава лягає як стояла, тобто. вразброс. Навіть якщо косять косою – все одно залишають вразки. Так сіно лежить 3 дні, поки просохне, всі ці дні його опромінює сонце і мочить роса.
Сіно, що лежить на землі, погано продуває вітер (а валок, коли я перевертаю його, спеціально намагаюся залишити високим, щоб його продувало). Потім його збирають граблями (що досить трудомістко, а я від цієї стадії вільний, тому що сіно відразу зібрано у валок). Сіно у них виходить у кращому випадку – середньої якості.

Погано, якщо під час сушіння піде дощ і намочить сіно. Доводиться чекати, поки закінчиться дощ (може пройти кілька днів), і поки сіно заново висохне (пара днів і кілька перевертань). Після цього сіно, звісно, ​​хорошим вже не буде, а буде в кращому разі посереднім, у гіршому – нікуди не придатним.
Хороше сіно – явного зеленого кольору, який говорить про те, що трава висохла без втрат поживних речовин, і з’їдаючи його, тварина отримує все те ж, що з’їдала б зі свіжою травою. Якщо сіно трохи бурого відтінку – це вже гірше, а якщо сіно буро-коричневого, або жовтого, або білуватого кольору – воно поживної цінності має зовсім мало.
Коза їсти таке сіно не захоче, хіба з великої голодухи. Кінь, звичайно, його з’їсть (кінь і солому з’їсть), але ситий таким сіном не буде. Ну і нарешті, якщо у сіна присутні чорні відтінки та інші явні ознаки ураження грибком – то це сіно не можна навіть заносити в стайню, це може призвести до тварин коліками і загибеллю. Відразу на компостну купу.
Такі нещасні випадки іноді бувають, якщо накосиш сіна, і тут підуть дощі на тиждень чи більше – все накошене пропадає. Так що при сіножаті правильний прогноз погоди життєво важливий, але на жаль – бреше він феноменально.

Привезене сіно треба скласти під дах. Найкраще – закрите приміщення, сінник, або горище будинку. Підходить і просто навіс – дах без стін. Якщо немає ні того ні іншого – сіно можна складати просто неба, виготовивши з нього стог правильної форми, щоб з нього скочувалась вода, промочуючи лише верхній шар.
Потрібно так його скласти, щоб він був якомога вищим, з якомога гострішою верхівкою, і “причесаними” боками, щоб усі травинки були спрямовані вниз. При цьому псується зовнішній шар 5-10 см, але все решта сіно залишається збереженим. Стіг краще складати на помості з жердин і дощок – щоб сіно не стикалося із землею, а інакше зіпсується ще й шар 20-30 см від вогкості із землі.
Найгірше – якщо у стозі Стіг під шифером залишиться горизонтальний майданчик, і вода затікатиме на ній углиб стогу. Струмінь води здатна зіпсувати стог сіна наскрізь. Зі стогом усе б добре, крім того, що великий стог за один день не скоситься;
він накопичується тижнів зо два-три, і якщо піде дощ – то він зіпсує недокладений стог, і треба терміново бігти чимось його накривати, або ж після дощу скидати верхній промочений шар і просушувати його. Так що з будь-якого наявність штатного сінника з дахом – велике благо. До спорудження сінника я складав два великі стоги, накриваючи їх шифером (десятка півтора аркуша на кожен).
Загалом все нормально, але складно та незручно (див. фото). У 2010 р. зроблено першу секцію великого стаціонарного навісу (сінника), і тепер сіно складається одразу під дахом.

Про дрова. Про процес заготівлі – див. фрагмент із форуму.

Питання про те, чи можливе опалення дровами для всього населення:

«Це зараз ти дрова рубаєш, поки вся рідна Україна на газі
сидить, а якщо всі ялинки рубати підуть, то одні пеньки
залишаться. Природний приріст лісу душу населення
який? Отож і воно»

По суті питання я вже писав, але не полінуюся написати ще раз.

В’язання дров на один раз протопити піч – важить 8-10 кг. Її можна зв’язати та віднести на спині. Взимку якщо тепліше ніж -2-5, можна топити раз на день, якщо холодніше – треба топити двічі, а холодніше -20-25 – тричі. Це я наводжу відомості свої – у мене хатинка маленька, грубка непогана. У когось може йти більше.

Яку відстань звичайна людина погодиться пройти з цим вантажем на спині, не дуже зручним у перенесенні? Кілометр – цілком, два-три – вже з великими труднощами. П’ять кілометрів – практична межа, далі – ніхто не ходитиме. Краще в холодній хаті сидітиме, загорнувшись у шубу.
П’ять кілометрів – це туди годину, назад півтори, та ще там ці дрова треба заготовити, вони ж не готові лежать, отже, ще пила і сокира за поясом. Чи не знаходишся. Хоч улітку хоч узимку.

Якщо є тачка – можна за раз везти 40-60 кг дров. Це вже дещо. Але практична межа відстані – те ж саме. З навантаженою тачкою по ґрунтовій дорозі (або взагалі без дороги) йти дуже втомливо, і ще повільніше ніж пішки з вантажем за спиною. Тачкою можна возити дрова лише влітку, коли немає снігу та бруду.
Саме так я заготовляв дрова на першу зиму, коли ще не було коней – тачкою возив із ближньої вирубки. До неї було лише 400-500 метрів від мого будинку. І то, повірте, я з цією тачкою пристойно насупився поки заготовив.
Коли стійкий сніг – можна зробити санчата, але санчатами вантаж буде трохи меншим. Сьогодні ось (тільки що гуляли з дружиною лісом) – не сніг а місиво, санками не пройти взагалі, пішки складно (це було початок лютого).

Отже, коли немає кінного транспорту – практична межа транспортування дров – 2-5 км.

Якщо кінний транспорт є – відстань істотно відсувається. Однак – зовсім не до нескінченності. Всі наступні роки я возив дрова кіньми, і чудово уявляю, куди б я ще їздив за дровами, а куди ні. Реально я їздив на відстані близько 2-3 км, цілком міг би їздити і на 5 км, і навіть на 7. Але 7-10 км – це вже та відстань, на яку більше ніж 1 раз на день не з’їздиш.
Якщо дорога хороша – то риссю – це година їзди порожняком, півтора-два завантаженими. І після цього коні будуть втомлені (це мені сидіти, а їм тікати). Якщо дорога погана – то кроком – це дві години туди, дві з половиною – три назад. Звичайно, возом можна відвезти за раз до півтонни дров, тому кількість поїздок буде не дуже великою. Близько десятка-півтора.
А яка відстань буде граничною? я думаю, те, на яке можна повернутись за 1 день. Думаєте, це понад 20 км? ан ні, фіг. 15-20 км – максимум. Кінь може 10 км бігти риссю, але ось бігти риссю без відпочинку 20 км і більше – ні (я зараз говорю про сільських коней з навантаженим возом за спиною, а не про арабських скакунів).
Тож 20 км, з усіма відпочинками – це вранці виїхати, увечері приїхати. Це якщо гарна асфальтова дорога. Якщо ґрунтовка – то і 15 км це дуже багато.

Напевно, хтось уже думає – “а якого це він тут несе нісенітницю про пішки, на конях… Та Камазом поїхати, та пара мужиків з бензопилами, дві поїздки та дрова на зиму. А якщо вся Україна цим займеться – Камазов багато, бензопил теж вистачить”, то лісів швидко не стане. Так от на це я відповім – доки є солярка для КамАЗів та бензин для бензопил – буде й газ.
І ніхто цим займатись не буде (ви ж зараз не займаєтесь?). А коли вас припече їхати по дрова, тому що газу в трубах немає і не передбачається – ви раптом виявите, що палива на заправках теж немає, і Камази (трактори і т.д.) стоять марними купами заліза. Чи в когось є думки, що зарплати, газу та електрики не буде, а з паливом буде повне благоденство?

І залишиться те, що я описав вище – пішки або на конях. З урахуванням того, яка кількість у селах коней – вони фізично зможуть забезпечити паливом лише своїх господарів, та ще максимум 3-5 сімей найближчих сусідів-друзів. Це дуже невеликий відсоток навіть від сільського населення, тим паче від загального. Тож реально залишається лише “пішки”, а це – 2-5 км.

Тепер подивіться на карту і прикиньте лісові масиви, на відстані 5 км від яких є лише сільські населені пункти. Ці ліси вціліють. Це – більшість суттєвих лісів України.

Тепер подивіться на карту і прикиньте населені площі (у тому числі великі міста), де на відстані 5 км ніяких лісів немає. Населення цих площ буде змушене обходитися без палива. Це – майже все міське населення України та неабияка частина (більше половини) сільського. А ось ЯК воно обходитиметься без палива – це вже друге велике питання, яке поза рамками даного матеріалу.
Тих, хто цікавиться можна відправити до описів побуту в блокадному Ленінграді, наприклад.

З тією відмінністю, що у Ленінграді у старих будинках майже скрізь були печі; а в сучасних містах будинків з пічним опаленням не залишилося важливо, і навіть маючи дрова, топити взагалі нічого. До речі (для ентузіастів, що ударяють себе в груди) буржуйка – зовсім не піч. А сляпана на коліні з жерсті подоба буржуйки – навіть не буржуйка.
Щоб опалитись, крім дров, треба мати ще справжню піч, та й приміщення має бути обладнане димарем. Так що тепло в міських квартирах не буде будь-кому.
У цьому плані серйозні проблеми будуть навіть у суттєвої частини сільського населення – там де збудовані нові будинки з газовими котлами, але без печей – або в старих будинках від великого розуму піч викинута, тому що “газ є, навіщо потрібно це добре, тільки місце займає” (це про російську піч типове висловлювання).
Майже 100% киян, які купили старий будинок у селі під дачу, насамперед виносить з нього російську піч).

До цього додам, що зараз для привезення дров роблю близько 10-15 ходок возом на відстань 1-3 км. Дрова десь навпіл соснові та листяні (акація, вільха, дуб, в’яз). Три сезони (до появи бензопили) розпилював вручну, лучковою пилкою по сирому дереву Stanley. Товсті поліна колю потім колуном.
Час заготівлі – пізніше червня, щоб за залишок літа дрова встигли висохнути (крім сосен-сухостою – вони вже сухі, їх можна заготовляти у будь-який час року). Зазвичай щільне зайняття дровами відбувається у березні-квітні – коли сніг розтанув і дороги просохли, але городом займатися ще рано. Правильніше займатися заготівлею дров (та й загалом лісу) як мінімум удвох, за допомогою дворучної пилки.
Ручна лучкова пила в принципі не призначена для розпилювання товстих колод, а дворучка розпилює все, що завгодно, і з гарною продуктивністю.

ДроваУ 2008 році, маючи достатньо фінансів, я придбав бензопилу. Маючи бензопилу, заготівля дров взагалі перетворюється на абсолютно необтяжливе та швидке заняття. Стало дуже зручно заготовляти сухостій (засохлі сосни) – у лісі їх багато, і хоча дрова це посередні, зате відразу сухі, і напиляти цілий віз займає чи 15 хвилин.
На жаль, навіть хороша бензопила має властивість з часом ламатися. Моя за 3 роки ламалася двічі; обидва рази ремонт був нескладним і недорогим – але для цього була потрібна поїздка в сервіс-центр і купівля простої детальки. Без якої, на жаль, це диво техніки не працює. Крім того, ланцюги туплять і зношуються, а коштують дорого, великий запас не зробиш.
Тому, навіть маючи бензопилу, забувати про ручний інструмент не слід категорично; за кризовим часом бензопила пропрацює довго лише за виняткового везіння.

Про джерела дров. ще один фрагмент з форуму.

– А як щодо відновлення вирубаних на дрова лісів?

До речі, про відновлення та раціональне користування лісів додам пару слів.

0) По-перше, на дрова ліс ніхто не рубає. Хіба це березовий ліс; а зазвичай будь-який ліс вирубують на ділову деревину. Дрова виходять при цьому якоюсь кількістю як побічний продукт;

1) коли росте ліс на ділову деревину, зазвичай сосновий – під час його зростання треба робити двічі чи тричі т.зв. санітарні рубки – проріджувати його, щоб не був надто густим. Вирізаються, природно, слабші дерева, і криві (ділова деревина має бути рівною). Ці санітарні рубки – чудове джерело дров.
Звичайно, ці дрова належать лісникам, тому що жук-древоточецсанітарні рубки тільки лісники можуть робити, але продаються вони зовсім недорого, і основна маса народу в селі саме з цього джерела дровами і запасається. Також на звичайній, діловій вирубці завжди якась частина лісу (близько чверті-третини, на око) не годиться на ділову деревину, а йде в дрова.
До речі, якщо санітарні рубки не робити, то в загущених ділянках буде повно бурелому – сосни, що відстали в розвитку, засихають, підгнивають біля основи, і вітер їх валить. У перший рік вони ще цікаві як дрова (але не як матеріал! загибле дерево швидко заражається жучком. Звалене дерево може лежати в корі не довше тижня – його треба або розпиляти, або окорувати) (див.
на фото – найлютіший ворог ділової деревини, жук-деревоточець), на другий рік і далі воно вже стає занадто трухлявим щоб мало сенс з ним возитися (якщо в дровах немає гострої потреби та конкуренції, а якщо є – то і старий бурелом на дрова годиться, тільки його більше треба). У моєму лісі є чимало ділянок, де бурелом – валом, просто непролазно.

2) у листяних лісах дуже поширена справа – наявність підліску, такого як ліщина (в осиновому лісі) або в’яз (у дубовому та вільховому лісі). Ця гидота росте сама собою, цінності ніякої не є в плані ділової деревини, зате є непоганими дровами, особливо в’яз. Все це можна пиляти, коли воно досягає товщини руки (якраз зручно для дров, і колоти не треба).
Відростає знову воно потім від пеньків само собою, причому дуже швидко.

3) вільховий і акацієвий ліс хороші тим, що їх після вирубок не треба пересаджувати – вони відростають кореневою та пневою поросллю. У перші роки після вирубки вільхового лісу від кожного пня тягнеться вгору цілий кущ. Через 5-8 років у цьому кущі формується штук 5 виразних лідерів, решта відмирає.
А протягом наступних кількох десятків років від цього “куща” лідерів можна зрізати один за одним пагони (вже досить товсті), які явно теж залишать у рості, щоб наприкінці залишився один головний лідер, який і дасть нове дерево. Така собі виходить заміна санітарних рубок. Ще краще з акацією.
Суцільного лісу вона зазвичай не утворює, зате дуже енергійно нею заростають пустирі, ділянки вздовж доріг, біля вирубок тощо. Якщо зрізати велику одиночну акацію – то від коріння молоді пагони одразу пруть із землі в радіусі десятка метрів.

До цього фрагменту додам ось що. Незважаючи на перелічені пункти, у перші роки моє основне джерело дров було – підбір сміття після вирубок. У лісі щороку розробляється одна-дві-три ділянки по півгектара-гектару, де вирубується все під нуль, і засаджується молодий ліс. Відразу після вирубки там валяється величезна кількість товстих гілок, обрізків колод і т.д.
– все що не є форматними дровами (прямі шматки по 2 м), лісникам воно не потрібне, вони його залишають, і воно потім тупо спалюється при очищенні ділянки перед посадкою. Мені залишається тільки приїхати кіньми і позбирати на воз ці готові дрова. Трудомісткість заготівлі близька до нульової.

БуреломТакже кілька дров брав з бурелома – заготовляти свіжий бурелом (різної товщини сосни) легко і приємно – під’їжджай, розпилюй і забирай. Падають і живі, і сухі сосни, живу, якщо вона гарна, можна забрати на матеріал. Ну а з бензопилою, як уже писав, стало зручним заготовляти великі засохлі сосни.
Вони по лісу зустрічаються нерідко, і перші два-три роки після засихання ще практично не псуються (після 3 років зазвичай трухлявіють знизу і падають) (див. фото). За розумом їх мали заготовляти лісники, але вони їх ігнорують, і дерева просто гниють.

Про заготівлю матеріалу. За минулі роки я збудував чимало будівель, головним чином навісів (тільки даху, без стін). Для цього мені потрібна деяка кількість соснових колод, акацієвих стовпів, дощок, цвяхів і шиферу. Детальніше про будівництво – в іншому розділі, а тут – про те, звідки я беру дерев’яний матеріал. В принципі, його можна купити у лісників.
але дерево треба неформатне, сосна – товщиною 12-18 см, а на ділянках, які розробляють лісники – сосни набагато товщі. Тож якщо замовити дерево у лісників – вони його просто вкрадуть (ах, вибачте – самовільно вирубають) і продадуть мені. Тож «навіщо платити більше»? Самовільно вирубати я й сам можу.
Ліс я люблю і псувати не маю наміру, тому я вибираю місця, де давно не робилася санітарна рубка, і багато сосен, приречених на смерть найближчими роками. Сосна спилюється біля самої землі, пеньок присипається хвоєю, дерево розрізається на потрібні шматки (зазвичай виходить один або два шматки потрібної довжини – по 4.5 метри, ще один тонший неформатний шматок, і вершина із зеленою хвоєю.
Зазвичай забираю все; іноді вершину залишаю. За одну ходку кіньми можна забрати 2-3 сосни, це 3-5 колод.

Складніше з акаціями – непросто знайти досить пряме дерево потрібної довжини та діаметру. Однак ліс великий, і знайти виходить все, що треба. Акація дуже корисна тим, що стовпи з неї дуже повільно гниють, навіть повільніше за дубові. А всі інші гілки – чудові дрова. Вона дуже важка, і буває складно самому занурити колоду в воз. Але загалом теж проблем немає.

Вгору

14. Будівництво
Коротко розповім про те будівництво, яке я вже здійснив, і про те, що ще замишляється.

фундамент верандиУ 2006 році я зробив фундамент під нову веранду. Стара веранда – маленька, і вимагає ремонту (дошкам уже не один десяток років), а чим її ремонтувати – краще зробити нову. Нову спланував значно більше, із захопленням одного вікна кімнати. Веранда – дуже корисна частина будинку, тож не шкода. Фундамент цей простояв пам’ятником собі 5 років;
нарешті веранду робитиму цього (2011) року, разом з іншим будівництвом.

Як з’ясувалося, бетонні роботи вручну робити не так вже й складно. Найважче – перемішувати розчин лопатою в кориті (якщо немає бетономішалки). Фундамент зробив неглибокий (40 див), т.к. ґрунт піщаний; висота над землею (цоколь) – близько 10 см, армував однією арматуриною та металевими стрічками від пачок цегли (відхід від будівництва будинку сестри).
У процесі заливання затусував у бетон безліч пляшок і різної залізної та скляної нісенітниці. Інші фундаменти я робив уже за допомогою бетономішалки.

старий солом’яний дах на стайні У тому ж 2006 році зробив новий дах на стайні. Як стайня використовується старий сарай. Дах на ньому був зовсім негідний – солом’яний, наполовину дірявий, крокв погнилих (див. фото). Тому я старий дах зніс повністю, лишилися голі стіни. Їх я накрив дахом, оригінальним, як я вважаю, конструкції.
Справа в тому, що традиційний двосхилий дах Новий дах стайні передбачає або затяжки на рівні стелі, або розпирання дахом стін. Я не хотів ні того ні іншого, тому що стіни досить низькі (коні будуть битися головою об ці затяжки), і старі (ніякого розпираючого навантаження на них класти не можна). Вирішив питання просто – за допомогою ковзанної колоди.
Під цю колоду я вкопав три акацієві стовпи, що проходять по осі будівлі (два за межами стін, один – у центрі), і на ці стовпи поклав 7-метрову соснову колоду, на висоті 1 м вище стін. Ну а потім уже почав класти крокви одним кінцем на стіну, іншим на колоду (в обидва боки). Конструкція проста і вирішує всі проблеми. Але тут чомусь так не будують.
У ході роботи з багатьма зіткнувся, багато чому навчився, але в результаті вийшло все добре (див. друге фото). З одного боку сараю спорудив також неабияких розмірів навісок. Навчився працювати із шиферним дахом різної конфігурації.

Для такого великогабаритного будівництва – дахи, навіси – дуже важливі цвяхи 150 і 200 мм, причому не будь-які, а товсті – 6 мм (продаються тонші, 5.5 мм, вони нікуди не годяться – гнуться; при покупці треба це враховувати). Також дуже бажано мати скоби для скріплення колод між собою у відповідальних місцях.
Дуже важливо, щоб скоби були виготовлені правильно – зокрема, щоб місця згинів на них трохи розплющені. Якщо цього немає – скоба не буде достатньо надійно тримати навантаження на розгинання.

У 2007 році я розпочав роботи з підведення фундаменту під будинок, який був закінчений у 2008. Цей фундамент мав дві мети. Перша – це покласти існуючі стіни будинку на землю, де вони до цього стояли; а на надійну бетонну основу, і принагідно ізолювати їх від вологи.
Друга – це підготувати основу для зведення нових стін навколо старих (спочатку це формулювалося як “основа для обкладання будинку”, проте я вирішив не обмежуватися обкладкою, а зробити навколо старих стін – обкладку у вигляді нових, капітальних стін, які могли б стояти й самі по собі, без старих. Тому фундамент зроблений таким чином).
Навколо старих стін викопана траншея, завширшки 50 див, і глибиною 50-60 див. З внутрішньої боку траншея підкопана під будинок 20-30 див, тобто. на товщину стінок. З зовнішнього боку траншею встановлена ​​опалубка; з внутрішньої – нічого, бетон підливався прямо до стіни траншеї і до старої стіни. Фундамент армувався чотирма арматуринами по 16 мм, з’єднаними між собою.
Зверху цоколь фундаменту виведений над землею на 20-30 сантиметрів. Ширина верхньої частини фундаменту, що оточує старі стіни, вийшла близько 45 см; внутрішня підземна товщина вийшла близько 70 см, так що міцності його вистачить з надлишком. Тепер під старими стінами будинку – надійна бетонна основа, що ізолює їх від вологи, тому ніяка подальша руйнація та просідання їм не загрожує.

Кілька слів про те, що там було. Як я писав, нижній вінець будинку зроблений із товстих дубових кряжів (30-35 см у діаметрі). Коли я підкопався під стіну, побачив що низ цих дубових колод весь з’їдений трухою. Однак, коли я взяв лопату, і став зістругувати потерть з низу колод – потрухи зістругали близько 5 см, а потім лопата встряла в сухий міцний дуб.
Отже, навіть якби я не став робити фундамент, будинок ще мав дуже ґрунтовний запас міцності на майбутнє. Далі, колоди не просто лежали на землі, а в кутах спиралися на вкопані в землю наріжні камені. Як це каміння – використовувалися здоровені металеві танкові ковзанки – у двох кутах, а двох інших – половинки від танкового двигуна.
Вірніше, у мене звичайно немає доказу, що вони саме танкові; однак їх розмір просто величезний, більш ніж у 2 рази більший, ніж у звичайних гусеничних тракторів, а що ще таких розмірів могло виявитися доступним селянам у 1948 році, коли поряд ліс, у якому точилися бої? Ці металеві штуковини я перев’язав з арматурою нового фундаменту і залив бетоном у єдиний моноліт.

Фундамент під банюУ 2009 році я задумав побудувати баню. Це має бути двоповерхова будова 4х5 м. На першому поверсі запланована власне лазня, що складається з трьох приміщень – передбанник (зі сходами на другий поверх), парильня, душова. На другому поверсі – житлова кімната. Лазня буде побудована з піноблоків, товщиною стін 30 см, з односхилим утепленим дахом.
У парилці буде піч-кам’янка, яка топитиметься з передбанника, а виходитиме на другий поверх у опалювальний щиток. Таким чином, лазня зможе виконувати будь-якої пори року роль гостьового будиночка. У листопаді 2009 року я зробив під неї фундамент; але потім будівництво було заморожене, тому що в 2010 було багато актуальніших справ. Розраховую у 2011 продовжити її будівництво.

Також у 2009 я разом із товаришем будував двосхилий навіс над тим місцем, де раніше був старий сарайчик-козлятник. Загальний розмір – 5 х 8 м. Розмір кожної секції навісу – 5 х 4 м (у стовпах-опорах, а власне шиферний дах – 5 х 3 листа шиферу, тобто 5.50 х 5.40 м. Схема будівництва проста і надійна, чимось нагадує дах.
Ставиться 6 стовпів (товстих акацієвих), 4 стовпи по краях трохи нижчі (близько 3 м), і 2 стовпи в центрі – трохи вище (4 м), щоб на кожній секції був перепад висоти близько метра. На кожну пару стовпів встановлюється горизонтальна балка; після цього між центральною балкою та кожною з крайніх балок – встановлюються похилі кроквяні колоди завдовжки 4.5 м, з кроком близько 70-80 см.
(Саме така довжина – 4.5 м – ідеально підходить для розміру даху “в 3 листи шиферу”). Як крокв – тонкі соснові колоди (11-14 см у тонкому кінці), зі зрізаним з одного боку на пилорамі горбилем. Цією площиною вони встановлюються нагору; найважливіше в цьому – щоб усі ці площини всіх крокв утворили одну загальну площину.
Потім на неї зверху прибивається решетування (необрізна дошка 25 мм, яку тут називають “шалівка”), а зверху на решетування – вже власне шифер. Все це робиться досить просто, надійно, а удвох ще й швидко. Цю споруду ми робили вдвох із товаришем, за допомогу я йому віддав лоша.

Сарай з ракушнякаВ одній із секцій цього навісу відразу було залито фундамент, 4 х 5 м, і в 2010 році на цьому фундаменті з ракушняка я побудував новий сарайчик – як козлятник та запасна стайня. Він ще не дороблений до кінця (див. фото, у процесі). З ракушняком я сильно лоханувся – купив фуру дешево, але не звернув увагу на жахливо його якість.
Ракушняк – Дуже нерівний, неправильної форми, різних розмірів. Будувати з нього більш-менш рівну стіну було дуже складно, але абияк все ж таки вийшло. У другій секції навісу я планую у 2011 році зробити майстерню – приміщення із простими дощатими стінами.

Сеннік За такою ж схемою я в 2010 році почав будувати новий великий сінник. По суті, це той самий двосхилий навіс, що тільки складається з чотирьох таких двосхилих секцій, як описано вище. Його розмір – 16 х 8 м, розмір кожної із 4 секцій – 4 х 8 м. Стовпи-опори – 15 штук (5 на 3) – встановлюються у вигляді прямокутника 16 х 8 м, у кутах квадратів 4 х 4 метри.
Висота двох крайніх ліній – 3.80 м, центральної лінії – 4.30 м. Одна з чотирьох секцій була зроблена, і під нею у 2010 році вже складено сіно. Три інші секції чекають своєї черги – розраховую їх закінчити в 2011. Цей дах буде заділом для багатьох нових приміщень – він, звичайно, набагато більше, ніж потрібно для сінника.
Одна з секцій буде проїздом – в ній я залишатиму вози, щоб вони не стояли просто неба. Ще в одній, можливо, зроблю загін для овець. Ще потрібне крите місце під дрова (досі складаються де завгодно), під підстилку (хвоя з лісу). Загалом, застосувань необхідних багато.

У 2008 році, влітку, ми почали робити капітальний ремонт всередині будинку. Головне, заради чого потрібний був ремонт – це підлога в будинку. Підлога була глинобитна (5-7 см глини, замішаної з різаною соломою). Він доблесно прослужив 60 років, десь років 20-30 тому на нього зверху був настелений лінолеум, який теж доблесно відслужив свій термін; але тепер уже ходити ним було здорово;
на підлозі були нерівності, якими лінолеум тріснув; місцями був повітряний проміжок між лінолеумом та підлогою, на який коли наступаєш – десь за метр від ноги з тріщини вилітає цівка запорошеного повітря. Загалом ми на все літо виселилися з дому, речі винесли під навіс і в стайню, самі користувалися сусідським будинком з люб’язного дозволу сусідів-киян; а всередині будинки всі роздовбали.
Більшість робіт з ремонту зробили наймані працівники – часу робити самому не вистачило б, а фінанси дозволяли. Глиняну підлогу розбили (ломом) та винесли; глину на стінах на 50% площі відбили та винесли (на решті 50% вона трималася добре, і ми її залишили). Далі зробили підлогу в такий спосіб. Грунт (пісок) злегка вибрали вглиб, на 10 см. Насипали тонким шаром щебеню, утрамбували.
Після цього залили основу – тонкий шар бетону, 3-4 см. Дали йому затвердіти з тиждень, і поклали основний теплоізолюючий шар – опілкобетон. Цей матеріал був будівельникам у новинку, і вони всіляко не хотіли мати з ним справи, мені довелося наполягти. Вони хотіли неодмінно використовувати лише керамзит.

Кілька слів про опілкобетон. Матеріал цей давно відомий, описаний у безлічі книг, і нових і старих, у тому числі й у відомій книзі Шепелєва “Як побудувати сільський будинок”, з якої я взяв багато цінної інформації. Однак серед будівельників він практично невідомий. Консерватизм будівельників дуже великий; плюс велике небажання щось пробувати та експериментувати;
плюс, звичайно ж, у комерційному будівництві будівельникам зовсім нецікаво щось здешевлювати, економити на матеріалах і т.д. Тим часом опілкобетон – просто геніальний варіант для тих, хто хоче будувати добре, і в той же час максимально витрачається. Умовою для його використання є поблизу пилорами, де тирса є просто відходом, який викидають.
Зазвичай позаду пилорами звалище, де ця тирса просто висипає горою – приїдь бери хто хочеш. Селяни іноді нагрібають тирсу, щоб використовувати як підстилку свиням (хоча це далеко не найкраща підстилка). Мені, маючи воз і коня, привезти необмежену кількість тирси простіше простого.
Тирсу слід просіяти через сітку з осередком близько 1 см (щоб відібрати великі шматки кори та іншого сміття), і вони готові. Розчин можна заважати по-різному; я вибрав склад такий, щоб і міцність була на висоті, і теплоізолюючі властивості – не гірше ніж у пінобетону. Для цього обсяг тирси повинен бути близько половини від обсягу кінцевого розчину.
У мене, з моєю бетономішалкою, це виходило при наступному об’ємному складі: (я міряв 7-літровим цеберком) цементу – 7 літрів (1 цебро), піску – 14-20 літрів (2 – 2.5 відерця), води – 12-15 літрів мас. будівельне відро (20 л, з горою). Бетономішалка вимішує такий розчин досить легко;
як і при будь-якому змішанні розчину, слід акуратно додавати наприкінці воду, щоб розчин вимішався, і зайвої води не було. Готовий розчин тирси не рідкий, а скоріше шматками вивалюється з мішалки. Він не заливається, а укладається з легким трамбуванням (поплескуванням дощечкою або кельмою) щоб він розтікся без порожнеч; і після цього не чіпати до повного затвердіння.
Через тиждень він вже досить міцний, через 2-3 – мало чим відрізняється від повністю готового. А ось сохне він дуже довго (що, втім, для набору міцності навіть добре).

Отже, другим шаром підлоги заливається тирса, товщиною 10-12 см. Такий шар цілком достатній для теплоізоляції; за бажання можна робити і ще товщі. Через кілька тижнів, коли він затвердів, був залитий найвищий, чистовий шар підлоги – чистим бетонним розчином 1:4, рівно, по маяках, утворюючи ідеальну чистову поверхню.
Затвердів він швидко, через тиждень уже можна було ходити, а ось сох дуже довго, більше двох місяців – аж до кінця вересня, до того ми не могли в’їхати назад до будинку. Так що якщо хтось піде тим же шляхом – починайте це все раніше влітку. Зверху на готову висохлу підлогу постелі простий тонкий лінолеум. Нині цією статтю ми надзвичайно задоволені.
Незважаючи на те, що він “бетонний” – у поданні більшості людей це означає, що він повинен бути холодним – ми спокійно ходимо по ньому босоніж взимку, зовсім не відчуваючи будь-якого дискомфорту. Я вважаю, така конструкція підлоги набагато краща, ніж будь-які інші рішення, в т.ч. дерев’яні.
Підлога практично вічна (що йому зробиться?), Відмінна в експлуатації, тепла, і дуже дешева – витрати тільки на цемент. (Я нічого не сказав про гідроізоляцію, тому що у мене піщаний ґрунт і гідроізоляція не потрібна.
Звертаю увагу, у кого глина – буде трохи складніше – треба гідроізолювати підлогу від ґрунту (цілком піде поліетиленова плівка поверх першого шару бетону), і утеплювати фундамент – щоб не промерзав ґрунт під підлогою. Інший варіант – вибирати грунт глибше і робити піщане підсипання)

Стіни в будинку ми робили теж за оригінальною технологією (вигадали не самі, підглянули у сусідів), що добре вписується в концепцію. Як і були вони залишилися глиняні. На тих місцях, де стара глина погано трималася, її відбили до самого дерева. У деяких місцях на дерево була набита нова дранка – рейки, набиті навскоси.
Потім замішувався глиняний розчин – глина, пісок, і замість різаної соломи – ті ж тирсу, приблизно 1:1:1. І товстим шаром, 7-10 см, намазували на стіну, попередньо змочену. Такий розчин, висихаючи, має досить високу міцність. Потім відразу ж, не даючи йому висохнути, готувався чистовий розчин – та ж глина з піском, тільки без тирси;
в нього додавали для міцності трохи цементу (не більше 1/10 від глини), і трохи клею ПВА; і він тонким шаром (близько 5 мм) наносився на чорнову поверхню і загладжувався шпателем, щоб був рівним і гладким. Після цього стіні дали висохнути (глина висохла набагато швидше, за пару тижнів), і пофарбували водоемульсійною фарбою – біленькою. У два шари.
Вийшла акуратна біла поверхня, досить стійка (на відміну традиційного побілки, без необхідності білити щороку). І практично безкоштовна за грошима, тільки фарба коштувала чогось. Вирівнювання стінки по маяках ми не робили – зробили все на око, як при традиційному будівництві, так що стіна має невеликі плавні природні нерівності. Виглядає це цілком нормально.
Цей метод, я вважаю, теж можна рекомендувати як цілком вдалий, для тих хто хоче упорядкувати внутрішній вигляд дерев’яного будинку, не витрачаючи при цьому зайвої копійки.

Упорядкування стелі в будинку – відкладено через несрочність. Так і досі чекає своєї черги. Зараз він виглядає так, як його зробили, коли будували будинок – поперек будинку дві балки, а зверху на них – укладені з проміжками товсті дошки; зверху на дошки укладався шар очерету (5-10 см), залитого глиною, і на горищі над цим усім знову ж таки влаштований глинобитний підлогу;
а зсередини це все замазано глиною та побілено. Виглядає дуже симпатично, але все це сильно облупилося, і упорядковувати його складно, і бажання немає. Планую набити поверх стругані дерев’яні рейки; а балки ми вже упорядкували – відмили, покрили морилкою і лаком. У результаті має вийти красиво.

Загальне резюме з будівництва. Як показав досвід, будь-яка людина без будь-якого будівельного досвіду, але з нормальною головою і руками не з дупи, може побудувати практично все що завгодно, причому самостійно; допомога потрібна рідко і непомногу, наприклад мені з дахами вона була потрібна буквально кілька разів по півгодини (колоду піднімати на висоту, стовпи встановлювати, і т.д.).
Звичайно, це не означає, що вдвох будувати не краще. Краще та й веселіше. Але можна й самому.

Вгору

15. Будівництво нового будинку
І нарешті, я винесу в окремий розділ опис великого будівельного проекту, розпочатого у 2010 році.

Проаналізувавши ситуацію та свої можливості. ми дійшли рішення розпочати масштабний будівельний проект, результатом якого буде розширення площі існуючого будинку в два рази. Проте, за низкою ознак, це будівництво – щось більше, ніж “розширення будинку”, і тягне цілком на “будівництво нового будинку”. Чому – буде ясно з опису.

Отже, заплановано звести поряд зі старим будинком прибудову, площею близько 45 кв.м., яка практично вдвічі збільшить площу будинку (47 кв.м.). Будівництво розпочалося у липні 2010 року; до зими виготовлено, прикідково, 50-60% робіт. Тож на 2011 рік ще багато роботи.

Чому я назвав проект “будівництво нового будинку”, а не “будівництво прибудови”? Тому що одночасно з будівництвом прибудови я робив довкола старого будинку нові стіни на новому фундаменті (зробленому у 2008 році, описаному вище). Оскільки це не “обкладка будинку”, і саме нові, капітальні стіни на новому фундаменті – то фактично я зводив новий будинок площею 100 кв. м.

Насамперед було залито фундамент по периметру майбутньої прибудови. Як і в інших випадках, я робив дрібнозаглиблений стрічковий армований фундамент, заглиблення близько 50-60 см, шириною 45 см, висотою цоколя 10-40 см (рельєф не зовсім рівний). Армування зроблено чотирма арматуринами 10 мм, дві у нижній частині, дві у верхній; між собою вони з’єднуються перемичками кожного метра, зварюванням.
Заливалася в два прийоми: нижня частина – прямо в траншею, без опалубки; потім ставилася пересувна дощата опалубка ізольована поліетиленовою плівкою і заливалася верхня частина.

Новий будинокДавши фундаменту пару тижнів щоб затвердіти, я приступив до стін. Я вибрав наступну конструкцію стіни: піноблоки плашмя, тобто товщиною 30 см; а зовні – облицювання силікатною цеглою, в півцегли. Товщина стінки вийшла близько 45 див, тобто. по ширині фундаменту.
Кожні два ряди піноблоків в кладку закладалася сітка 50х50х3 мм, для міцності на розрив, і щоб зв’язати піноблоки та цеглу. Повітряного проміжку між піноблоком та цеглою не залишав – заповнював суцільним розчином. Загалом, поки що це все звучить досить просто;
Незвичайним тут є те, що як розчин кладки на піноблоках я використовував не чистий цементний розчин, а опілкобетон, з трохи зменшеним вмістом тирси (проти описаного вище). Ретельно вивчивши вимоги до кладки, я дійшов висновку, що це цілком припустимо;
а вигода тут у тому, що виключаються містки холоду, загальна площа яких дуже відчутна (шви на піноблоці виходять дуже великі, 1-3 см). Цегла клалася на звичайному цементному розчині 1:4, як пластифікатор використовувався миючий засіб. Висота стін (від фундаменту) обрана 2.40 м. По вершині всієї стіни робиться армопояс, приблизно 20х20 см, армований двома арматуринами 10 мм.
Він заливається в незнімну опалубку – зовні цегла, зсередини половинки піноблоку.

Цегляне облицювання без розриву переходить з прибудови на старий будинок. Стіни старого будинку досить нерівні, проміжок між облицюванням та стіною коливається від 30 до 40 см. І з цих міркувань, і для економії піноблоків – нові стіни навколо старого будинку я вирішив робити з тирси. Вже маючи досвід використання цього матеріалу, я дійшов висновку, що він тут якраз доречно.
Його властивості (і міцність, і теплопровідність) не дуже відрізняються від пінобетону. Спочатку викладалося 3-6 рядів цегли-облицювання; він утворював зі стіною старого будинку опалубку, в яку заливався тирса; потім викладалися такі ряди, тощо; кожні 6 рядів, знову ж таки, закладалася сітка.

Капітальні стіни навколо старого будинку робилися з таким розрахунком, що коли через багато років стіни старого будинку доведеться повністю розібрати – щоб нові стіни були повністю самостійними капітальними стінами будівлі.

До осені 2010 року були зроблені стіни та “старої” та “нової” частини; потім, як не дивно, настала зима, і подальші роботи відкладені на 2011 рік, протягом якого я планую закінчити основні роботи. З них найбільші – це заливання підлоги; пристрій перекриття (утеплити його я планую знову ж таки опілкобетоном); будову даху та сполучення даху нової частини з дахом старої частини;
будівництво внутрішніх перегородок (їх я зроблю легкими, просто на підлозі, щоб не робити під них окремий фундамент); внутрішнє оздоблення стін (планую опилкобетонну або опилкоглиняну штукатурку); будівництво печі (у прибудові я планую зробити окрему піч; хочеться випробувати нову конструкцію, яка б поєднувала переваги опалювальної печі, та каміна;
це буде така собі подібність російської печі, що стоїть нижче ніж звичайна (прямо на підлозі), і з набагато ширшим гирлом).

Кладку силікатної цегли виконував найманий працівник, і це була одна з найвитратніших частин проекту. На жаль, сам я хоч і освоїв кладку більш-менш, але точно не зміг би покласти такі кількості, в такому темпі, і з такою якістю (належало близько 5500 штук цегли). Підсобні роботи для кладочника (заміс розчину) робив я;
всі інші роботи, у тому числі кладку стіни з піноблоків, я також робив сам. Ще деяку частину роботи, під час заливання фундаменту, мені допомагав робити підсобник із місцевих – підвіз піску та води. Самому було б повільніше, ніж хотілося. Однак загалом, вся ця робота цілком доступна й одній людині, якби час не був такий обмежений.

Підсумок, який буде досягнутий після закінчення будівництва – новий будинок площею близько 100 кв. м., з трьома житловими кімнатами, двома господарськими приміщеннями плюс коридор і комора, і велика веранда. Більше, гадаю, протягом мого життя точно не знадобиться.

Вгору

16. Діти у селі
ЖеняМоєї доньки, яка народилася в березні 2009, (зараз листопад 2011) два з половиною роки, стадію дитинства вона вже пройшла. А за своєю племінницею я спостерігаю останні 6 років з п’ятирічного віку до 11 років. Тож практично повне уявлення про те, які особливості у життя дітей у селі, я вже маю.

Треба сказати, що у свідомості людей чомусь із дітьми пов’язано багато проблем. Аж до того, що коли обговорюється життя у селі, після розкриття низки питань обов’язково піде щось на кшталт “А от коли діти будуть?
що тоді?” – наче дитина сама по собі – величезна проблема, а вже коли вона поєднується з життям в селі, яка теж бозна-яка проблема – ось тоді-то і повні кранти настають.

я і Женя Про дітей я написав окремий докладний матеріал – http://vicsrg.ho.ua/stat/child/child.htm – тому тут багато розписувати не буду. Констатую лише головне: дітей у селі вирощувати не просто можливо – а ще й за багатьма параметрами простіше та краще ніж у місті, та ні за якими параметрами не гірше. Перелічу основні факти:

0) Дитина у нас росте (вже два з половиною роки), жодного разу в житті нічим не хворіючи. Ми просто не знаємо, що таке дитячі болячки (яких зазвичай мають достатньо більшість наших міських знайомих);

1) Поява новонародженої дитини нічого кардинально не змінило у нашому побуті; хіба що в перший рік мені довелося взяти на себе трохи більше роботи, ніж зазвичай – скажімо, по городу – щоб дружина могла не відволікатися від дитини (додавання листопада 2011 року – поява другої новонародженої дитини – теж);

2) Поява дитини нічого не змінило у фінансовому розкладі; вирощувати дитину в селі цілком спокійно можна, не витрачаючи на це жодної копійки грошей;

3) За спостереженнями і своєю дитиною, і більш дорослою племінницею, і сусідськими дітьми – село однозначно краще як середовище життя і розвитку, ніж місто.

На одній дитині ми, звісно, ​​зупинятися не збираємось. У селі що більше дітей, то краще. (Додавання листопада 2011 року – місяць тому у нас народилася друга дитина, теж дівчинка).

Вгору

17. Автономна електрика
Довгий час я не мав адекватного рішення щодо автономного постачання електрики. У повному обсязі немає його і зараз, і ніколи не буде; проте з літа 2011 року, завдяки неоціненній допомозі мого товариша Володі з Ростова, у мене з’явилося рішення, яке закриває найважливіші з потреб, і цілком задовільне з техніко-економічних міркувань.

Це рішення складається з кількох ключових компонентів. Це:

сонячна батарея (див. фото);
контролер заряду-розряду акумулятора Phocos (див. фото);
звичайний кислотний акумулятор (див. фото);
12-вольтові споживачі (див. фото).
Сонячна батарея Контролер та вимірювальні прилади Акумулятор Світлодіодна стрічка
Сонячна батарея Контролер та вимірювальні прилади Акумулятор Світлодіодна стрічка
Батарея напівкустарного виробництва. Її номінальна потужність – 30 Вт, а реальна, заміряна влітку на прямому сонці – близько 20 Вт; у похмуру погоду вона дає не більше 1 – 1.5 Вт. Вона встановлена ​​на стовпі на сонячному місці, відкритому на південь, під кутом приблизно 50-55 градусів. Інше обладнання змонтоване в макетному режимі під навісом (до зими все це перенесено в середину будинку).
На фото видно схему підключення: від сонячної батареї провід підключений до контролера (1), від контролера йде провід до акумулятора (3), що проходить через прилади – вольтметр і амперметр, що дозволяють вручну контролювати те, що відбувається на акумуляторі; і від контролера йде провід (2) до навантаження. Як навантаження було підключено світлодіодну стрічку (див.
фото), приклеєна на крокви літнього навісу, потужністю 4 Вт, якої повністю вистачало на вечірнє-нічне освітлення під літнім навісом, цілком повноцінного освітлення, придатного навіть для читання (ще приклад світлодіодного складання видно на фото, під номером 4, вона підключена не за правилами – прямо до акумулятора). Також використовувався перетворювач DC/DC, що дозволяє заряджати мобілки та ноутбуки.
Було також проведено цікавий експеримент – від сонячної батареї через контролер і перетворювач був запитаний нетбук (який споживає в активному режимі близько 20 Вт) з вийнятою акумуляторною батареєю. Це означає, що його можна буде включати навіть після загибелі акумуляторів – була б ціла батарея та контролер.

Принциповий недолік такого рішення, як і будь-якого іншого рішення щодо автономного електропостачання – у недовгому житті акумуляторів, яких не вистачить на десятиліття. Для часткового вирішення цієї проблеми були запасені також “сухі” акумулятори – з електролітом, що йде в окремій ємності, заливається перед самим початком експлуатації.
Це дає неабияк термін зберігання перед експлуатацією, але на жаль не вічний – і у таких акумуляторів він обмежений.

Таким чином, тепер питання про домашнє висвітлення за відсутності електрики – у мене вирішено більш-менш якісно. Для повної завершеності рішення я ще планую придбати невеликий інвертор, який робив би 220 вольт, і дозволяв запитувати “традиційних” споживачів.
На жаль, ніяких потужних споживачів, таких як інструменти, запитати від цього обладнання не вийде (теоретично це можливо, взяти ємні акумулятори і потужний інвертор, практично сенсу не матиме, оскільки ємні акумулятори будуть занадто довго заряджатися малопотужною сонячною батареєю).